Nancy Chilton al Met Gala 2021.
Foto: per gentile concessione di Nancy Chilton/BFA.com
Nella nostra lunga serie "Come lo sto facendo", parliamo con le persone che si guadagnano da vivere nell'industria della moda e della bellezza di come hanno fatto irruzione e hanno trovato il successo.
Negli ultimi due decenni, Nancy Chilton ha avuto il tipo di carriera nella moda che si vede sul grande schermo, forse in un film vagamente basato sull'esperienza dello sceneggiatore in una rivista di prim'ordine o in un documentario che descrive in dettaglio il glamour di un'industria significativa evento. Aveva "Il diavolo veste Prada" stato rifatto negli ultimi 15 anni, Andy Sachs sarebbe stato incaricato di fare una telefonata alla stessa Chilton, confermando la logistica per il prossimo Met Gala.
In qualità di responsabile delle relazioni esterne per il Museo Metropolitano d'Arte'S Istituto del Costume, Chilton è, infatti, l'epicentro della tradizione della moda. Da quando è entrata per la prima volta al Met nel 2006 (allora come pubblicista senior), Chilton ha lavorato come membro del Costume Institute quasi-guardiano in senso molto letterale, guidando la stampa intorno a 15 anni di mostre che spesso si sono interrotte registri delle presenze.
Durante il suo mandato, anche le sue responsabilità hanno assunto un ruolo figurativo. Nelle interviste, ha descritto la portata della sua posizione come quella di "gestire la reputazione del Costume Institute", comunicare curatore capo Andrew Bolton's visione con eccitazione e brevità, anche se quella visione è ancora nelle sue prime fasi. Questa, dice, è stata un'abilità che ha affinato nei suoi sette anni a Ralph Lauren, dove ha lavorato come direttore senior della pubblicità per i marchi Ralph Lauren e Polo Ralph Lauren, nonché per lo stesso Mr. Ralph Lauren.
"Era un capo esigente, ma gentile e premuroso, il tipo che non sale in ascensore con qualcuno e non dice: 'Come stai? Come va il tuo lavoro?,'", ricorda. "Voleva conoscere ed essere in contatto con tutti coloro che lavoravano per lui".
Dopo una breve deviazione a Londra, si è recata al Met nel 2006 per un'intervista con Bolton e l'ex curatore in capo Harold Koda. Inutile dire che è successo senza intoppi: un decennio e mezzo dopo, Chilton è diventato indissolubilmente legato al Costume Institute come Bolton o gli stessi Koda.
A giugno, è stato annunciato che Chilton avrebbe dovuto dire addio al suo tempo al Met; sarebbe rimasta al suo posto fino alla fine di settembre, supervisionando il Met Gala di quest'anno. Per la sua prossima mossa, Chilton si sta espandendo da sola con NAC Consulting, la sua società di consulenza strategica per le comunicazioni. Non c'è dubbio che lascia il Costume Institute in buone mani, se non altro perché il suo pubblico è cresciuto in modo significativo dal primo giorno di lavoro di Chilton.
"Sento che c'è fame da parte del pubblico che è diventato più sofisticato nella conoscenza della moda a causa di ciò che vede su Internet", dice. "È diventato questo vorace appetito per quel tipo di analisi intelligente di ciò che la moda è stata e può essere".
Prima della sua partenza, abbiamo incontrato Chilton per sapere come ha trasformato i comunicati stampa di inizio carriera per i camper in uno al vertice della pubblicità di moda, dove nessun dettaglio è troppo piccolo, nessuna lista degli invitati è troppo completa e nessun maggio inizia senza il Met Gala.
Raccontami le origini del tuo interesse per la moda, prima che tu lo perseguisse come carriera. Hai un primo ricordo di moda?
Beh, risale a molto tempo fa a mio nonno, che era una specie di uomo rinascimentale per eccellenza. Collezionava mobili di Nakashima. Ha fatto LSD negli anni Sessanta. Era incredibile. Ma mi riportava a scuola a fare shopping da Bergdorf e Bendel, e ci divertivamo un mondo.
Un giorno, eravamo nel reparto bambini di Bergdorf e stavo provando questo tailleur pantalone a zampa di elefante - era alla fine degli anni Sessanta - e Bernadine Morris, che all'epoca era la New York Times critico di moda, si avvicinò e iniziò a chiacchierare con mio nonno e mi disse: "Oh, adoro il tuo vestito. Il mio fotografo potrebbe scattargli una foto per il? Volte?" Cosa che ha fatto, ed ero tutto eccitato. E poi sono arrivate la moglie e le due figlie del senatore Javits e hanno provato lo stesso tailleur pantalone. Indovina di chi è arrivata la foto nel New York Times? [Ride] Ma Bernadine era dolcissima. Mi ha menzionato nella storia e mi ha mandato la foto. Vent'anni dopo, ho lavorato con lei quando facevo pubblicità da Ralph Lauren.
Guidami attraverso il tuo percorso professionale dal momento in cui sei entrato per la prima volta sul posto di lavoro fino a quando sei arrivato in Ralph Lauren, dove sei stato per più di sette anni.
Sono sempre stato interessato alla moda, ma non ho mai pensato che sarebbe stata una carriera per me in alcun modo. Quando ero al college, ho scritto per il quotidiano, the Cornell Daily Sun, sulle arti e la cultura; Ho imparato molto lì, ma non avevo idea di cosa volevo fare quando mi sono laureato.
Ho iniziato a lavorare per la madre di un amico: era una stilista di moda di nome Gloria Sachs che faceva molto cashmere e importazioni irlandesi. Che durò brevemente. Poi ho lavorato alla HBO, all'inizio della vita della HBO, praticamente copiando ritagli di stampa e consegnandoli ai dirigenti. Ero tipo, "Ok, non posso più farlo", quindi sono andato a lavorare alla Burson-Marsteller, che era la più grande società di pubbliche relazioni al mondo, e ho ricevuto un'ottima formazione su come scrivere la stampa rilasci nel sonno, comunicazioni di crisi, formazione sui media... Ma stavo lavorando su account come camper e piastrelle di ceramica e materiali in movimento, quindi sapevo che dovevo cambiare ingranaggi. E poi, il mio vicino di sopra è andato a lavorare nelle risorse umane di Ralph Lauren. Le ho dato il mio curriculum, ed è coinciso con la loro ricerca di un direttore della pubblicità. Ed è così che sono finito da Ralph.
Quali lezioni hai imparato durante il tuo periodo in Ralph Lauren e che porti ancora con te oggi?
Era un posto fantastico in cui lavorare, ed è stato durante un periodo di incredibile crescita per l'azienda. Al di là del solito ciclo della moda, lanciava nuovi prodotti, nuove fragranze, Double RL... Era solo una cosa dopo l'altra.
Ho lavorato a stretto contatto con lui per diversi anni. Mi ha insegnato così tanto sulle relazioni: scrivendo sempre il biglietto di ringraziamento scritto a mano, rimanendo sempre in contatto con le persone, anche se stanno lasciando il lavoro. Non sai mai dove potrebbero finire, il che è stato così vero nella mia vita, perché sto ancora lavorando con le persone oggi ho lavorato con quando ho iniziato da Ralph, che sono sbarcati in diversi posti della moda paesaggio. Ho imparato tantissimo da lui, alzando sempre l'asticella e cercando l'eccellenza e la qualità in tutto ciò che fai.
Come è nata l'opportunità con The Met?
Ho lasciato Ralph perché ho appena avuto il mio secondo bambino e mio marito è stato trasferito a Londra, quindi ci siamo trasferiti. È stato davvero difficile. Siamo stati lì solo per due anni. Quando siamo tornati, ero freelance e mi preparavo a fare qualcos'altro quando ho letto Diana Vreelandl'autobiografia che ha scritto con George Plimpton. È stato così stimolante. Sapevo di voler tornare alla moda in qualche modo, ma volevo fare qualcosa di diverso dal lavorare per uno stilista e fare sfilate di moda. Pensavo che la pubblicità per il Costume Institute sarebbe stata la cosa perfetta.
Conoscevo una persona che lavorava nell'ufficio del direttore e lei mi ha presentato alla persona che aveva il lavoro prima di me. Passarono i mesi e poi la posizione si aprì. Ho inviato il mio curriculum e ho incontrato [l'ex curatore in capo] Harold [Koda] e [il curatore capo] Andrew [Bolton]. Da allora ho avuto un ottimo rapporto di lavoro con loro.
Lavori al Costume Institute da 15 anni, un incarico che può essere considerato in netto contrasto con così tanto di questo settore, in cui i creativi si muovono intorno ai posti di lavoro per progredire nel loro carriera. Com'è stato rimanere radicati in un posto così a lungo? Come è cambiato il Costume Institute e il tuo ruolo al suo interno?
Come il resto della moda, è ciclico. Non ci sono le sfilate, ma c'è è una mostra e un gala. Di solito, siamo nel ciclo del primo lunedì di maggio, ad eccezione di quest'anno, che ci ha buttato tutti fuori di testa. [Ride]
Sono entrato in un ruolo di pubblicista senior, ma a causa del mio lavoro in Ralph, ho pensato in un modo più ampio e più ampio di quello. Capisco che il ruolo riguardasse la reputazione del Costume Institute e dei suoi curatori, che sono lì per migliorare e proteggere. Penso di essere stato in grado di spostarmi in aree diverse grazie a ciò, parte delle quali erano le opportunità che abbiamo esplorato e che ci sono arrivate - lavorando su "Il primo lunedì di maggio" come produttore esecutivo, lavorando ai libri che Voga ha fatto per le mostre e le serate di gala del Costume Institute, lavorando con gli sponsor... sono stato in grado di espandere e ampliare il ruolo oltre quello che era quando sono arrivato lì per la prima volta.
Allo stesso tempo, il Costume Institute stava crescendo a dismisura. Anche i musei della moda e dell'arte stavano diventando molto più estesi. Penso che molto sia dovuto al Alexander McQueen mostra. La battaglia che Harold e Andrew hanno sempre combattuto è convincere le persone, che si tratti di amministratori di musei o critici d'arte, che la moda è una forma d'arte. E McQueen ha aiutato a trasmettere quel messaggio e a portare più persone alla consapevolezza che, sì, una certa moda è arte. Non tutta la moda è arte, ma come non tutta la fotografia è arte. Ha ampliato l'accettazione e creato questa fame di conoscenza sulla storia della moda che è diventata un fenomeno globale.
Hai descritto lo scopo del tuo ruolo al Met come quello di "gestire la reputazione del Costume Institute", così come "comunicare ciò che Andrew ha sognato in seguito." Come si sono evolute queste priorità sia nel quotidiano che nel lungo termine? sensi?
Una delle cose più interessanti e stimolanti del mio ruolo è stata creare interesse, domanda e conoscenza su qualcosa che in realtà non esiste ancora. A causa del modo in cui si svolge il ciclo - e userò un'apertura di maggio come esempio - annunciamo quali saranno la mostra e il gala alla fine di Settimana della moda di Parigi, quindi all'inizio di ottobre. Dobbiamo estrarre immagini e informazioni da Andrew, che a quel punto è all'inizio della curatela, e diffondere la notizia ad ottobre. Facciamo una conferenza stampa in genere durante la settimana della moda di febbraio, a New York, Londra, Milano o Parigi. C'è organizzare tutto questo, prendere gli oratori, ottenere la stampa, far entrare tutti nella stanza.
E poi, da lì, siamo a tutto gas fino a maggio, raccontando la storia di cosa sarà questa mostra. Di solito, abbiamo immagini di catalogo che ci aiutano e abbiamo risorse che creiamo dalle presentazioni di Andrew. Ma stiamo raccontando la storia di qualcosa di intangibile. E finché non riusciamo a portare i corpi nella stanza - cosa che di solito facciamo la mattina prima del gala all'anteprima per la stampa - creiamo informazioni e contenuti con poco.
Una volta che la mostra si apre, lo gestisce. Una tipica mostra dura tre o quattro mesi; una volta che il ronzio del primo lunedì di maggio si placa una settimana o due dopo, la sfida diventa: "Come faremo a mantieni vivo l'interesse per questa mostra, così le persone continueranno a voler venire a vedere cosa c'è in mostra qui?"
Come hai deciso di metterti in proprio e cosa possiamo aspettarci da NAC Consulting in futuro?
Beh, sono stato piuttosto impegnato negli ultimi mesi. [Ride] Non ho avuto molto tempo da dedicarci, ma ho organizzato molti incontri con una varietà di persone diverse. La comunicazione strategica sarà al centro dell'attenzione, in tutti i settori legati alla moda e all'arte. È una di quelle proposte ad alto rischio, spero, ad alta ricompensa. E vedremo dove mi porterà. Ho parlato con un certo numero di persone che hanno fatto cose simili e sono uscite da sole, che mi hanno detto tutte: "È stata la decisione migliore che abbia mai preso". Sono cautamente ottimista.
Che ruolo hanno avuto i mentori durante la tua carriera nella moda?
Sono stato fortunato a lavorare con persone fantastiche durante la mia carriera. Alla Burson-Marsteller, ho lavorato per un ragazzo di nome Bob Feldman che diceva cose come "Vieni da me con soluzioni, non problemi", piccole cose che ricorderai per il resto della tua carriera.
In Ralph, stavo lavorando con [ex vicepresidente esecutivo, consulente senior e direttore creativo senior di Ralph Lauren womenswear] Buffy Birrittella, il cui background era nel giornalismo. Ha incontrato Ralph quando era giornalista a DNR — Record giornaliero di notizie, che era la pubblicazione del fratello a Abbigliamento da donna quotidiano indietro nel corso della giornata. Era la persona a cui andavo sempre quando scrivevamo i fogli per le sfilate di moda e i comunicati stampa. Ho imparato un sacco sia da lei che da Alexander Vreeland, che è stato il mio capo per un po', su come gestire La pubblicità di Ralph direttamente con lui e come prendersi cura della reputazione del marchio e delle persone con cui lavori insieme a.
Lavorare al Met è stato un regalo; Harold e Andrew sono stati due curatori brillanti per cui lavorare. Parlano a voce alta della moda in modo così intelligente, che è qualcosa che non molte persone possono fare. E ho imparato tanto lavorando con Anna Wintour in termini di come si pensa al futuro e come si inviano messaggi con brevità.
Quali sono stati alcuni dei cambiamenti più significativi a cui hai assistito nel settore da quando hai iniziato?
Quando ho iniziato a lavorare nella moda, è stato molto tempo fa. [Ride] La prima grande mostra a cui ho lavorato è stata Poiret: re della moda, che ha aperto nel maggio del 2007. A quei tempi, avevamo cartelle stampa cartacee, come cartelle letterali con dentro della carta. Abbiamo inviato inviti cartacei. Non c'era quasi un elemento digitale. Abbiamo raccolto tutti i ritagli di stampa della carta stampata e li abbiamo inseriti in taccuini che avevano le dimensioni degli elenchi telefonici di New York di una volta.
Voglio dire, non c'era il live streaming. Instagram non è stato inventato. YouTube, Facebook e Twitter erano bambini. Non c'erano influencer. Non c'erano creatori di contenuti. Ora c'è un campo di gioco completamente nuovo. Ma alla fine alcune cose importanti sono rimaste le stesse, ovvero comunicare efficacemente con parole e immagini e costruire relazioni forti. Penso che queste due cose, nel campo in cui lavoro, siano rimaste importanti e non credo che questa parte cambierà. Sono solo le piattaforme: le piattaforme sono cambiate e la durata delle intenzioni si è ridotta.
Se dovessi passare attraverso i momenti salienti della tua carriera, quali sarebbero i grandi momenti che ti colpiscono?
Il Met Gala ogni anno. La giornata per me inizia, di solito, alle nove del mattino, con l'anteprima stampa della mostra. Poi ti cambi le scarpe, ti cambi il vestito e vai al Met Gala quella sera. Sono incredibili ogni anno, così come i lanci che facciamo in diverse località remote: la Città Proibita a Pechino, il Vaticano durante una tempesta di neve, il Musée d'Orsay per il lancio di About Time mentre tutti discutevano della pandemia e se dovessimo anche fare l'evento o non.
L'apertura del Centro costumi Anna Wintour nel 2014, quando Michelle Obama è venuta e ha tagliato il nastro, è stata un'esperienza illuminante, conoscere una zona completamente diversa di persone: il suo team avanzato, i suoi addetti alle pubbliche relazioni, i servizi segreti e il modo in cui operano.
Che consiglio daresti a chi ha appena iniziato e sta cercando di intraprendere un percorso professionale simile?
Mai sottovalutare il valore delle capacità di scrittura. Essere un bravo scrittore ti aiuterà in ogni fase del tuo lavoro, che si tratti di scrivere e-mail, comunicati stampa, contenuti di social media, qualsiasi cosa. La capacità di usare le immagini per raccontare storie è importante. E la terza cosa sarebbe costruire relazioni con le persone, che è stata dura nell'ultimo anno e mezzo. Ma continuare a crescere e coltivare le relazioni, sia con le persone che conosci sia con le persone che stai appena incontrando, è un aspetto importante di una carriera che la renderà più soddisfacente e di successo.
Questa intervista è stata modificata e condensata per chiarezza.
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