Come la stilista Maria Pinto, la preferita di Michelle Obama, ha costruito un impero della moda a Chicago

Nella nostra lunga serie, "Come lo sto facendo", parliamo con le persone che si guadagnano da vivere nel settore della moda su come hanno fatto irruzione e hanno trovato il successo.

Se sei un cittadino di Chicago con un interesse per la moda, ti sei quasi sicuramente imbattuto Maria Pinto. Dal lancio di una linea di sciarpe dai dettagli intricati nel 1991, il nome di Pinto è stato sinonimo della scena della moda consolidata, anche se intima, della città. Quando piace ai clienti di alto profilo Oprah Winfrey e, soprattutto, Michelle Obama è venuto a bussare, il riconoscimento del suo nome nazionale è salito alle stelle, ma con una vasta base di consumatori locali dedicati, Pinto, anche lui nativo di Chicago, è uno dei nostri.

La sua carriera di designer di oltre 30 anni è stata lunga e variegata. Dopo aver frequentato la scuola di moda, Pinto ha lavorato prima come assistente di Geoffrey Beene, uno stilista di abbigliamento femminile leggendario e favorito di lunga data del CFDA. Al ritorno nel Midwest, Pinto ha lanciato il proprio marchio e ha supervisionato l'apertura e la chiusura delle sue boutique di Chicago ad alto traffico, comprese le sedi di Michigan Avenue e nel West Loop; nel 2010, due anni dopo che la First Lady ha indossato uno dei suoi pezzi alla Convention nazionale democratica, Pinto ha chiuso il suo negozio e ha annunciato l'intenzione di prendersi una pausa.

Ora è il momento del suo prossimo capitolo. A novembre, Pinto ha lanciato la sua ultima avventura di prêt-à-porter, M2057, con l'aiuto di una campagna Kickstarter di grande successo e con collezioni stagionali a tutti gli effetti nelle immediate vicinanze. M2057 ha già iniziato a prendere piede a livello locale, e non c'è da meravigliarsi perché: Pinto ha creato il marchio per soddisfare direttamente le donne professioniste e le vite impegnate e multitasking che conducono. Ogni capo è lavabile in lavatrice e realizzato con un materiale pesante ed elastico, quasi come il neoprene, che, mi assicuro, rimane completamente resistente anche durante i viaggi di lavoro più lunghi. I prezzi, in gran parte inferiori a $ 500, sono più ragionevoli dei suoi precedenti sforzi. Tutto è intenzionale e rappresentativo di come le donne fanno acquisti e si vestono oggi.

Ho parlato con Pinto al suo appena aperto Vetrina del negozio M2057 nel West Loop di Chicago sulle molte fasi della sua carriera, l'emancipazione delle donne attraverso il design e, naturalmente, quella volta Mick Jagger indossava uno dei suoi pezzi sul palco.

Sei sempre stato interessato alla moda?

È iniziato con Abbigliamento da donna quotidiano. Ero in terza media. Il figlio del nostro vicino era un modello e [sua madre] sapeva che ero interessato alla moda, quindi ha condiviso il suo giornale con me e ogni tanto ne veniva ritagliata una foto a causa di suo figlio. Poi è iniziato!

Mi è sempre piaciuta molto l'arte. La moda, per me, era un'estensione del mio interesse artistico in termini di avere qualcosa sul corpo e di essere tridimensionale nel movimento, al contrario di una natura morta o di una scultura.

Hai frequentato la scuola di moda?

Il mio studio principale è stato all'Art Institute [di Chicago], perché volevo essere in grado di studiare sia la moda che l'arte. Poi, quando ho lavorato a New York con Geoffrey Beene, ho seguito alcuni corsi serali e nel fine settimana alla Parsons e alla FIT. C'era così tanto da imparare. Ho seguito un corso di perline; Ho preso la serigrafia; Ho preso il disegno dal vero. Avevo interesse a coltivare la mia abilità.

Dimmi del lavoro con Geoffrey Beene.

Mi ha fatto apprezzare davvero tanti aspetti diversi del design. Era un perfezionista assoluto: il taglio, la vestibilità, i tessuti. Ho imparato tanto sul tessuto. Sono sempre stato un drogato di tessuti. E aveva una presenza molto imponente. Non hai mai detto Geoffrey; era sempre il signor Beene. Era un ambiente molto formale e serio.

E cosa ti ha riportato a Chicago?

Una relazione. Andiamo al sodo. [Ride] Penso che fosse un po' quello, ma c'era un certo senso che potevo ottenere di più. Sono tornato nel 1991 e ho iniziato con gli accessori, ovvero bellissime sciarpe e stole che erano molto elaborate e ricamate e perline e tutte fatte a mano dal sottoscritto. Quello che non mi rendevo conto allora era che il 1991 era il punto di svolta della mania della pashmina. Sono stato così fortunato. Il mio primo cliente è stato Ultimo a Chicago. In quel periodo Ultimo era considerato uno dei negozi più importanti al mondo. Non appena Ultimo è stato cementato, sono stato a Bergdorfs, Barneys e Saks. Due o tre anni dopo, ho iniziato a realizzare abiti sottoveste tipo anni '20 da abbinare alle stole, cosa che ho fatto per quattro stagioni circa, e poi ha continuato a progredire. Fino a quel momento, mi occupavo principalmente di sera, ma nel 2004 ho iniziato a fare pezzi diurni. E poi Michelle Obama è diventata una cliente, quindi è stata una progressione molto naturale.

Non avrei potuto fare una collezione così minimale ora se non avessi fatto tutto questo. Alcune persone chiedono: "Non ti mancano tutti quei bei tessuti?" No, vado solo nel mio armadio! L'ho già fatto. Per me è un'evoluzione.

Come sei entrato in quei rivenditori impressionanti all'inizio?

Ho iniziato cercando negozi a Chicago e nei sobborghi circostanti, e Ultimo è stato il mio primo negozio. All'epoca stavo facendo tutti i wrap, quindi le ho scattate su una modella, Eleanor, e ho realizzato questo bellissimo lookbook. Ci ripenso e dico: "Seriamente? L'hai mandato a Bergdorfs?" Ma avevo già venduto Ultimo, e gli involucri erano pezzi davvero belli. Si adattano a un bisogno. Non ho avuto troppi problemi. E poi se hai la fortuna di aprire quei conti, tutto il resto segue.

Per uno stilista emergente, cosa diresti che sia più importante: grandi magazzini o boutique più piccole?

È un momento davvero diverso da quando ho lanciato. Probabilmente direi di fondere i due, perché il problema con i grandi negozi è che ti possiedono, in un certo senso. Se hanno un sell-through lento, si aspetteranno che tu riprenda il prodotto o restituisca loro i soldi del markdown. Se dovessi fare di nuovo all'ingrosso, cosa che possiamo fare, lo mescolerei tra boutique specializzate e grandi negozi. Le aspettative sono ben diverse. Le boutique diventano proprietarie. Se lo stile non sta vendendo bene, verranno da te e ti chiederanno: "Ci lavoreresti con me?" mentre il i grandi magazzini dicono: "Se non lavori con me, non vedrai un altro ordine". È un po' non detto.

Hai lavorato con numerosi clienti di alto profilo, in particolare la First Lady, come hai detto. Com'è questo processo?

Beh, fortunatamente non era la First Lady quando l'ho incontrata, quindi è stato facile. L'ho conosciuta per la prima volta quando era la moglie di un senatore. Era adorabile e molto con i piedi per terra, quindi ha reso le cose facili.

Sono stato molto fortunato con i clienti famosi che ho avuto. Non li ho cercati. Ne sono un po' orgoglioso. Mick Jagger una volta ha comprato una sciarpa! Era ad Ultimo e ha comprato uno dei miei impazziti coprispalle e l'ha indossato esibendosi al Soldier Field.

Ho lavorato direttamente con alcuni di loro e altri sono passati attraverso un negozio, e sono stati tutti persone davvero adorabili. Non sono stati esigenti. Certo, c'erano i pezzi che ho fatto per alcuni clienti che erano personalizzati, ma nel complesso stavano acquistando dalla collezione. Devo sempre ricordare a me stesso che sono solo persone. Sono proprio come te e me.

Due dei tuoi pezzi sono apparsi nel finale di "Empire" la scorsa stagione. Come è successo?

È arrivato tramite Fox. Cercavano qualcuno a Chicago; stavano girando qui e avevano sentito parlare della collezione. È stato davvero divertente. I due personaggi Rhonda Lyon e Boo Boo Kitty possedevano davvero i loro ruoli di donne – donne potenti – ed è questo che voglio che questo marchio sia: l'emancipazione delle donne.

Come traduci quel messaggio di emancipazione nei tuoi progetti?

C'è una parte della moda che trovo davvero contraddittoria rispetto all'empowerment delle donne. Ci alziamo tutti la mattina e abbiamo un milione di cose da fare. Non abbiamo una quantità illimitata di tempo da passare davanti a un armadio, e questo mi frustra. Mi piace pensare che i nostri pezzi siano davvero ben pensati e li stiliamo in un modo che li renda chiari da capire, per portarli dal giorno alla notte per tutti i diversi stili di vita.

Dove vedi te stesso e la tua attività tra tre o cinque anni?

Tra tre anni direi che saremo in un sacco di negozi e io sarò su una spiaggia. [Ride] Penso che ci espanderemo a livello nazionale. Se dipendesse dal mio direttore operativo e da me in questo momento, saremmo a Roma, ma potrebbe essere in futuro.

Fai clic sulla galleria qui sotto per quattro look della collezione pre-primavera 2016 di M2057 by Maria Pinto, in esclusiva per Fashionista.

Questa intervista è stata modificata e condensata.