Benvenuto a Settimana della sostenibilità! Mentre Fashionista copre notizie sulla sostenibilità e marchi eco-compatibili tutto l'anno, abbiamo voluto utilizzare questa volta per la Giornata della Terra e l'anniversario del Rana Plaza crollo come promemoria per concentrarsi sull'impatto che l'industria della moda ha sulle persone e sul pianeta.
Sembra che ogni settimana arrivi nella mia casella di posta un comunicato stampa che annuncia il lancio di un marchio di moda sostenibile entusiasmante (!) e rivoluzionario (!). Ed è perché queste parole - sostenibilità, ecologico, socialmente e ambientalmente consapevoli - sono, al momento, tra i più frizzanti del settore - danno entrambi etichette emergenti e affermate un ritrovato scopo di fare del bene e del sentirsi bene che va oltre la semplice vendita di vestiti e rastrellando un profitto.
Ma davvero, cosa significa tutto questo? Un marchio emergente può affermarsi come sostenibile per sfruttare il talento degli artigiani di tutto il mondo per creare pezzi artigianali invece di impiegare manodopera da una fabbrica; un altro, per procurarsi cotone organico o materiali riciclati, anche come colosso del fast fashion. Sono diversi, ma sono entrambi sostenibili. Uno è migliore dell'altro? E chi lo determina?
Innanzitutto, è importante capire cosa significa "sostenibilità" sotto una lente di moda. Freya Williams, CEO della società di consulenza sulla sostenibilità Futerra North America, afferma che la sostenibilità comprende aspetti sia ambientali che sociali, il che significa tutto, dalla realizzazione del indumento alla fine della sua vita, deve essere considerato, compresi i materiali utilizzati per realizzare un indumento (se è di provenienza sostenibile o realizzato con contenuto riciclato), l'impatto di detto materiali (come viene coltivato il cotone, quanto carbonio viene emesso, utilizzo dell'acqua), come vengono trattati i lavoratori (diritti umani, salario equo) e, infine, se può essere riciclato dopo o lasciato nel discarica.
"È una grande sfida per l'industria dell'abbigliamento perché stiamo producendo molti più vestiti di quelli di cui abbiamo veramente bisogno", afferma Williams. "È anche molto complesso: stiamo parlando di un'industria che abbraccia il mondo, che impiega milioni di persone, che è responsabile, dicono alcuni, di essere la seconda industria più tossica del mondo."
Il problema più grande è la mancanza di standardizzazione su tutta la linea. Quasi tutti quelli con cui ho parlato hanno paragonato la moda all'industria alimentare, o meglio, quanto indietro rispetto alla moda? è rispetto al cibo, che ha un organo di governo, come l'USDA, per certificare se un prodotto è biologico. "Non esiste una certificazione di terze parti, che è il grosso problema", afferma Yael Aflalo, co-fondatore del marchio ecologico preferito dai cult Riforma. "E' una brutta situazione. Non c'è nulla che crei standard da seguire per le aziende".
Questo non vuol dire che non ci siano stati progressi. Il Coalizione per l'abbigliamento sostenibile, un organismo del settore che si è formato da una conversazione tra Patagonia e Walmart, ha riunito quasi 50 marchi come membri per lavorare in modo collaborativo verso una soluzione. C'è anche B Corp, che determina se un'azienda è "buona" - come in un'azienda che fa del suo meglio per essere socialmente e ambientalmente responsabile - anche se non è specifica per la moda. Ma non c'è stata una sola entità che si sia avvicinata alla definizione di misure o linee guida standardizzate.
"Ci sono marchi che dicono di essere ecologici e non lo sono, ed è irritante perché vuoi che le persone camminino la passeggiata, ma penso anche che sia davvero un buon indicatore, perché è l'inizio di un cambiamento", Aflalo continua. "Quando è iniziata la Riforma, nessuno parlava di sostenibilità, tranne forse Patagonia. Questo è l'inizio e, una volta ottenuta la certificazione, sarà una cosa grandiosa".
Williams dice che la moda è in ritardo rispetto al cibo e alla bellezza perché c'è meno di un investimento personale. "Abbiamo scoperto che le persone sono più motivate da un impatto personale piuttosto che ambientale", spiega. "È stato più facile coinvolgere i consumatori con il cibo perché è qualcosa che entra nel tuo corpo; con la bellezza, va sulla tua pelle. L'abbigliamento è un passo avanti".
Inoltre, è incredibilmente confuso. Se i designer lottano con le complessità della sostenibilità, allora come possiamo aspettarci che i consumatori capiscano di quali questioni interessarsi? "È come se avessi bisogno di un dottorato di ricerca in sostenibilità per fare shopping", afferma Williams. "Più lo rendiamo difficile per i consumatori, più è probabile che si sleghino e non si preoccupino nemmeno: l'industria deve assumersi la responsabilità di ciò che sembra 'buono'".
Quando ho chiesto a Genevieve Saylak e Corissa Santos, il duo di designer dietro il nuovo marchio sostenibile Dove le montagne si incontrano, per determinare se è ecologicamente migliore procurarsi cotone biologico all'estero o cotone non biologico coltivato localmente, hanno rivelato che non c'è modo di determinare quale sia meno tossico. "Sinceramente non so quale sia il migliore alla fine", dice Santos. "Il meglio che possiamo fare è come noi, come piccolo marchio, possiamo fare la differenza".
Insieme, i due hanno stabilito dei "cassieri interni" per Where Mountains Meet che rispettano, come essere consapevoli di dove acquistano i materiali, impiegano artigiani, offrono trasparenza ai consumatori e fissano obiettivi per "fare meglio" ogni stagione (a partire da ora, non tutti i pezzi della loro collezione sono ecologici o fatti a mano, ma sperano che entro la primavera 2018 almeno un elemento per ogni capo sarà). Anche a Reformation c'è la RefScale, una misura interna di quanta acqua, rifiuti ed emissioni di CO2 il brand risparmia quando si produce un singolo pezzo (nel 2016 il marchio era il 50 percento più efficiente in termini di emissioni di carbonio rispetto a un abbigliamento medio società). Consulenza sulla sostenibilità Eco-Età ha anche un proprio insieme di principi chiamato Green Carpet Challenge, che utilizza per verificare il prodotto, o in Emma Watsoncaso, il suo intero"La bella e la bestia" guardaroba del tour stampa che è stato scomposto tramite social media.
Collettivo di fidanzate fa girare leggings da bottiglie d'acqua di plastica. G-Star Raw ha fatto lo stesso con Bionic Yarn per il suo denim. E Charlotte Turner, senior account manager di Eco-Age, afferma che ci sono interessanti tessuti innovativi in lavorazione, come la pelle di ananas e un poliestere riciclato dall'Italia chiamato Newlife. Un altro paio di applausi: Filippa K lavora con un modello di abbigliamento a noleggio, e poi c'è Zady, un piccolo marchio che ha spinto per la trasparenza e ha guidato il movimento della moda lenta sin dal suo lancio nel 2013.
Ancora. Alla fine della giornata, per un settore che si basa sui consumatori che acquistano tendenze stagione dopo stagione, è un'attività intrinsecamente non sostenibile. E questo è aggravato dall'esistenza di rivenditori di fast fashion, come H&M. "L'intero principio di H&M è l'anti-sostenibilità: si tratta di volume, volume, volume", afferma Saylak. A sua difesa, Williams sostiene che almeno H&M sta facendo progressi per praticare la sostenibilità in una certa misura.
"Non puoi trasformare un enorme marchio globale come H&M in uno Zady da un giorno all'altro", afferma Williams. "Penso che Zady abbia un ruolo importante nel mostrarci un approccio diverso alla moda e come si presenta. La spinta di H&M a essere circolare e la sua ambiziosa strategia di sostenibilità sono interessanti e, se hanno successo, possono avere un impatto enorme su una scala molto più ampia".
Quindi, per rispondere alla domanda generale qui: no, un marchio di moda non può mai essere veramente sostenibile. Ma cosa? Potere fare è lavorare per avere un impatto positivo e affrontare i problemi. E a livello di consumatore, c'è un modo per fare la differenza, per quanto piccola possa sembrare, capendo prima da dove vengono i tuoi vestiti ("Quella era la cosa bella di Press Tour di Emma Watson, perché ha aumentato la consapevolezza e ha raggiunto così tante persone", dice Turner), e poi supportando i marchi che stanno almeno cercando di fare del bene.
"È sempre meglio acquistare qualcosa di sostenibile piuttosto che qualcosa di completamente no", afferma Williams. "Acquistare Seconda mano, compra qualità, tieni le tue cose più a lungo — c'è molto che possiamo fare per rendere il nostro guardaroba più sostenibile. Può sembrare travolgente, persino scoraggiante, ma tutti hanno un ruolo in questo e dovremmo lavorare insieme per arrivarci".
Immagine della home page: uno sguardo dalla collezione Where Mountains Meet Autunno 2017. Foto: dove le montagne si incontrano
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