Come sarà il futuro della diversità dimensionale sulle passerelle?

Dopo aver lanciato la vetrina vintage Berriez nel 2018, Emma Zack ha tenuto la prima sfilata del marchio in assoluto durante Settimana della moda di New York nel mese di settembre. In qualità di fondatrice, CEO e direttore creativo, il team di una sola donna l'ha presentata "Vizi"collezione all'Ace Hotel di Brooklyn, in collaborazione con altri designer indipendenti, con modelli che vanno dalla taglia XL alla 5XL.

"Fin dall'inizio, Berriez si è concentrato sulle taglie forti, quindi non c'erano dubbi nella mia mente che volevo non solo per la maggior parte delle modelle per essere taglie forti, ma per rendere una varietà di tipi di corporatura il fondamento principale della presentazione", dice Zack Fashionista.

Con il comico Madelynn Poulson presentando lo spettacolo, Zack alla fine ha voluto aggiungere un'energia più spensierata alla settimana della moda e alla conversazione sull'inclusività.

"A volte, la moda può essere così noiosa e seria", dice. "Volevo che [lo spettacolo] si concentrasse sui modelli, sull'umore e ovviamente sull'abbigliamento".

Sfortunatamente, lo spettacolo di Berriez era una delle poche passerelle Settimana della moda di New York - E Primavera 2023 mese della moda nella sua interezza - per incorporare il dimensionamento inclusivo nel suo casting.

Poco prima della pandemia di Covid-19, la rappresentanza delle taglie forti alla settimana della moda stava iniziando a vedere un drastico calo. COME Il punto della moda Secondo quanto riferito, la stagione precedente ha registrato un record di 86 apparizioni di modelli plus size a New York, Londra, Milano e Parigi, ma è sceso a 46. Tuttavia, come scrittore e autore Gianluca Russo discusso proprio su questo sito, quel numero non rappresenta sempre la metrica più forte e accurata, poiché può essere facilmente gonfiato quando "un marchio come 11 Honoré ospita uno spettacolo con un numero all-curve o sgonfio quando un certo modello molto richiesto è, Dire, prendersi una stagione di riposo." Tuttavia, è uno dei pochi modi in cui parliamo di inclusività delle taglie durante la settimana della moda, ed è sicuramente il più visibile.

Gli spettacoli della primavera 2023 a New York, Londra, Milano e Parigi sono stati tra i più affollati e pieni di celebrità che abbiamo visto dall'inizio della pandemia, e molti non vedevano l'ora di riprendere da dove le cose si erano interrotte, non solo quando si trattava di collezioni addobbate, ma per vedere veramente se i marchi Finalmente ho ricevuto il promemoria sulla diversità. Purtroppo, i risultati sono stati enormemente deludenti.

UN rapporto recente di InStyle ha esaminato tutti i marchi nel programma della primavera 2023 - per un totale di 327 designer - e ha esaminato le taglie che vendono. Tess Garcia ha scoperto che "Londra rappresenta la gamma di taglie più piccola in assoluto, con solo l'1% dei designer che offre una taglia 20 o superiore e Il 27% arriva a 14". Poi Parigi, poi Milano, con New York in testa alla classifica, con "il 19% dei designer che produce una taglia 20 o Sopra." 

La settimana della moda è spesso vista come un indicatore di ciò che è "caldo" rispetto a "non". Molti online hanno lanciato l'allarme in aumento presto aughts estetica, come Y2K e indie sleaze, e come stanno anche riaffiorando nozioni sociali dannose associate a quelle epoche, come COME "eroina chic" e la magrezza da spalancare le cosce. Le tendenze dell'abbigliamento dei primi anni sono state ampiamente presenti sulle passerelle della primavera 2023 e, proprio come durante il loro momento iniziale sotto i riflettori: raramente venivano visualizzati in qualsiasi iterazione diversa da un campione misurare.

La mancanza di taglie diverse sulla passerella è stata una realizzazione deludente per gli spettatori e l'industria addetti ai lavori allo stesso modo all'inizio del circuito del mese della moda, portando a una serie di video virali che hanno guadagnato di più di 2,7 milioni di visualizzazioni solo su TikTok. Il discorso ha messo in dubbio se i marchi stiano comunicando ai clienti che i loro corpi non sono semplicemente "di tendenza" in questa stagione.

"A volte sembra che stiamo facendo due passi avanti e poi uno indietro", afferma Conor Kennedy, fondatore dell'agenzia Muse Models con sede a New York. "La passerella sarà sempre una parte del settore che è così simbolica perché naturalmente la guarderemo per vedere cosa sta succedendo. Penso che molti di noi siano ancora delusi nel vedere quanti marchi non hanno scelto di espandere la loro diversità dimensionale".

Kennedy ha aperto i Muse divisione della curva un decennio fa, dopo aver notato come le persone non spingessero per la diversità delle dimensioni nei suoi ruoli precedenti. Sebbene ci siano stati alcuni miglioramenti nel corso degli anni, la rappresentazione delle passerelle non è cambiata nella misura in cui molti avevano sperato.

"Nel 2020 si sono svolte molte performance artistiche, questo è tutto ciò che ho da dire al riguardo", afferma Kelly Agostino, una stilista nota per il suo lavoro nel vestire inclusivo. "Ti garantisco che la domanda non è cambiata da parte nostra. In effetti, penso che desideriamo più che mai un design entusiasmante. Le opzioni divertenti e i marchi interessanti sembrano essere scomparsi e molti dei marchi che offrono taglie forti trattano il settore come un ripensamento".

Parte del problema è radicato nella direzione creativa di un marchio per la stagione. Molti mancano o non svilupperanno campioni che si adattino a una gamma di corpi, quindi, quando un modello e il suo agente entrano in gioco equazione verso la fine del processo, proprio prima che una collezione faccia il suo debutto in passerella, è a non avviatore. Il processo varia da città a città e da marchio a marchio, ma come spiega Kennedy: "Possiamo avere qualsiasi modello di tutti le taglie si incontrano con ogni direttore del casting, ma ciò non significa che ci siano i vestiti da indossare su una passerella spettacolo. Gran parte di questo dipende davvero dai vestiti, e questa è una decisione presa con mesi di anticipo".

"Fino al 2020, gli unici spettacoli a cui ero stato scritturato erano spettacoli commerciali, mai spettacoli di alta moda, sfilate della settimana della moda", Lorenzo Federico, una modella londinese, dice a Fashionista. "Il mio primo spettacolo di alto livello a Parigi per il quale non ho fatto il casting, sono stato prenotato direttamente. In definitiva, penso che dipenda dal direttore creativo del marchio e molti marchi continuano a sottorappresentare in modo massiccio una vasta gamma di modelli. Nella maggior parte dei casi, se i marchi effettuano casting al di sopra della dimensione del campione, avranno gli stessi quattro o cinque modelli per tutti gli spettacoli, a volte dando al modello uno più due look, il che è interessante".

Nel corso degli anni, abbiamo visto i marchi giocare sul sicuro quando si tratta di casting di dimensioni diverse prenotando volti familiari per quasi tutti gli spettacoli - Ashley Graham, Paloma Elsesser E Prezioso Lee, tutti e tre pionieri del settore, tralasciando una fetta di altri talenti, spesso nuovi, che stanno lottando per trovare la loro strada sulle passerelle. Per la primavera 2023, Graham ha sfilato da Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Matty Bovan e Balmain; Elsesser presso Altuzarra, Eckhaus Latta, Marni, Gabriela Hearst, Maryam Nassir Zadeh, Michael Kors, Nguyen Inc., Nensi Dojaka, 16 Arlington, Andrea Adamo, Miaou e Chloé; e Lee a Fendi E Versace.

A New York, molti marchi, come Cristiano Siriano, Collina Strada, Eckhaus Latta, Tommy Hilfiger, Selkie - hanno deciso di incorporare casting di dimensioni diverse nelle loro presentazioni, ma le loro controparti europee sono ancora molto indietro. Valentino, ad esempio, è stata una delle poche case di lusso a includere una gamma di taglie per i suoi Collezione Haute Couture Primavera 2022 ma ha deciso di non mostrare affatto quella visione nella scorsa stagione. Cosa dà?

"Certamente sembra che ci sia stato meno successo quando si tratta di apparizioni di modelle taglie forti al mese della moda", afferma Lauren Chan, una modella di New York (ed ex redattrice) che ha lavorato a fasi alterne negli ultimi dieci anni e ha il suo marchio di moda, Henning. "Penso che fosse più sensazionale qualche anno fa e, secondo me, è perché quelle apparizioni erano composte da top model - come Ashley Graham, Candice Huffine, Precious Lee, Paloma Elsesser - e quegli spettacoli erano per i migliori stilisti, come Christian Siriano, Prabal Gurung, Versace e Di più. È più probabile che la stampa parli di Graham che sfila di nuovo in passerella da Balmain piuttosto che del casting ampiamente diversificato di Ester Manas, che aveva circa 20 modelli al di sopra del campione".

Quando hanno co-fondato Modelli JAG (che rappresenta sia Frederick che Chan) nel 2013, Gary Dakin e Jaclyn Sarka hanno creato uno spazio per rappresentare i sottorappresentati. Il duo è entrato nell'ultimo mese della moda con positività ed entusiasmo, e mentre molti dei loro modelli sono andati ai casting dappertutto, la stagione ha finito per non essere così prolifica come speravano.

"Penso che molte persone abbiano ancora paura a causa di Covid di non voler pensare fuori dagli schemi e di inserire più di una o due persone sopra la taglia 10", afferma Sarka. "Diciamo sempre ai nostri modelli di fare del loro meglio e che meritano di essere al tavolo". Dakin aggiunge: "Ma ricordiamo loro anche che, purtroppo, quello che succede dopo aver lasciato quella stanza non dipende da loro Voi."

Mina White, direttrice di IMG Models a New York, supervisiona le carriere di molti dei migliori dell'agenzia talento e si concentra sulla crescita della leadership dell'azienda nella diversità delle dimensioni, avendo lavorato con modelli come Graham, Elsseser, Tara Lynn e altro ancora. Dal 2020, sostiene, l'industria è costantemente in fase di arretramento.

"L'industria ha avuto uno slancio, una visibilità e una conversazione così grandi che sono stati davvero ascoltati e, per essere completamente sincero, penso che molti di questi ora sembrino performanti", White afferma che "come i marchi stavano cercando di utilizzare il 'dollaro della donna grassa' mostrando una certa diversità di dimensioni e ottenendo nuovi occhi nei loro negozi, ma non rendendo eterni modifica." 

Essendo lei stessa una donna formosa, la White era frustrata nel vedere una diversità di dimensioni molto inferiore sulla passerella stagione e che i designer che hanno lanciato in modo più diverso si sono affidati principalmente agli stessi pochi volti mostrati Dopo lo spettacolo.

"Esorto davvero tutti i designer a prendere molto sul serio questa necessità per la diversità delle dimensioni e ad abbracciare questi consumatori, perché molti le persone taglie forti escono ancora e comprano accessori e prodotti accessori come profumi e cosmetici di marchi di lusso", Dice Bianco. "Mi sento frustrato perché pensano che vada bene prendere i nostri soldi per i prodotti, ma non quando significa che devono vestirli. La narrazione deve cambiare e la comprensione del fatto che le donne più grandi hanno un ottimo gusto e anche a loro piace avere un bell'aspetto".

In un industria del valore di oltre $ 24 miliardi di dollari, i marchi stanno limitando i loro consumatori dopo una certa dimensione, ma non ci sono scuse per queste case di lusso per ignorare un mercato così vasto mentre il loro patrimonio netto supera i milioni ogni anno.

Andando avanti, c'è la speranza che le conversazioni sull'inclusione delle dimensioni diventino parte del esperienza quotidiana piuttosto che corpi taglie forti che vengono sensazionalizzati nei titoli di ogni moda settimana.

"Dovremmo ricordare che quest'ultimo è sempre stato l'obiettivo e chiediamo di non essere una sensazione, ma invece di sentirci solo una parte naturale dell'esperienza", afferma Chan.

"Per la passerella in particolare, chiediamo costantemente di vedere di più e ci viene data in pasto la stessa manciata di modelle: sono tutte bellissime e bravissime nel loro lavoro, ma ci sono così tanti più modelli adesso", dice Augustine. "Ho visto i tabelloni, conosco gli agenti. Loro esistono. Molti di questi modelli hanno un talento folle, ma vengono trascurati o non considerati affatto, ed è davvero un'ingiustizia. L'industria non ha problemi a mescolarlo con i modelli più piccoli e insiste nell'utilizzare la stessa manciata per la passerella. Posso contare sulle dita di una mano quante sfilate ho visto negli ultimi anni che avevano più di un modello plus, se ce n'erano".

"Ciò che mi frustra", dice Zack, "è che ci sono molti marchi che stanno ottenendo così tanto riconoscimento, ma fingono di fare il lavoro non facendo effettivamente le loro ricerche per risolvere effettivamente il problema con dimensionamento. Ma più di ogni altra cosa, è difficile quando metti tutto il tuo cuore e la tua anima in qualcosa e non vieni visto per quello che stai facendo".

Nonostante ciò, molti nel settore sono ottimisti sul fatto che stiamo andando nella giusta direzione, con queste aspettative non solo per una maggiore rappresentazione delle taglie sulle passerelle, ma anche per il dimensionamento del marchio I negozi.

"Da quando abbiamo aperto questa società, abbiamo assistito a così tanti cambiamenti, soprattutto con le agenzie che non lo sono più rappresentando qualsiasi cosa al di sopra di una taglia zero per le grandi agenzie che ora hanno più modelli plus size", afferma Dakin. "Siamo entusiasti che altre agenzie stiano finalmente facendo il vero lavoro, il lavoro giusto e solo vedendo tutte queste vittorie".

"Per riflettere la diversità del mondo, tutti noi possiamo essere agenti di cambiamento", afferma Kennedy. "Possiamo farlo tutti a titolo personale e professionale, tutti in modi diversi. Insieme, quella spinta è così potente. Ho visto l'industria della modellazione cambiare in modi - e talvolta più velocemente - di quanto avessi mai pensato potesse, quindi so che è possibile. Dobbiamo solo lavorare insieme e non dimenticare quando mettiamo in evidenza alcuni dei motivi sistemici per cui il cambiamento potrebbe essere difficile, che il cambiamento è ancora possibile".

Continua: "Voglio vedere più opportunità per i modelli di tutte le taglie. Ma ancora più grande di questo, voglio vedere un mondo che si rifletta nel nostro settore, e abbiamo così tanto potere e così tanta portata, non solo in America, ma a livello globale. Ciò può avere un enorme impatto sull'immagine di sé e sull'autostima di tutti i tipi di persone. Non ho mai cercato che la passerella fosse uno specchio esatto e realistico - si tratta più dello spazio per sognare e sperimentare - [ma] tutti coloro che sono coinvolti in questo mezzo hanno l'obbligo di continuare a lavorare per evidenziare diversi tipi di persone."

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