אולי אינך מכיר יותר מדי את המעצב מבוסס ניו יורק דו-רי צ'ונג. למרות אישור האופנה הרציני שלה (עבודתה הראשונה מתוך פרסונס עבדה ג'פרי בייןחדר לדוגמא עם אלבר אלבז) והיותה מסוגלת לספור את הגברת הראשונה מישל אובמה כלקוחה, היא עדיין רואה בעצמה מעצבת נישה "קטנה מאוד, צעירה מאוד" ללא המון זיהוי שמות. אבל זה אמור להשתנות ב -15 בפברואר, כאשר קולקציית הקפסולות שלה למחלקת האופנה העכשווית של מייסי 'אימפולס' מגיעה ל -185 חנויות ועולה לרשת. צ'ונג הוא האחרון ברשימה מרשימה של מעצבים שעיצבו אספני קפסולות לקמעונאי ההמונים-רשימה הכוללת שמות כמו קרל לגרפלד, ג'יאמבאטיסטה ואלי ומתיו וויליאמסון (עד כמה).
קיבלנו אתמול הזדמנות לשוחח עם צ'ונג כשהיא מקדימה את האוסף שלה-תערובת לבישה של חתיכות החולצה המעוטרות של צ'ונג במחיר שבין 39 $ ל -159 $-במסעדת הלו'ס קיצ'ן הלוהטת דנג'י. בתקופות המאושרות האלה (רק בחודשים האחרונים ראינו את ורסאצ'ה ל- H&M, לג'ייסון וו טרג 'ומיסוני עבור מטרת העבודה קונים בטירוף) צ'ונג עדיין היסס לעשות שיתוף פעולה.
פאשניסטה: מה גרם לך להחליט לקחת על עצמך שיתוף פעולה זה עם מייסיס? דו-רי צ'ונג: אתה יודע, שיתופי פעולה הם דברים מסובכים, אבל כשבאמת התחלנו לחשוב מה זה יכול לפתוח לנו, זאת אומרת, זה היה סוג של עניין לא פשוט. העובדה שתהיה לנו נגישות כזאת לאמריקה התיכונה-למקומות שאנחנו לא ממש מוכרים את האוסף שלנו. והעובדה שקרל לגרפלד היה גם מעצב אחר שהיה על הסיפון, זאת אומרת, זה נראה כמו מצב של win-win.
אבל בהתחלה היססת? אני עדיין מעצב קטן מאוד וצעיר. אני עדיין נחשב ל'נישה 'ואני תמיד מהסס בקשר עם מישהו שהוא הרבה יותר גדול ממני. אנחנו עדיין מנסים למצוא לעצמנו מקום, ואני חושב ששיתוף פעולה עם מייסי בהחלט ישכנע זאת. אבל אני חושב שבסופו של דבר, השותפות הייתה מועילה לכולם.
אז איך מייסי מכרה לך את הרעיון? כשדיברתי עם ניקול [אצל מייסי], אותה אני מכירה שנים רבות, כשהיא הייתה כמו 'אנחנו רוצים להביא את Doo.ri לכל השאר, אנחנו לא רוצים תשנה את הסגנון שלך, אנחנו מגיעים אליך כדי שתוכל להביא את מה שאתה עושה לנקודת המחיר שלעולם לא תוכל להגיע אליה״. לעולם לא נוכל להגיע למחיר הזה נְקוּדָה! הם רצו לעשות גופיות, הם רצו שאביא את ההיבטים המישושיים של מה שאני עושה למייסי.
ולא היית צריך לשנות את הגישה העיצובית שלך בכלל כדי לעמוד בנקודת המחיר הנמוכה יותר? לא הייתי חייב, הם היו חייבים! נתתי להם את מה שאני רוצה לעשות, משהו שאפתני עבורי ובסופו של דבר, העובדה שלא הייתי צריכה לעשות את ההפקה או את חלק הדגימה ממנה הייתה פנטסטית. הלוואי שיכולתי לעבוד ככה כל הזמן!
התחלת לעבוד אצל ג'פרי ביין ועם אלבר אלבז. איך זה היה? בעיני, מר ביין הוא המעצב האמריקאי החשוב ביותר שיש לנו. הוא כל כך מוכשר, וזכיתי לקבל את הניסיון לעבוד עם חדר לדוגמא שיצר את הבגדים היפים ביותר. ועבדתי עם אלבר ומדהים לראות איפה הוא עכשיו, והעובדה שהוא נשאר כל כך נכון. כלומר כשעבדתי עם אלבר, זה עדיין היה הסגנון שלו, בדיוק כמו שאני עדיין נאמן לסגנון שלי כשעבדתי אצל מר ביין. אני מתמחה בג'רזי, ואלבר בהחלט התמחה במשי. הניסיון הזה באמת איפשר לי להיות מסוגל לעשות את הקו שלי ולהישאר נאמן למה שאני עושה.
איך היה לעבוד אצל מר ביין? זה היה מאוד הַטָלַת אֵימָה. הייתה לו רטרוספקטיבה לגבי לדעתי, שנתיים קודם לכן, ב- FIT, וזה היה כל כך מדהים. ואתה יודע, למדתי בחו"ל בפריז, והושפעתי מאוד מהמעצבים הצרפתים והבלגים. באותו זמן, אלה היו הדקונסטרוקטיביסטים: מרג'ילה, דמיולמסטר וכו ', ובניו יורק הכל היה על מרצ'נדייז ואן קליין-זה לא היה מאוד מעורר השראה בעיני. ואז כשראיתי את עבודתו של מר ביין, ממש קיבלתי השראה מהעובדה שהוא מעצב אמריקאי, ואף פעם לא חשבתי שאוכל אפילו לעבוד בשבילו. לכן, כשניתנה לי ההזדמנות לעבוד בשבילו, זה בהחלט היה הגשמת חלום.
האם אתה מקבל השראה מסצנת האופנה של ניו יורק עכשיו? זה הרבה יותר מרגש, אני חייב לומר. בניו יורק יש כל כך הרבה מעצבים צעירים שעושים דברים מדהימים. לאף עיר אחרת אין מבנה תמיכה שיש לניו יורק לכישרון המתגבש שלה, ואני חושב שזה כל כך חשוב. כלומר, רק על ידי שיתוף פעולה מסוג זה וקרן אופנת CFDA/ווג, יש כל כך הרבה דרכים שמעצבים צעירים לא רק מקבלים הכרה, אלא גם תמיכה מהתעשייה, וזה מדהים.
בדוק את doo.ri עבור מייסי.
היא מעצבת בנישה בניו יורק