Brandice Daniel, Julee Wilson, Gilleon Smith, Azède Jean-Pierre e Dhani Mau. Foto: Tonya Mann
Per decenni, il mondo della moda ha utilizzato prevalentemente modelli bianchi e stravaganti. Ma negli ultimi anni, abbiamo visto marchi e pubblicazioni mettere più persone di colore e di diverse dimensioni sui loro copertine di riviste e nelle loro campagne pubblicitarie. Abbiamo anche assistito a un aumento tanto necessario in diversità sulle passerelle, dandoci la speranza di poter impedire all'industria della moda di tornare ai suoi vecchi modi di esclusione quasi totale.
Eppure, la strada per abbracciare la diversità è stata difficile, contaminata da una lunga lista di sfide e decisioni sbagliate, dal casting simbolico all'immaginario razziale. Alla sesta edizione di Fashionista"Come farlo alla moda" conferenza di venerdì, l'editore della costa occidentale Dhani Mau ha riunito un gruppo di personalità di colore di spicco della moda per discutere le loro esperienze nella navigazione l'industria e che lavoro resta da fare quando si tratta di apportare miglioramenti reali e permanenti nella diversità e di far sedere più persone di colore al tavolo.
Il gruppo comprendeva Essenza La direttrice della moda e della bellezza Julee Wilson, lo specialista del casting Gilleon Smith, il CEO di Fashion Row Brandice Daniel di Harlem e la stilista Azède Jean-Pierre. I relatori hanno portato a casa il punto che mentre la gara è diventata importante, se ne parla più apertamente conversazione nella moda, l'industria ha ancora molta strada da fare per riflettere meglio la nostra diversità mondo.
Queste donne hanno raccontato storie simili di crescita e sviluppo dei primi interessi nella moda. Wilson amava la moda e la scrittura e sapeva presto che voleva sposare i due, così ha fatto una serie di stage, che l'hanno portata a ricoprire numerose posizioni editoriali. Uno era all'Huffington Post, dove ha detto che era importante per lei parlare spesso della mancanza di diversità nella moda. "La moda è divertente e la moda è fantastica", ha spiegato Wilson, "ma per me si tratta delle conversazioni che sto avendo e il tipo di immagini che sto mettendo là fuori." Wilson poi è diventato il direttore della moda e della bellezza a Essenza - un titolo che ha tenuto per due anni - dove ha detto che "si sveglia tutti i giorni e arriva a celebrare la droga delle donne nere".
Daniel, che ha iniziato come buyer per un marchio plus size a Memphis, è arrivata a New York e ha lavorato nella produzione per tre anni prima di trovare il suo vero scopo: difendere i designer del colore. Daniel è finito a una sfilata di moda a Brooklyn e ha avuto l'idea di farne uno ad Harlem, dove viveva, ma ha avuto difficoltà a trovare designer neri. "Mi ha condotto per quasi un anno nella tana del coniglio, dove andavo attraverso i siti web dei grandi magazzini e cercavo designer di colori, poi Andrei al CFDA e al roster della New York Fashion Week e ho scoperto che meno dell'uno percento di questi designer sono di colore", Daniel disse. Questa scoperta l'ha portata a creare Fashion Row di Harlem, una piattaforma che mira a colmare il vuoto per stilisti multiculturali e professionisti di alto profilo nel settore.
Questo vuoto viene lentamente riempito da donne come Jean-Pierre, una giovane stilista di origini haitiane, che ha lanciato la sua etichetta nel 2012 e ha visto il suo lavoro presente in glossi di spicco, come WWD e Voga, così come su personaggi di spicco come Michelle Obama. Durante la discussione, Jean-Pierre ha toccato come le sue radici haitiane hanno informato i suoi progetti e le hanno dato una prospettiva unica nel settore. Ha anche detto che mentre era in grado di alzare un sopracciglio e ha trovato il suo successo come designer, che la stanza del design – che è storicamente bianco — ha reso difficile per le persone di colore mettere piede nella porta, soprattutto in termini di tirocini. "Le persone di colore di solito arrivano senza relazioni - e hai bisogno di relazioni per ottenere stage - a causa della storia di esclusione che la moda ha, quindi non hanno molto vantaggio", Jean-Pierre notato. "La sala design, la sala casting e gli editori devono intensificare i loro giochi per lottare per una maggiore rappresentazione".
In termini di lotta per il riconoscimento nella sala casting, Smith è dietro il variegato casting per cromatica, che ha ricevuto molta attenzione nelle ultime stagioni per la lezione che ha dato sull'inclusione reale delle piste. Quando Smith ha descritto il processo di casting per Chromat, lo ha fatto in modo rinfrescante, osservando che le personalità dei modelli erano importanti tanto quanto il loro aspetto. "Scegliamo sempre personalità dinamiche, donne forti, quindi all'improvviso ci viene tutto questo ronzio per essere così diversi, ma questo ci è venuto naturale", ha detto Smith. "E ora siamo davvero in grado di influenzare altri designer allo stesso modo". Ma i clienti non sono sempre così aperti e disposti ad abbracciare la diversità come Chromat. Smith ha detto di aver lottato all'inizio della sua carriera con clienti che avevano una visione molto specifica, tristemente bianca, per i loro spettacoli. "Sono una persona di colore e questo è completamente contro ciò che rappresento", ha osservato Smith, e ora è in un punto della sua attività e della sua vita in cui può scegliere di non lavorare con quelle persone.
E mentre l'industria ha fatto passi da gigante sulle passerelle, Wilson e Daniel hanno affermato che il mondo editoriale ha ancora molta strada da fare. Daniel ha espresso la necessità che il settore sia più aperto. "Molti designer del colore non saranno tra la folla, e molte volte la moda va per la folla, e quelli che non lo sono, anche se sono estremamente talentuosi, vengono lasciati indietro", ha osservato Daniel. "È importante che le persone sappiano che c'è più di un posto dove trovare designer e gli editori dovrebbero essere consapevoli di guardare oltre i designer che sono già stati presente in una rivista prestigiosa." Attualmente sta creando programmi che, si spera, inizieranno ad aprire il settore a una gamma più ampia di designer. "Anche se l'industria della moda, in termini di mondo editoriale, potrebbe non essere così avanti come vorrei, i marchi stanno diventando più aperti a lavorare con i designer del colore".
Wilson, l'editore residente del gruppo, ha chiarito che prima di distribuire consigli e tendenze di bellezza, la sua priorità è approfittare il più possibile di sedersi a tavola parlando spesso della mancanza di diversità. Durante un recente viaggio in Florida per una grande conferenza di bellezza, Wilson era l'unico redattore di bellezza nero presente e nel mare di editori bianchi si chiedeva cosa sarebbe succederebbe se si avvicinasse a uno di loro e dicesse: "I miei lati non stanno fiorendo". Saprebbero anche solo di cosa sta parlando e, in caso contrario, possono davvero definirsi una bellezza? editore? "Posso dire loro cinque lacche a tenuta media per i loro capelli."
Le sue controparti bianche, che lavorano per pubblicazioni mainstream, hanno l'arduo compito di servire un pubblico che conta persone di tutte le forme, dimensioni e colori. Wilson ha detto che è il loro lavoro assicurarsi che nessuno debba passare attraverso la ginnastica mentale per decifrare come apparirà una sfumatura di blush sui toni della pelle. "Rappresenti le donne nere alla tua pubblicazione", ha detto Wilson. "È importante avere queste conversazioni e informare le persone che ci si aspetta questo da te".
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