Come Gia Kuan è passata dallo studio di giurisprudenza alla democratizzazione della moda PR

Nella nostra lunga serie "Come lo sto facendo," parliamo con persone che si guadagnano da vivere nei settori della moda e della bellezza di come hanno fatto irruzione e hanno trovato successo.

Quando Gia Kuan era una studentessa di legge a Melbourne, in Australia, non stava organizzando campioni in una casa di moda o creando presentazioni in un'agenzia di pubbliche relazioni. Avrebbe continuato a fare quelle cose, ovviamente, ma non ancora. Invece, una Kuan di 18 anni stava lavorando in una discoteca, prima come promotore, poi come "ragazza bottiglia", servendo champagne incendiato con le stelle filanti.

"In Australia, l'età per bere è molto più giovane, quindi era molto comune per gli studenti universitari lavorare nella vita notturna", dice Kuan, che è cresciuto tra Taipei, Santo Domingo e Auckland. "E onestamente, è stato un lavoro facile e sei stato pagato in contanti. Non mi rendevo conto che tutto ciò si sarebbe applicato alla mia carriera in futuro. Ma ora, pensando a quello che faccio in termini di gestione degli eventi e PR, molto di ciò che avevo fatto all'inizio ha gettato le basi per come potrei operare nel modo in cui faccio oggi".

All'epoca, Kuan non era esattamente desideroso di sfondare nell'industria della moda. Le ci è voluto un altro lavoro part-time, questo in un negozio di moda di lusso, perché tutti i pezzi fossero a posto. Perché sebbene sia sempre stata interessata alla moda, spiega, non ha mai immaginato di lavorare davvero nel campo stesso.

Kuan si è fatta un nome nello spazio PR di Comme des Garçons, Mercato di strada di Dover e Nadine Johnson (dove ha preso una pausa dalla moda per concentrarsi sull'arte), prima di lanciare Gia Kuan Consulting (GKC), la sua omonima società di consulenza che rappresenta artisti del calibro di Telfar, La zona e Paura di Dio. Oggi, la moda comprende solo metà dell'elenco di GKC, mentre il resto è un cocktail di clienti artistici e culturali. Laddove GKC è diverso da un modello di agenzia di moda tradizionale, sostiene, risiede in quella miscela in sé e per sé: non esistono due clienti uguali, quindi non lo sono nemmeno i modi in cui GKC li supporta.

"La scoperta è una cosa molto importante per noi", dice. "Facciamo un sacco di ricerche sulle persone e sulla stampa, quindi non stiamo rigurgitando lo stesso contesto più e più volte. Questo è un grande no-no per noi. Pensiamo sempre a cosa muove l'ago e quali sono le nuove comunità su cui possiamo costruire".

Di seguito, abbiamo parlato con Kuan della sua infanzia cresciuta in tre continenti, producendo sfilate di moda di successo e amplificando i designer emergenti a livelli inesplorati.

Raccontami le origini del tuo interesse per la moda, prima di intraprenderlo come carriera.

È stato un giro interessante. Intrinsecamente, sono sempre stato interessato alla moda, ma era solo uno di quei lavori ambiziosi. Non vengo da una famiglia che lavorava nelle industrie creative, né mi sono davvero avvicinato alla moda. Avevo zero consapevolezza del marchio. Fino alla fine del liceo, non capivo cosa significassero i marchi di lusso. Solo quando sono andato al college in Australia, quando uscivo con i ragazzi che frequentavano una scuola privata e l'avevano i mezzi per poter consumare la moda di fascia alta - ho iniziato a scoprire cosa significava la moda per un marchio livello.

Al college, ho lavorato in un negozio di moda di lusso a Melbourne chiamato Assin, e quello è stato il mio primo passo nella moda di lusso. Hanno fornito molti designer belgi, da Ann Demeulemeester a Rick Owense designer giapponesi, come Junya Watanabe e Comme des Garçons; che mi ha ispirato a perseguirlo di più. Quando finalmente mi sono trasferita a New York nel 2010, sono arrivata a intraprendere una vera e propria carriera nella moda, quindi mi sono iscritta a un corso breve di marketing della moda presso Parsons.

Sei nato a Taipei e cresciuto tra Santo Domingo e Auckland. La tua educazione globale ha influenzato il modo in cui pensi alla creatività e all'espressione personale?

Cresciuta in Asia, la cultura pop è stata fortemente ispirata dal Giappone. Mia nonna sapeva come parlare giapponese perché c'era occupazione giapponese a Taiwan durante la sua era. Ne sono stato influenzato, e risuona ancora oggi. Come, questa idea di Kawaii, la cultura delle cose carine. Il mio stile è molto Quello.

Poi mi sono trasferito nella Repubblica Dominicana - i miei genitori erano traduttori spagnoli - e ho vissuto lì per tre anni, quando avevo tra i cinque e gli otto anni. Ricordo solo di aver indossato questi completi super vibranti, e quella è stata anche la mia prima incursione nell'America di fine anni '80, inizio anni '90. È così che ho imparato il mio inglese. Ecco perché ho un accento americano. [Ride]

Successivamente mi sono trasferito in Nuova Zelanda. Non so se ho abbracciato così tanto la moda in quel periodo perché non direi che era un posto alla moda. Era molto suburbano. Il mio stile era più informato dalla praticità e dalla cultura uniforme. A scuola in Nuova Zelanda, devi indossare un'uniforme per la maggior parte del tempo. Non era come il sistema scolastico americano in cui puoi indossare quello che vuoi, quindi solo alla fine del liceo ho iniziato a esplorare lo stile.

Guidami attraverso il tuo percorso professionale da quando ti sei laureato all'Università di Melbourne fino a Comme des Garçons, Dover Street Market e Nadine Johnson. Quali lezioni hai imparato in quei primi giorni che porti ancora con te oggi?

Parsons è stato molto soddisfatto del fatto che si aspettano che tu faccia dei tirocini. Quindi ho fatto molti stage diversi, il mio primo a Consulenza PR. Era un sacco di traffico di campioni e commissioni. Questa è stata la mia introduzione all'apprendimento della mappa di Manhattan perché dovevamo trascinare borse per abiti ovunque. Ho avuto il mio primo assaggio di cosa significasse un'agenzia di pubbliche relazioni perché quando studi PR, non hai idea di cosa siano veramente le PR finché non ci lavori. Ho anche svolto un tirocinio presso Tom Ford quando ha debuttato nell'abbigliamento femminile, e grazie a questo, ho iniziato a conoscere i grandi nomi del settore. In quel momento ho capito che le relazioni sono tutto.

Verso la fine, ho iniziato a lavorare a Comme des Garçons, ed è diventato il mio primo lavoro in assoluto. Ci sono stato per sei anni. Quando mi sono unito per la prima volta, era un team molto piccolo di sole quattro o cinque persone negli Stati Uniti, comprese le vendite e le pubbliche relazioni. I primi anni formativi di lavoro in CDG comprendevano un ruolo di PR più tradizionale: traffico di campioni e ancora, imparare chi è chi. Ho imparato ad essere iperorganizzato, lavorando con una sede giapponese, che è proprio il modo in cui funziona l'azienda. C'era un'etica del lavoro davvero, davvero forte dappertutto, e quella è arrivata al personale del negozio.

A Dover Street, operavamo quasi a livello di agenzia perché dovevamo capire i dettagli della maggior parte dei venditori che il negozio trasportava. Era noto per aver sostenuto molti designer giovani ed emergenti, ed è questo che mi ha ispirato a entusiasmarmi per il nuovo talento che esiste negli Stati Uniti e oltre. Abbiamo creato un sistema di supporto per quei designer, creando collegamenti per loro con i contatti con la stampa che conoscevamo e, alla fine, questo è ciò che è sembrato più gratificante. Avanti veloce di alcuni anni quando ho iniziato a lavorare come freelance, aiutando gli amici che hanno linee di moda a iniziare, ed è stato il stesso processo: non avevano risorse, quindi con la mia conoscenza, come potevo colmare quel divario tra loro e il stampa?

Dopo Dover Street, sono uscita dalla moda e ho iniziato a lavorare in Nadine Johnson, che è questa iconica agenzia boutique con sede a New York City. Ho lavorato con i suoi account di arte e cultura, ovvero tutte le loro gallerie, artisti, musei e organizzazioni no profit, cosa che ho trovato davvero rinfrescante.

E penso che Nadine abbia colto l'occasione su di me perché ero tipo, 'Beh, ho studiato storia dell'arte al college e ho una buona comprensione di arte contemporanea, ma non ho mai lavorato nell'arte.' E lei era tipo, 'Se lo vuoi così tanto, puoi recuperare il ritardo.' Ne ero così grato lei per quello. Entrambi credevamo in questa idea, perché invitare a cena qualcuno con cui parli tutto il tempo? È così noioso. Le è sempre piaciuta l'idea di una lista degli invitati condita, e anche io.

Come hai deciso di metterti in proprio, con la tua consulenza?

Sono sempre stata una persona curiosa. Crescendo, non consumavo la moda come facevano molte altre persone e, se lo facevo, volevo sapere il "perché" dietro. Il prodotto in sé non basta. Quindi stavo cercando di sentirmi un po' più connesso al marchio e alla persona dietro. A quel tempo, alcuni dei miei coetanei più grandi stavano iniziando i propri progetti. Eric Schlösberg, che era uno dei miei vecchi colleghi, aveva il suo marchio omonimo e mi chiese di aiutarlo a entrare in contatto con alcune persone. Quelle piccole presentazioni via e-mail sono state il modo in cui tutto è iniziato. Stavo solo aiutando un amico qua e là.

Onestamente, uscivo anche molto. È così che mi sono incontrato Kim Shui e Raffaella Hanley di Lou Dallas e Carly Marco. Tutte le nostre vite si sono unite mentre uscivamo nella sottocultura della festa di New York. Era quello che immaginavo potesse essere New York, ma non credo di averlo trovato quando mi sono trasferito qui nel 2010. La settimana della moda riguardava tanto, non so, il Lincoln Center e la Fashion's Night Out. Era solo un'estetica diversa. C'era questa energia grezza che sentivo mancare. Ma poi ho iniziato a incontrare tutte queste persone, come Telfar [Clemens], e da lì è iniziato.

La tua azienda è stata riconosciuta per la sua rappresentanza di designer indipendenti e per la democratizzazione delle sfilate di moda. Come costruisci il tuo portafoglio e quali sono le tue priorità per i tuoi clienti una volta che hanno firmato con te?

Quando ripenso ai giorni precedenti, non lo stavo curando così di proposito, ma immagino che lo fosse. Mi sono sentito impegnato a offrire ai designer una piattaforma per parlare sulla stampa o anche solo a far sapere alle persone che questi miei amici esistevano. Era una cosa egoistica di realizzazione personale. Volevo quel sogno americano di New York che mi sono trasferito qui per inseguire.

Credo che, poiché la moda è una forma d'arte, non devi necessariamente avere una formazione formale per poter avere un pubblico, né devi avere questa visione super-commerciale. Quindi si tratta di crederci e continuare a lottare per questo per gli altri e raccontare le loro storie. Quell'etica è molto centrale in ciò che facciamo quando pensiamo ai marchi con cui lavoriamo, che ora va oltre la moda. I marchi che mi attirano sono quelli che non rientrano negli schemi. Creano il loro percorso.

Se dovessi affrontare il momento clou della tua carriera, quali sarebbero i grandi momenti che ti risaltano e perché?

Voglio dire, Telfar è stato sicuramente un grande momento per me. Non facciamo uno di quei grandi spettacoli da un po' e, ad essere onesti, non so se sono ancora mentalmente pronto per questo. [Ride] Ma nei primi giorni, abbiamo fatto quei grandi, grandi spettacoli, come al piattaforma per elicotteri o a Piazza Irving. È stato pazzesco. È stato ovviamente stressante, ma è stato così gratificante vedere tutti riunirsi, vedere il tipo di persone che ne sono uscite.

Ricordo di aver fatto il Festa del Castello Bianco qualche anno fa, e quella era una delle feste più grandi che avevamo fatto perché dovevamo andare così lontano con quella lista degli invitati. Ancora oggi, ricordo così tante persone che dicevano: "Questo è il mio primo evento Telfar e capisco perfettamente l'energia di Telfar a quella festa". Si sono ricordati di Telfar e da allora l'hanno seguito. Ero orgoglioso di essere in grado di portare valore al marchio attraverso questo. E, naturalmente, ora hanno così tanto successo e hanno la loro piattaforma che può raggiungere direttamente così tante persone. È stato fantastico vederlo evolversi.

Cosa c'è di eccitante per te nel settore della moda in questo momento?

C'è più un senso di liberazione nel settore ora rispetto a quando ho iniziato. La moda non è così legata agli standard del settore come una volta. E nella mia piccola mentalità utopica, era quello che avevo sempre desiderato che fosse. Quando mi sono trasferito per la prima volta a New York e sono entrato nella moda, c'erano standard molto più rigidi su cui dovevamo lavorare solo per essere riconosciuti dai giovani designer. Ma negli ultimi anni, penso che le persone abbiano iniziato a rendersi conto che se il tuo marchio è forte, se lo sei tu avere una voce forte, puoi aprire la tua strada verso il successo senza avere queste restrizioni più. È davvero, davvero eccitante.

Ci sono modi più fantasiosi in cui i marchi possono parlare direttamente al loro pubblico. Ci sono modi per creare i propri contenuti e usare la propria voce. Sono entusiasta di vedere cosa accadrà dopo.

Questa intervista è stata modificata e condensata per chiarezza.

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