7 anni dopo Rana Plaza, "i marchi continuano a non dare valore alla vita umana"

Come Covid-19 spazza via in tutto il mondo, gli organizzatori del lavoro e gli attivisti hanno condiviso che i marchi di moda stanno annullando gli ordini di massa già prodotto o in produzione, senza considerare l'impatto devastante dei salari non pagati alle donne sulla fabbrica pavimento. Queste sono le stesse donne che le hanno mantenute redditizie per anni.

In Bangladesh, questa settimana segna il settimo anniversario di Rana Plaza, il disastro industriale più mortale del nostro tempo. Il 24 aprile 2013, una struttura di edificio è crollata, uccidendo 1.132 persone in Bangladesh che stavano cucendo vestiti per marchi tra cui Primark, Benetton e Walmart.

I paralleli creati da Covid-19 sono stati inquietanti: il presidente della Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, Dr. Rubana Huq, ha 

ha fatto appello agli acquirenti internazionali. Dice che con $ 3 miliardi di dollari di ordini annullati o sospesi dai marchi, i produttori di abbigliamento saranno letteralmente per le strade, causando enormi disordini sociali.

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Il fotoreporter Claudio Casillas viveva in Bangladesh ed è tornato prima della chiusura globale per fotografare e parlare con i numerosi produttori di abbigliamento che riempiono le sue strade e le fabbriche di abbigliamento, comprese le famiglie delle vittime del Rana Plaza.

"Rana Plaza non è una 'tragedia'", ci ha detto. "Lo vedo più come un omicidio."

Il sentimento di Casillas è comprensibile: il fatto che i proprietari di Rana Plaza abbiano ignorato gli avvertimenti che il edificio era pericoloso dopo che le crepe erano apparse nella struttura il giorno prima del suo crollo è Ben documentato.

Quando il Rana Plaza è caduto, ci sono voluti giorni per estrarre i corpi dalle macerie, catturando l'attenzione di giornalisti, attivisti e acquirenti di tutti i giorni. Ancora oggi, quelle immagini mi perseguitano. ho fondato Remake per responsabilizzare l'industria, per promuovere sicurezza e trasparenza e per educare gli acquirenti di tutti i giorni sul costo umano del fast fashion.

A quel tempo l'industria è entrata in azione e sono stati apportati miglioramenti alla sicurezza degli edifici. "Mai più" è stato il ritornello da marchi di moda, iniziative multi-stakeholder e lo sfarzoso palcoscenico del Copenhagen Fashion Summit: mai più vite umane saranno diminuite e perse nella nostra ricerca di vestiti economici.

Eppure eccoci qui sette anni dopo, con i produttori di abbigliamento ancora una volta lasciati affamati e insicuri come Walmart, Spacco, Primark e altri rifiutano di pagare ordini già prodotti o in produzione.

Ho chiesto a Casillas com'è il sito del Rana Plaza oggi e mi ha mostrato le immagini di un terreno incolto. Le foto sono state scattate durante la stagione dei monsoni. In qualsiasi altro periodo dell'anno, dice, e il paesaggio sarebbe stato sabbia.

"È completamente vuoto", dice Casillas. "Non c'è niente." Ciò che lo colpisce è che non esiste un memoriale che commemora le 1.132 vittime.

Un giornalista di un canale televisivo locale con cui Casillas ha parlato durante la sua visita in Bangladesh, che ha chiesto l'anonimato per sicurezza ragioni, ha affermato come il disastro del Rana Plaza avrebbe potuto essere evitato se non per le pressioni della produzione per produrre vestiti a buon mercato e rapidamente.

"Un giorno prima del crollo, ho visto come tremava la struttura. Ho intervistato produttori di abbigliamento che hanno affermato di avere molta paura di lavorare in un luogo così instabile", ha detto il giornalista a Casillas.

Il giorno dopo, proprio mentre le giovani donne stavano entrando nell'edificio per il turno mattutino, è caduto e ha causato la morte di 1.132 di loro.

Quando chiedo a Casillas perché i bengalesi sembrano prestare così poca attenzione al sito del più mortale fallimento strutturale nella storia, ha risposto: "I marchi hanno investito molto per rendere l'etichetta un'immagine di sicurezza. Se c'è molta attenzione su Rana Plaza, non va bene per gli affari".

Proprio come il fogliame ricoperto di vegetazione nell'ormai dimenticato sito del Rana Plaza, l'industria della moda è andata avanti con entusiasmo, assicurando al mondo che l'industria sarebbe stata sostenibile d'ora in poi.

Eppure, non appena la pandemia di Covid-19 ha colpito, molti degli stessi marchi implicati nel crollo del Rana Plaza, tra cui Primark e Walmart, ordini annullati prodotti e già in produzione, causando una grave crisi di liquidità per le fabbriche che a loro volta non sono in grado di pagare i produttori dei nostri vestiti. Le donne hanno protestato per le strade di Dhaka, senza la possibilità di prendere le distanze in sicurezza. Molti stanno ottenendo una paga ridotta mentre altri non sono stati pagati affatto. Queste sono donne senza risparmi, accesso all'assistenza sanitaria o sicurezza alimentare.

Nel tentativo di tornare al sito del Rana Plaza, Casillas ha dovuto saltare un muro per entrare, poiché la terra è di proprietà privata.

"Se scavi tra i cespugli", ha detto, "puoi ancora trovare etichette di moda". Queste etichette indicano che i vestiti sono fatti per Benetton, JC Penney, The Children's Place, Joe Fresh, Primark, Walmart e altri quando l'edificio è caduto e ha rivendicato così tanti vive. L'industria potrebbe essere andata avanti, ma le famiglie delle vittime hanno creato un memoriale improvvisato lungo la strada dal sito originale. Non hanno dimenticato.

Il coronavirus la pandemia ci ha colpiti tutti duramente. Mentre ci avviciniamo al collasso economico, ci preoccupiamo per la nostra salute, il lavoro e i risparmi, questo è anche il momento per un reset quando si tratta di acquistare vestiti economici e usa e getta che non raccontano tutta la storia del costo allarmante sulle vite umane e sulle nostre pianeta.

In media, un produttore di abbigliamento del Bangladesh porta a casa $ 156 al mese durante il lavoro straordinario "obbligatorio". In confronto, l'industria della moda globale vale circa $ 2,5 trilioni e tutte le prime otto aziende di moda globali guadagnare oltre un miliardo di dollari all'anno. Anche sette anni dopo il Rana Plaza, i produttori di abbigliamento vivono in condizioni al di sotto degli standard e guadagnano salari da miseria. La pandemia di coronavirus ci ha insegnato che quando il business si restringe per marchi e rivenditori, diventa una questione di vita o di morte per i milioni di donne che realizzano i nostri vestiti.

Quindi cosa è cambiato nei sette anni trascorsi dal Rana Plaza? Sembra molto e non molto. Sì, le fabbriche sono diventate più sicure, ma la corsa al ribasso della moda è continuata, mantenendo i produttori dei nostri vestiti intrappolati nella povertà senza alcuna rete di sicurezza.

Come acquirenti di tutti i giorni, in questo momento di reimpostazione abbiamo il potere di chiedere una migliore protezione del lavoro e dell'ambiente. Abbiamo il potere di votare alle elezioni, ma anche di vota con le nostre voci e i nostri dollari per i marchi che non hanno voltato le spalle ai produttori. Solo sette anni fa abbiamo perso 1.132 giovani vite lavorando furiosamente per cucire vestiti che sarebbero comunque finiti nelle discariche. Non dimentichiamo le persone più vulnerabili del mondo durante questa crisi.

Questo articolo è stato scritto da Ayesha Barenblat e Chelsey Grasso di Remake, un'organizzazione senza scopo di lucro che esiste per far luce sulle violazioni dei diritti umani e le ingiustizie ambientali causate dall'industria della moda.

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