Dentro la lotta per porre fine allo sfruttamento del lavoro nelle fabbriche di abbigliamento di Los Angeles

Quest'anno ricorre il 25° anniversario dell'infame Custodia El Monte Sweatshop, in cui 72 persone del sud della Thailandia sono state portate a El Monte, in California, e imprigionate in una fabbrica di abbigliamento improvvisata. Agenti federali, polizia locale e funzionari statali hanno fatto irruzione nell'appartamento, che era recintato con filo spinato e sorvegliato da guardie armate a tutte le ore. Le condizioni orribili che hanno trovato hanno continuato a informare una serie di leggi locali e federali contro la tratta e l'industria dell'abbigliamento.

Il caso ha segnato un momento chiave nella storia degli standard di lavoro degli Stati Uniti e ha sfidato l'idea che fabbriche sfruttatrici erano una pratica lontana mai riscontrata sulle coste statunitensi. Oggi, a Los Angeles persistono fabbriche sfruttatrici, dove la manodopera taglia e cuci rappresenta la seconda industria più grande della città, impiegando oltre

45.000 persone.

Con una tariffa oraria media di $ 6, il distretto della moda di Los Angeles si basa su una forza lavoro vulnerabile di immigrati in gran parte privi di documenti. I lavoratori di questa economia sommersa sono spesso soggetti a furti salariali, intimidazioni e cattive condizioni di salute e sicurezza.

In prima linea nella lotta contro queste ingiustizie c'è il Centro Lavoratori Abbigliamento (GWC), un gruppo per i diritti dei lavoratori fondato nel 2001 per organizzare i lavoratori dell'abbigliamento a basso salario a Los Angeles nella lotta per la giustizia sociale ed economica. Il GWC nasce direttamente dal caso El Monte: Dopo gli operai El Monte ha vinto la loro campagna, la coalizione istituì il GWC. Fin dal suo inizio, l'organizzazione ha adottato un approccio dal basso verso l'alto, centrando attivamente i lavoratori come leadership chiave, rendendola un movimento in gran parte guidato da donne di colore.

Cosa alimenta lo sfruttamento?

Sfortunatamente, lo sfruttamento in corso significa che il GWC è più rilevante che mai. Un'indagine del Dipartimento del Lavoro nel 2016 ha rilevato che gli appaltatori hanno ricevuto solo il 73% di ciò di cui hanno bisogno per essere in grado di pagare il salario minimo dei lavoratori. Il risultato è che i dettaglianti si fanno fabbricare i capi a buon mercato, aumentando i loro profitti, mentre i lavoratori ricevono un salario inferiore al minimo. Secondo le loro regolari cliniche legali per i lavoratori, anche il GWC ha identificato un'alta frequenza di furti salariali nelle fabbriche che producono abiti per alcuni dei più grandi attori del fast fashion, Compreso Per sempre 21 e Moda Nova.

Queste aziende si affidano ai tempi di consegna rapidi possibili con la produzione localizzata, che consente loro di ottenere vestiti fatto in meno di due settimane.

Tariffa a cottimo

Con un sistema basato su velocità e scalabilità, ci si aspetta che i lavoratori dell'abbigliamento lavorino regolarmente 24 ore su 24. Uno dei più grandi propulsori di questo urgente ciclo produttivo? Il cottimo.

Le tariffe a cottimo consentono alle fabbriche di Los Angeles di evitare di dare salari adeguati compensando i lavoratori per ogni pezzo che producono, piuttosto che per le ore di lavoro.

Il sistema a cottimo una volta serviva come un modo per incentivare i lavoratori a raggiungere quote di produzione più elevate. Secondo il direttore del GWC, Marissa Nuncio, i lavoratori dell'abbigliamento che operano nel settore da diversi decenni affermano che il cottimo non è aumentato negli ultimi 30 anni. Molti lavoratori vengono pagati da 2 a 3 centesimi al pezzo.

Con il lavoratore medio dell'abbigliamento che ora guadagna $ 6 l'ora, l'attuale salario minimo di $ 12 è lungi dall'essere raggiunto. L'eventuale salario minimo di $ 15, che sarà raggiunto nel 2022, sarà ancora troppo basso per consentire ai lavoratori di affrontare il crescente costo della vita di Los Angeles.

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Al fine di mantenere una forza lavoro docile, lo stato della documentazione viene regolarmente armato nell'industria dell'abbigliamento di Los Angeles, che è composto in gran parte da immigrati illegali o con status indeterminato provenienti dal Messico e dall'America centrale. La paura di ritorsioni da parte dei datori di lavoro, di essere licenziati o di essere espulsi sono tutte ragioni per cui i lavoratori evitano di parlare.

"I datori di lavoro spesso dicono loro che la commissione del lavoro sta condividendo le informazioni con l'ICE. I datori di lavoro diranno di aver visto i loro lavoratori alla commissione del lavoro, o che il deputato li ha mandati informazioni, che sono bugie - se lo facessero, sarebbe un'enorme violazione", dice Mar Martinez in un telefono colloquio. Martinez è un'ex organizzatrice del Garment Worker Center la cui madre era una lavoratrice tessile per marchi come Forever 21.

È qualcosa che Yeni Dewi, una vittima del traffico di manodopera dall'Indonesia che è venuta a lavorare nell'industria dell'abbigliamento di Los Angeles, lo sa bene.

"Sono davvero arrabbiato con il sistema: chi ha reso legale il cottimo? Nella mia ultima azienda, ho chiesto alle persone cosa avrebbero fatto. Dico, 'andiamo a combattere.' Ma dicono 'Non abbiamo documentazione, non fatemi sogni del genere'", dice Dewi in un'intervista telefonica.

Il direttore del GWC Nuncio ha lavorato con il centro sin dalle sue prime campagne contro artisti del calibro di Forever 21 nei primi anni 2000, fino alla sua più recente campagna di responsabilità del marchio contro Ross Stores, noto anche come Ross Dress for Less.

Secondo Nunzio, le questioni chiave del settore rimangono le stesse. Oltre al cottimo stagnante, è rimasto anche il prezzo che pagano i rivenditori ai produttori stagnante, con la maggior parte dei rivenditori che pagano solo una percentuale del prezzo necessario ai produttori per fornire salari equi a lavoratori.

Paga, Ross

Dal 2016, il Garment Workers Center ha condotto una campagna "Pay Up, Ross", dopo un Indagine del Dipartimento del Lavoro ha trovato 13 fabbriche che producevano per YN Apparel, un fornitore primario per Negozi Ross, ha avuto flagranti violazioni del lavoro, compresi salari da $ 4 a $ 5 l'ora per 50-60 ore di lavoro a settimana.

Quattro membri del Garment Worker Center hanno lavorato in queste fabbriche e hanno continuato a presentare richieste di salario alla Commissione del lavoro della California. Hanno vinto la loro causa e il tribunale ha ordinato che venissero pagati oltre $ 800.000 in arretrati salariali.

Ma il loro salario dovuto non è stato ancora pagato. Le fabbriche chiudono completamente, usando una tattica comune nota come "cutting and running", in cui le fabbriche interrompono le operazioni per evitare responsabilità e spesso riaprono con nomi diversi.

Quindi i lavoratori dell'abbigliamento hanno chiesto a Ross Stores di assumersi la responsabilità diretta dei salari dovuti nella sua catena di approvvigionamento. Juliana Bautista e una donna che chiameremo Lucia Garcia, che ha chiesto l'anonimato, erano due di quei lavoratori.

"Ho lavorato per Sam's Fashion per Ross per quattro anni. Durante quei quattro anni, ho lavorato dalle 7:00 alle 21:00. senza pause e la paga era molto bassa. Sapevo che Ross stava pagando questi contratti... Abbiamo lavorato sabato e domenica per rispettare le scadenze perché l'ordine doveva essere consegnato per lunedì. Ross ci avrebbe concesso solo tre o quattro giorni. Se non rispettassimo le scadenze, Ross pagherebbe di meno per il contratto", afferma Garcia in un'intervista telefonica.

Bautista, in un'intervista telefonica, aggiunge: "Ciò che mi ha motivato a combattere Ross è stato [che] ero arrabbiato per il modo in cui sono stato trattato. Quando lavoravo, la fabbrica ci tirava addosso fagotti di vestiti. E poiché venivo pagato in contanti, nulla si aggiungeva alle ore in cui lavoravo effettivamente. Proprio come Lucia, non ho fatto molte pause, 30 minuti [al massimo]".

I Ross Stores hanno fatto quello che fanno la maggior parte dei marchi che si trovano ad avere furto di salario: ha evitato la responsabilità incolpando le fabbriche, che da allora avevano tagliato e chiuso.

"Ross Stores, l'azienda che ha guadagnato 15 miliardi di dollari nel 2019, non si preoccupa dei lavoratori", afferma Bautista. "Quando siamo andati a protestare all'assemblea degli azionisti, hanno chiamato la polizia contro di noi. Ma dobbiamo continuare a combattere. Com'è che Ross se l'è cavata calpestando i diritti dei lavoratori... Barbara, l'amministratore delegato di Ross, pensa che per lei vada bene allontanarsi dal furto di salario e abbiamo bisogno di più potere dei lavoratori".

Il Fondo per la restituzione dei lavoratori dell'abbigliamento

Nell'agosto del 2019, dopo mesi di advocacy a Sacramento, i lavoratori dell'abbigliamento hanno ottenuto con successo l'approvazione per $ 16,3 milioni di dollari nel budget 2019-2020 della California per garantire che i lavoratori dell'abbigliamento i cui salari sono stati rubati fossero pagati dovuto. Se un dipendente non poteva riscuotere dal datore di lavoro perché aveva dichiarato fallimento o chiuso i battenti, il fondo avrebbe pagato gli stipendi dovuti a lavoratori come Garcia e Bautista.

Sebbene incredibilmente importante, il fondo di restituzione non ha affrontato la radice del problema: si è scaricato la responsabilità sullo stato, piuttosto che costruire una cultura della responsabilità all'interno dell'offerta catena.

"Il Fondo statale per la restituzione è importante in quanto riconosce che i lavoratori dell'abbigliamento sono un forza lavoro vulnerabile, ma è stato creato per essere l'ultima risorsa per i lavoratori quando nessun altro paga", dice Nunzio.

Lei cita a rapporto pubblicato dall'UCLA Labor Center che ha scoperto che i lavoratori a basso salario a Los Angeles hanno perso $ 26,2 milioni in violazioni di furto di salario ogni settimana, il più alto di qualsiasi altra grande città del paese - e l'industria dell'abbigliamento costituiva il più grande settore di questo studio.

"Ciò che non ha funzionato con il fondo è che non è stato tutto pagato. Ad oggi, sono circa $ 13 milioni dei $ 16,3 milioni che sono stati pagati", aggiunge. "Penso che abbia molto a che fare con la burocrazia inefficiente all'interno dello stato. Non possiamo fare a meno di presumere che abbia anche a che fare con l'incapacità di dare la priorità ai lavoratori dell'abbigliamento, almeno è così che si sentono i lavoratori".

Dopo mesi di attesa, Garcia ha recentemente ricevuto i suoi soldi dal Fondo di restituzione, che secondo lei l'ha aiutata molto quando le è stato diagnosticato il Covid-19.

Bautista deve ancora ricevere i suoi fondi, a più di un anno dall'approvazione del fondo.

Covid-19

Garcia è tra i tanti lavoratori tessili di Los Angeles che sono stati gravemente colpiti da Covid-19. A marzo, il sindaco di Los Angeles Eric Garcetti ha implementato LA protegge al fine di accelerare la produzione di maschere collaborando con le fabbriche locali per la produzione di dispositivi di protezione.

I lavoratori dell'abbigliamento di Los Angeles sono diventati lavoratori essenziali e attori chiave nella creazione di DPI — eppure molti lavoratori tessili riferiscono di non ricevere loro stessi le mascherine.

Inoltre, molte delle condizioni di sfruttamento che affliggono l'industria dell'abbigliamento di Los Angeles, a causa della mancanza di ventilazione e servizi igienico-sanitari, hanno ulteriormente messo a rischio i lavoratori dell'abbigliamento. Los Angeles Apparel di proprietà di Dov Charney, che è stato notato come uno degli impianti di produzione più etici di Los Angeles grazie ai suoi salari dignitosi, è stato recentemente preso di mira dalla città di LA dopo oltre 380 lavoratori sono stati infettati con Covid-19, e quattro operai sono morti.

"Il Covid mi ha cambiato in tanti modi. Non ero davvero consapevole di quanto sarebbe stato difficile", dice Francisco Tzul, a cui è stato diagnosticato dopo aver lavorato alla Los Angeles Apparel, in un'intervista telefonica. "La distanza sociale non si stava realmente verificando nelle loro fabbriche. È stato davvero difficile per me ricevere aiuto. Dopo il ricovero, i miei coinquilini mi hanno cacciato di casa. Ho dei soldi per prendere un piccolo albergo a Skid Row. Ovunque era così costoso."

Tzul è stato supportato con l'assistenza del Fondo di soccorso Covid-19 di GWC, che ha aiutato più lavoratori che hanno avuto difficoltà finanziarie o che hanno ricevuto diagnosi di Covid. Dopo aver raggiunto un punto di ripresa, è rimasto bloccato tra la necessità di lavorare e la paura del virus.

"Quando ho potuto lavorare di nuovo, è stato davvero spaventoso. Non ho un'auto e ho dovuto usare i mezzi pubblici", spiega Tzul. "Ero davvero nervoso, perché gli autobus non sono sicuri".

Secondo Tzul, anche la maggior parte delle fabbriche non è sicura, qualcosa che ha visto in prima persona quando ha visitato diversi siti per trovare un lavoro.

"È importante che ci organizziamo ora perché dobbiamo contenere la diffusione del virus", aggiunge. "Migliaia di lavoratori tessili hanno paura di parlare. Molti di loro non sono legali e questo è una sfida per noi".

Le crepe esistenti nell'industria dell'abbigliamento di Los Angeles, esacerbate dal Covid, hanno favorito la necessità di una soluzione multilaterale che coinvolgerebbe tutti i principali attori della catena di approvvigionamento, dalle fabbriche ai marchi, e affronterebbe il problema alla radice.

Questo è esattamente ciò che farebbe il Garment Worker Protection Act.

La legge sulla protezione dei lavoratori dell'abbigliamento

Nel febbraio 2020, al Senato della California è stato presentato il Garment Worker Protection Bill. Il disegno di legge aggiornerebbe il Legge sulla protezione dei lavoratori dell'abbigliamento, che è stata approvata 20 anni fa a seguito del caso dello sfruttamento dello sfruttamento di El Monte e che ha creato una legislazione che ha reso i produttori responsabili delle violazioni salariali da parte degli appaltatori.

"L'obiettivo originale del disegno di legge era che un lavoratore potesse presentare un reclamo contro un datore di lavoro e potesse ritenere responsabile ogni intermediario chiave", afferma Nuncio. "Ma quello che è successo è che gli strati di subappalto hanno portato via quella capacità - ecco perché vogliamo colmare il divario".

Il proposta di legge proteggerebbe i lavoratori dell'abbigliamento eliminando il sistema a cottimo, impostando la base di compensazione su quella oraria salario minimo e garantire a produttori e rivenditori di garantire che i lavoratori dell'abbigliamento ricevano il loro salari. Ciò rappresenterebbe un passo fondamentale per colmare le lacune nell'applicazione, in quanto l'Ufficio per l'applicazione sul campo del Commissario per il lavoro sarebbe in grado di indagare e citare questi garanti.

Dopo aver approvato il Senato, il disegno di legge si è trascinato in Assemblea e alla fine non è arrivato la parola nell'ultima notte della sessione legislativa, che è stata ironicamente abbreviata dal pandemia.

"La maggior parte dei membri ha sostenuto questo disegno di legge sia al Senato che alla Camera. Non averlo espresso in un voto è davvero terribile... Il sistema ha deluso i lavoratori. I lavoratori non hanno fallito", afferma la senatrice Maria Elena Durazo, che ha presentato il disegno di legge al Senato, in una recente tavola rotonda ospitata dal Garment Worker Center.

Ma per i lavoratori dell'organizzazione, la fine del disegno di legge non è stata la fine della campagna quanto l'inizio del capitolo successivo.

"Qualcuno tra i leader di casa non ha dato priorità al conto dei lavoratori tessili. Ma i nostri membri sono semplicemente fantastici", ha detto Nuncio a Fashionista una settimana dopo che il disegno di legge non è stato votato. "Hanno iniziato immediatamente a parlare di come raggiungere più lavoratori, come faranno a sensibilizzazione alle aziende più favorevoli all'interno dell'industria dell'abbigliamento, come faranno più legislazioni visite... Non hanno letteralmente saltato un colpo e sono andati dritti alla pianificazione della seconda campagna. Era semplicemente bellissimo".

Ciò significa la continuazione di una battaglia legislativa di due anni, che potrebbe in definitiva fornire una soluzione chiave basata sulla responsabilità multilaterale.

Los Angeles: una capitale della moda sostenibile?

Man mano che i rivenditori tradizionali falliscono, le catene di approvvigionamento si rompono e milioni di lavoratori dell'abbigliamento rimangono indigenti in tutto il mondo, è diventata necessaria una rivisitazione dell'industria della moda. Da questo punto di vista, il Garment Worker Protection Act forse non rappresenta un rischio per i profitti delle aziende californiane, ma un cambiamento tempestivo nel modo in cui tutte le aziende dovrebbero operare.

Secondo Kristine Kim, stratega della catena del valore che si concentra sull'industria della moda globale, stabilire un salario minimo è già una pratica comune. In effetti, è sancito in diritto internazionale del lavoro. Come ha sottolineato in una recente tavola rotonda ospitata dal GWC, le leggi sul lavoro in luoghi come la Cambogia o il Bangladesh possono superare quelle in luoghi come la California - nonostante la sua reputazione di stato progressista - in virtù di un salario minimo, un sottoprodotto del governo degli Stati Uniti Nazioni.

"In California, abbiamo solo il nostro governo", ha detto. "Quindi abbiamo davvero bisogno di allineare i nostri funzionari eletti per approvare leggi che ci proteggano. In un certo senso, la California è molto indietro, ma d'altra parte, il [Garment Worker Protection Act] cerca di fare qualcosa senza precedenti sia a livello nazionale che internazionale, che è quello di tracciare una linea di responsabilità fino al Marche."

Se il prossimo anno dovesse essere approvato il Garment Worker Protection Act, la California potrebbe essere sulla traiettoria per diventare la capitale mondiale della moda sostenibile.

Man mano che vengono costruiti nuovi sistemi di moda, la California fornisce un caso convincente per un raffinato sistema di moda 2.0, come possiede tutti i livelli del sistema della moda all'interno delle sue linee di stato, dai coltivatori di cotone alle fabbriche di tessuti, dalle tintorie al taglia e cuci fabbriche.

Ospita anche un numero crescente di marchi che difendono la moda etica e sostenibile. Uno di questi affari è Nana Atelier, un produttore che si sforza di normalizzare il trattamento equo dei lavoratori dell'abbigliamento in questo campo. La fondatrice Alnea Farahbella ricorda il talento che ha incontrato a Los Angeles dopo aver vissuto in Asia e aver viaggiato in Europa. Lì, le persone si riferiscono ai produttori di abbigliamento come "macchinisti" e "tecnici", mentre a Los Angeles, i produttori erano indicati come "operai di fabbrica" ​​o "fogne" e considerati lavoratori poco qualificati.

"Abbiamo così tanto potenziale qui a Los Angeles. Ho incontrato molti tecnici, penso, 'Saresti al McQueen se fossi in Europa'", dice.

Con la crescente enfasi sulla moda "sostenibile", è iniziato il cambiamento. Tuttavia, questo slancio è regolarmente indebolito dalle imprese che continuano a pagare ai propri lavoratori salari inferiori al minimo.

Livellare il campo di gioco può avvantaggiare le imprese aumentando la trasparenza salariale e stabilendo la fiducia che "Made in L.A." significa produzione etica. Si tratta di mettere in atto standard applicabili.

"È importante che gli Stati Uniti abbiano un settore manifatturiero dell'abbigliamento, per investire in esso e proteggerlo. Ha una lunga storia a Los Angeles, qui c'è una forza lavoro preparata ed esperta", afferma Nuncio. "Abbiamo lasciato che diventasse una cosa vergognosa. Ma possiamo creare un modello diverso".

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