Il nuovo libro di Véronique Hyland, "Dress Code", parla di qualcosa di più della semplice moda maiuscola

Se stai cercando un libro sulla moda, non devi sforzarti molto: se vuoi stupendo, libri da tavolino lucidi ricco di bellissime immagini o di memorie disordinate e scritte da esperti i pro ei contro del settore, ci sono molte scelte sul mercato che sicuramente finiranno sui tuoi scaffali GoodReads (e con altre in arrivo apparentemente ogni settimana).

Ma posso tranquillamente dire che non ho letto molto là fuori Codice di abbigliamento, il nuovo libro di Elle La direttrice dei servizi di moda Véronique Hyland.

In soli 15 brevi saggi, Hyland tenta di contestualizzare il ruolo della moda in qualsiasi cosa, dalle apparizioni in tribunale e al Congresso, ai tappeti rossi e agli influencer di Instagram. Getta le basi per ogni argomento in un contesto storico, prima di costruire uno sguardo a tutto campo sul suo impatto sulla società odierna. Evita di proposito la moda con la F maiuscola a favore di creare connessioni con il più banale, quotidiano scelte che tutti facciamo in merito all'abbigliamento e ai modi meno ovvi - e forse più insidiosi - in cui veniamo commercializzati a.

È il tipo ideale di libro di moda: uno che parla di moda e che è disposto a prendere la moda sul serio, ma non così seriamente da alienare le persone che non considererebbero la "moda" come una delle loro primarie interessi.

"Più recentemente, i titoli che sono usciti su questo argomento sono più simili a una guida allo shopping, o sono libri molto accademici che dicono, 'Cos'è il tessuto?' Volevo assolutamente che fosse accessibile; Non volevo che fosse eccessivamente esclusivo", spiega Hyland. "Sento che il mondo della moda è abbastanza esclusivo e ho sempre cercato di invitare tutti a entrare, onorare i punti di vista di tutti e non essere in una torre d'avorio".

Sono uscito dal libro di Hyland con nuovi punti di vista sugli argomenti che tratto ogni giorno nel mio lavoro - no sorpresa, considerando quanto perspicace trovo Hyland non solo sulla questione della moda, ma anche sulla vita generale. (E non lo dico solo perché siamo amici. Anche se, nell'interesse della divulgazione, considero Hyland tra i miei amici del settore.) Ancora più impressionante, Hyland ha scritto la maggior parte del suo libro all'inizio del Covid-19 crisi, cosa non da poco.

Francamente, prenderei qualsiasi scusa per parlare di moda con Hyland, quindi questa è stata un'ottima opportunità per recuperare il ritardo con lei su tutto, dall'inizio della sua carriera a dove vede il futuro della critica della moda intestazione. Continua a leggere per i punti salienti della nostra conversazione.

Ne parli un po' nel libro, ma cosa ti ha portato alla moda alla fine?

C'era questo elemento di essere così vicini, eppure così lontani. Ero geograficamente vicino a New York City, ma culturalmente lontano, ma fortunato ad avere accesso ad alcune cose che stavano succedendo nella moda a New York e fortunato ad avere accesso tramite il nascente Internet della moda - style.com e cose del genere - quando lo ero minore. Penso anche che l'abbigliamento fosse una forma per affermare l'identità, esplorare l'identità, riprendere un certo controllo ed essere in grado di esprimermi.

Tutte queste cose mi hanno davvero attratto, ma ero anche molto irrealistico su come funzionasse. Non conoscevo nessuno che lavorasse nella moda. Non avevo quelle connessioni. Leggevo solo riviste e leggevo di queste persone, e non mi sentivo come la vita reale. Sembrava proprio questo mondo fantastico e di evasione. E quando ho finito per incontrare alcune delle persone in esso, è stato proprio come, "Oh, queste sono reali persone che fanno cose reali ed è un lavoro, è un'industria." Non credo di averci pensato per forza Quello. L'ho vista solo come una forma di fuga.

Come è cambiato per te?

Ci è voluto un po'. Quando ero al college, Abbigliamento da donna ogni giorno hanno fatto un problema al college e sono venuti a riferire su ciò che le persone stavano facendo riguardo alla moda. Mi hanno intervistato, o perché avevo disegnato costumi o perché avevo scritto un po' di moda: c'era uno studente di moda nel campus e avevo scritto un pezzo su di lui. È così che ho finito per ottenere il mio primo lavoro. La donna che ha scritto quella storia, Nandini D'Souza, le ho appena mandato un'e-mail chiedendole consiglio. Ero disoccupata, vivevo con i miei genitori, cercavo di trovare un lavoro dopo la laurea, e lei molto generosamente mi diceva: "Stiamo effettivamente assumendo per una posizione appena creata presso WWD." Non sapevo che assumessero molto dalla questione del college; quella era in realtà una pipeline per loro in quel momento.

È stata un'immersione istantanea in tutto ciò che stava succedendo, perché stavo andando ad alcuni spettacoli a Bryant Park e incontrando tutte queste persone. È stato un modo davvero coinvolgente per iniziare con la moda, perché eravamo soliti fare questa funzione dove andavamo tutti questi studi di stilisti prima della settimana della moda e chiedi a un fotografo di fotografarli mentre si preparano. Ricordo che ci andai Michael Kors' studio e girando la brezza con lui, e poi la prossima tappa è un nuovo designer nel distretto dell'abbigliamento. Ne hai davvero visto tutti i lati, dai grandi marchi, ai marchi aziendali, e hai avuto questo antipasto perché è Abbigliamento da donna ogni giorno, quindi le persone vogliono essere presenti. Lo rispettano, ma sicuramente è passato da zero a 100, perché non pensavo che avrei fatto chiacchiere con alcune di queste persone per il mio lavoro.

È così folle pensarci anche adesso, perché sento che così poche persone concederebbero più quell'accesso.

Non so se facciano più questa funzione, ed era una cosa molto specifica, ma penso che sia diventata decisamente più difficile. Le persone sono un po' più diffidenti nei confronti dei media su tutta la linea. Ma questo è stato bello perché era davvero un saggio fotografico e non c'era molto materiale scritto. Ero davvero lì solo per parlare con le persone e assicurarmi che fossero a loro agio e distrarre tutti. Era tutto divertimento e niente lavoro.

Ma ricordo distintamente le conversazioni. Ricordo che Michael Kors parlava di Emilio Pucci che disegnava per Braniff Airlines e tutte le altre la moda dell'assistente di volo - questo è nel libro - perché penso che ci fosse qualche assistente di volo ispirazione. Stava chiedendo ai modelli se conoscevano il designer tale e quello, se conoscevano lo Studio 54. Tutta questa roba è permanentemente con me, appena bruciata nel mio cervello.

Allora, come sei arrivato da quella posizione a WWD dove sei oggi Elle?

Ho lavorato a Abbigliamento da donna per quattro anni. Quando ero lì, era anche la pubblicazione sorella di w, quindi devo scrivere per w e scopri come è composta una rivista. Ho finito per andarmene e il mio capo è andato a Bazar di Harper; mi ha assunto lì, inizialmente solo per fare l'indicizzazione, il che significa prendere le storie cartacee e tradurle per online, costruendole. Era un lavoro molto impegnativo nella programmazione, perché avevo fatto un sacco di cose di programmazione Abbigliamento da donna ogni giorno. Sono fortunato, perché stavano iniziando a migliorare un po' di più la loro presenza digitale, quindi direbbero, "Vuoi scrivere di X, Y, Z per il sito web?" Kristina O'Neill era lì ed era davvero supporto; poi Joyann King, che è stato il direttore del sito per molto tempo, è stato anche un vero mentore.

Ho iniziato a lavorare fino a scrivere di più, poi a scrivere per la rivista e poi a lavorare nel dipartimento delle caratteristiche, anche se continuavo a occuparmi di moda e a lavorare per Laura Marrone, diventando davvero coinvolto in ogni singola parte di quella pubblicazione. Una volta che ero nel mondo delle riviste, è stata una mossa abbastanza facile andare Elle; Ero un editore di notizie di moda lì. Sono andato a The Cut per fare praticamente lo stesso lavoro, e poi mi hanno riportato a Elle quasi cinque anni fa.

In ogni caso, si trattava di conoscere qualcuno, se fosse letteralmente l'unica persona che conoscevo che avesse un coinvolgimento nella moda, per poi colleghi e persone che mi consigliavano per cose successive.

Non voglio far sembrare che sia stato super facile arrivare a quel punto perché non è stato così – e davvero, penso il fattore importante qui è che la mia famiglia vive abbastanza vicino a New York City, quindi ho potuto vivere con loro e salvare i soldi. Soprattutto all'inizio, non sarei stato in grado di farlo in nessun altro modo. Sono davvero fortunato in questo senso, perché non è un settore facile in cui entrare o rimanere, e soprattutto all'inizio, è stato impegnativo.

Sarei curioso di sapere, dal tuo punto di vista, come si è evoluto il settore in quel periodo di tempo.

C'erano persone che lo prendevano sul serio e dicevano: "Oh, dovresti scrivere questo articolo" e percepivano davvero il potenziale reattivo di "Noi ho visto questa tendenza a Parigi oggi, e puoi scriverne oggi." Ma penso che ci sia voluto un po' prima che alcuni media legacy raggiungessero Quello.

Mi piace molto essere coinvolto con la stampa. Mi piace lavorare su un prodotto che implichi un processo di verifica dei fatti e un processo di modifica, prendendo tempo, tutte queste cose. Ma sono abbastanza aperto a tutto questo; Ora faccio una rubrica settimanale su Elle.com, e mi piace essere coinvolto in tutte le sue parti. Penso che ci sia stata un'evoluzione in cui le persone l'hanno presa più sul serio, rendendosi conto che puoi raccontare una storia in più modi e lavorare insieme per raccontarla attraverso la stampa, i video digitali, i social; e che tutti quei componenti devono lavorare insieme.

La cosa bella di dove ti trovi ora è che puoi fare i pezzi più reattivi, nativi di Internet, ma puoi anche fare il tuo lavoro mensile per la rivista e prenderti il ​​lusso del tempo per sviluppare il tuo pensieri.

Sì, assolutamente. E quando sono entrato, sapevo davvero che volevo lavorare con un ampio gruppo di scrittori, per incaricare persone che forse non ho mai scritto di moda prima e guardarla non solo dal mio punto di vista, ma portarne tutti i diversi tipi punti di vista. È qualcosa che è stato davvero importante per me, lavorare con gli scrittori su storie e perfezionare davvero tutto. Elle ha questa reputazione, prima di tutto, per la scrittura davvero intelligente di moda, bellezza, cultura e dedichiamo molto tempo ed energie a supportare i talenti emergenti. È qualcosa che ho potuto fare un po' di più anche con la rubrica, perché se sono entusiasta di qualcuno, posso parlarne subito.

Ma questo è qualcosa per cui oggi c'è sempre meno spazio nei media, penso, perché tutto è guidato da celebrità o da grandi nomi, quindi è davvero importante per me. Ho fatto queste nuove cose da designer da quando ho iniziato, ma è sempre stato il mio più grande interesse: vedere quelle persone crescere e, si spera, ottenere lavori davvero fantastici. Tutto ciò è molto gratificante.

Dove ritieni che la priorità sia attualmente nelle conversazioni che stiamo avendo sulla moda, quando stai pensando a cose per Elle?

Penso che gran parte della copertura della moda sia solo: "Abbiamo visto queste tre cose, sono una tendenza, andare avanti". Fine articolo. Quando presento un'idea per una storia, qualcosa che il nostro caporedattore mi ha sempre ricordato che è parlare del perché, invece di dire semplicemente "I raccolti sono di tendenza" o qualsiasi altra cosa lo è: approfondire il perché e cosa dice su dove si trova la cultura e andare un po' più profondo. Ho trovato scrittori che possono farlo, e spingo anche gli scrittori a farlo.

Marlowe Granados, che è una scrittrice, è venuta da me con questa idea sensualità in questo mondo di design attenti al corpo e distinguendolo dalla vera sensualità, guardando collezioni come Prada e come l'ha evocata e perché è un'arte così perduta. È stato un sì immediato, e aveva cose davvero interessanti da dire al riguardo. È una bellissima scrittrice.

Per quanto riguarda le notizie, TikTok è ovviamente qualcosa a cui ho prestato molta attenzione. Avevo visto che c'erano tutti questi resoconti vintage che riportavano Pucci dagli anni '60 e Courrèges di quella stessa epoca, cose con cui non ti aspetteresti necessariamente che la Gen Z si connetta tanto; avere questo accesso costante alla storia della moda, come ha plasmato i gusti di tutti, come sta plasmando ciò che i venditori vintage stanno guardando. Allora ero curioso, i designer di quei marchi ora, ne sono influenzati? Stanno guardando TikTok? Così [l'autore, Kate Dwyer] ha parlato al designer di Courrèges, il designer di Blumarine, ed è stato interessante vedere che c'è questo ciclo di feedback in cui dicono: "Questo è davvero importante su TikTok; come possiamo reinterpretarlo in una collezione attuale e darci la nostra interpretazione?" 

Tutta quella roba con nostalgia e storia della moda è così interessante, perché la quantità di conoscenza a cui le persone hanno accesso ora è davvero sorprendente. Ma sta anche creando questi cicli di tendenza super brevi e questa nostalgia istantanea. È stato tutto interessante, vedere il ritorno degli anni 2010, lo sleaze e il twee indie e tutte queste cose che, almeno per io, non li ho nemmeno gelificati perché non ho una prospettiva così ampia su di loro, ma stai già vedendo le persone che li fanno rivivere.

È interessante osservare come ricordiamo queste cose, le persone che le hanno vissute allora rispetto a chi le sta vivendo ora di seconda mano: le cose che sono rimaste impresse alle persone e il modo in cui è stato trasformato in questa estetica, perché le persone di Y2K non andavano in giro coperte da CD. Le persone non erano tutte vestite come ai VMA. Lo ricordo per sicuro. C'è qualche legame con la politica, la cultura, quello che hai; non è troppo dissimile da quello che stavo cercando di fare con il libro.

Questo è ciò di cui voglio parlare, il libro, quindi dimmi un po' come è nato per te.

Continuavo a ripetermi: "Qualcuno dovrebbe scrivere qualcosa del genere", ma non mi sono immediatamente identificato come quella persona. Avevo alcune idee in giro e sentivo di aver scritto di cose del momento: tutto è molto basato su ciò che verrà dopo, volevo guardare un po' indietro.

Ho anche sentito molte delle conversazioni che stavamo avendo sulla moda, la bellezza, gli influencer e tutto questo cose, non erano informati da una prospettiva storica e ho pensato che fosse qualcosa che potevo portare. Per le conversazioni sugli influencer, parliamo di come Edward Bernays stava assumendo donne per le quali fossero influencer promuovere il fumo all'inizio del secolo, come gli influencer sono esistiti ben prima di qualsiasi social media piattaforme; o guardando il modo in cui i leggings sono ora legiferati rispetto a qualcosa come i calzoncini, che erano anche un indumento che prometteva di liberare le donne, ma in molti casi era bandito. Sto cercando di collegare un po' il passato e il presente, perché scoprirei che non c'era tanto spazio in alcune di queste conversazioni per sfumature o una prospettiva che risaliva a più di 10 anni fa anni.

Mi piace che non sia un libro di moda con la F maiuscola; è legare insieme moda e politica, o moda e cultura giovanile. E mi è piaciuto che tu aprissi con il saggio rosa millenario perché leggendolo me ne ero completamente dimenticato in pratica hai inventato quel termine, e ora è così onnipresente.

Non voglio darmi troppo credito, perché stavo solo scrivendo una storia di tendenza che pensavo non sarebbe andata da nessuna parte. Ma è stato interessante vedere come è diventata questa cosa enorme che si è poi spostata in tutte queste sfere, come la sfera aziendale e politica e poi Q Anon. È anche qualcosa che viene costantemente dichiarato morto o sostituito da quest'altra cosa, ma non lo è. Direi che non è arrivato nulla per sostituirlo che è stato così parlato, e questa è un'altra di quelle conversazioni in cui è come se le persone stessero semplicemente girando in tondo con esso.

È stato qualcosa in cui ha distillato tutte queste cose sul marketing alle persone, alle generazioni, al tentativo di usare l'estetica per nascondere a volte qualcosa di molto più indesiderabile. Sono solo affascinato da quella roba. Quel saggio non è incentrato al 100% sulla moda, ma riguarda più questo come un momento culturale. Ma sentivo che c'erano sicuramente degli antecedenti; ecco perché ho portato i modelli Christian Lacroix e tutti questi momenti di iperfemminilità e tradizionalismo che sembrava sempre accadere quando il posto delle donne nella società oi diritti che abbiamo raggiunto sono in corso minacciato.

In realtà, quando stavo scrivendo questo, ero tipo, "Probabilmente dovrò cambiare tutte le cose sui diritti di aborto che vengono revocati e cose del genere". E l'ho fatto, purtroppo. Avrei voluto poter dire che la situazione non è peggiorata, ma penso solo che sia interessante quello che sta succedendo. A volte quello che sta succedendo sulle passerelle è visto come così lontano da quello che sta succedendo nel mondo, ma [voglio] creare quei collegamenti tra queste cose. Penso che quel saggio sia un ottimo esempio di quello che mi ero prefissato di fare.

Lo dici nel libro, ma la moda è una delle poche cose rimaste che va bene per le persone cancellare come non seria. Ci sono tutti questi interessi di nicchia che puoi intellettualizzare, ma c'è ancora tanta resistenza all'intellettualizzare la moda. Penso che tu faccia un buon lavoro nel presentare l'idea che, sì, la moda con la F maiuscola esiste, ma non solo forse non è la forza più prevalente nella moda stessa, ma non esiste nel vuoto. Apprezzo molto quello che hai intenzione di fare nel libro, che è creare questi percorsi verso un sacco di altre cose che sono influenzate o influenzano la moda.

Non puoi rinunciare. Con la bellezza, potresti sostenere che non puoi nemmeno rinunciare, ma non devi indossare cosmetici o tingere i capelli, fai tutte queste altre cose. Devi indossare dei vestiti. Quindi mi infastidisce quando le persone dicono che non è affatto importante e che non ci prestano attenzione. Va bene se non ti interessa, ma qualche messaggio sta arrivando con quello che stai facendo.

Questo si trova spesso nel saggio di politica, perché ci sono state così tante discussioni su cosa indossava Kyrsten Sinema o cosa indossava AOC. Ovviamente ci sono persone a tutti i diversi estremi dello spettro politico, e c'è un po' di malafede che si fa carico di tutto questo, ma l'idea che non dovremmo essere commentare quali personaggi pubblici che sono eletti per essere indossati dagli occhi del pubblico - e i messaggi che stanno inviando con la loro moda - è assurdo me.

Forse sono solo in una bolla, ma pensavo che quegli atteggiamenti si stessero un po' estinguendo. Ma mentre cercavo di vendere questo libro, l'ho sicuramente riscontrato, perché c'era un feedback come "Non vediamo un pubblico per questo" o "Questo è un argomento di nicchia". Mi sentivo davvero come se questa non fosse una nicchia cosa. Conosco molte persone interessate a questo tipo di libri e non sono tutte persone nel settore della moda. È stato gratificante vedere, anche se non è ancora uscito nel mondo, le persone che commentano che questo è qualcosa di interessante o che li ha fatti pensare.

È stato anche interessante combattere contro quella percezione, che non può essere seria;
cercando anche di classificarlo, dico: "Beh, questo è un libro di saggi. Non è un libro da tavolino, e non è un libro sulle tendenze." È stato interessante entrare in un altro settore e vedere come vengono percepite le cose in modo diverso, perché lavorare in Elle, prendiamo tutti queste cose molto sul serio. Tutti sono incredibilmente intelligenti.

Ma in termini di domanda se questo è un argomento di studio e discussione? Mi sembra assurdo che ci sia ancora dibattito su questo.

Sento che c'è una lunga tradizione di scrittori seri e intellettuali che hanno libri o saggi sulla moda, giusto? Sono sicuro che hai un sacco di punti di riferimento per questo.

Ho guardato molto Kennedy Fraser perché sono stato davvero influenzato dal suo libro, La mente alla moda, che sono i suoi saggi dal Newyorkese. Ho anche guardato il libro di Anne Hollander, Vedere attraverso i vestiti.

Quando vendi un libro, hai bisogno di comps; devi dire "Questa persona incontra questo". Alcuni dei comps erano Cattiva femminista, perché che parla di cultura pop e la considera in maniera molto seria; Specchio trucco, che penso abbia sovrapposizioni tematiche; e poi la scrittura di Anne Helen Peterson, le cose che ha fatto sulla classica Hollywood, Per esempio. Ma non c'erano composizioni che riguardassero specificamente la moda che potevo trovare.

Sembra critica della moda in generale si sta allontanando dal formato molto tradizionale dei punti vendita con un critico di moda nello staff.

Giusto, assolutamente, ed è un peccato, perché mi piacerebbe vedere di più di quella scrittura e della vera critica. Anche se non sono necessariamente d'accordo con l'opinione di ogni singola persona, mi piace vedere quella varietà di opinioni e vedere come le persone reagiscono. Penso che abbia trovato un po' di casa in altri mezzi. Non posso parlare tanto con TikTok, se le persone fanno critiche sulla moda su questo, ma guardo sicuramente a cosa James Scully è facendo su Instagram; è molto sincero su ciò che sta vedendo e sulla sua reazione a questo. So che ci sono persone che fanno critica di moda su YouTube, ma vorrei che ce ne fossero, ovviamente, di più persone che fanno questo, più persone che ne scrivono, perché trovo affascinante leggere e scrivere di.

Anche la tua scrittura è molto divertente: ci sono parti in cui stavo davvero ridendo ad alta voce, perché potevo sentirlo nella tua voce. Ovviamente è serio, ma è vocale e non si prende troppo sul serio.

Volevo davvero che fosse leggero, accessibile e divertente. Il mio grande punto di forza per le persone è stato che questo non è un aspetto negativo o un ostacolo. Penso che nessuno voglia leggerlo in questo momento. Le persone sono più attratte dalla lettura confortevole e dalla lettura leggera. Mentre questo parla di cose serie, volevo mantenerlo coinvolgente e non volevo cadere nel trappola di essere iper-seri a riguardo, perché penso che a volte ci sia quella mancanza di umorismo nel nostro industria.

La moda si muove così velocemente che immagino che scrivere un libro sarebbe abbastanza intimidatorio, perché dopo aver finito qualcosa e consegnarlo per la modifica, sono sicuro che sono accadute un milione di cose che potresti aggiungere o modificare o modificare. Lo stavi scrivendo anche durante il Covid, che di per sé è una sfida. Come hai potuto affrontarlo?

Ho consegnato la prima bozza a settembre 2020 e, ovviamente, ci sono stati molti cambiamenti in seguito, solo perché così tante cose che stavano accadendo erano obiettivi in ​​movimento, come il processo Anna Delvey e il processo Elizabeth Holmes - non credo che nemmeno io sia completamente aggiornato in là.

Con Covid, stavo parlando con il mio editore di incorporarlo in più capitoli e di vedere come è cambiato il modo in cui ci vestiamo lavoro - o come, dovrei dire, molti impiegati si vestono per lavoro - e parlando di come ha influito sull'apprendimento a distanza e sul codici di abbigliamento della scuola, perché stranamente sembrava che i codici di abbigliamento della scuola fossero ancora molto severi anche quando gli studenti erano solo su Zoom a casa. È arrivato in vari punti, ma ciò ha richiesto solo un sacco di revisione, parlare e controllare alcune cose. Sono arrivato a un punto in cui ho capito che questo è qualcosa con cui ci occuperemo per un po' di tempo e che deve essere incorporato in ogni parte del libro che abbia un senso.

È stato interessante vedere come questo ha, o non ha, cambiato il modo in cui funziona l'industria, e in realtà non me ne sono occupato molto. La prospettiva di avere spettacoli virtuali o fare le cose in modo diverso, programmare le cose in modo diverso e le persone che trovano nuovi modi per stare fuori è stata affascinante da guardare, e come un settore così costruito sull'innovazione e sulla visione del futuro a volte fa ancora le cose in modo super tradizionale ed è resistente al cambiamento. Questa è una delle contraddizioni con cui continuo a scontrarmi.

Cosa speri sia il takeaway dal libro?

Idealmente, le persone se ne andrebbero con un po' più di riflessione sul motivo per cui fanno le scelte che fanno e il modo in cui le persone scelgono di mettersi insieme, cosa significa, interpretandolo e guardandolo un po' di più criticamente. Mi piacerebbe anche portare un po' più di passato da portare nel presente, guardando alla ciclicità di ogni cosa, perché molto delle cose che compongono queste conversazioni sezionate all'infinito sono cose di cui discutiamo da anni in diversi le forme.

E spero solo che intrattenga le persone, magari le introduca a nuovi termini o designer o cose del genere. Voglio davvero che raggiunga un'ampia varietà di persone, non solo per il mio ego, ma perché penso c'è un interesse e una fame lì, solo che non è come discusso al di fuori del distretto della moda pubblicazioni.

Questa intervista è stata modificata e condensata per chiarezza.

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