I costumi di "Halston" celebrano la moda americana, sullo schermo e dietro le quinte

Non solo Roy Halston Frowick ha cambiato il volto della moda americana e ridefinito il modo in cui le donne si vestono, ha anche stabilito un'estetica iconica per se stesso e le sue muse rivoluzionarie, che includevano Liza Minelli, la futura stilista di Tiffany & Co. Elsa Peretti e un gruppo eterogeneo di modelli soprannominati Halstonette.

"Inizialmente, mi è sembrato di passare un testimone pesante", dice Jeriana San Juan, il costumista dietro il Netflix miniserie "Halston", basata sul libro "Simply Halston" di Steven Gaines, con Ewan McGregor e produttore esecutivo (e co-scritto) da Ryan Murphy. Ha visitato l'ultima volta negli anni '70 in "Il Get Down" (e l'era prebellica in "The Plot Against America"). Per questo progetto, ha "assorbito" Tutto quanto" attraverso un'ampia ricerca, che includeva parlare personalmente con la vera cerchia ristretta di Halston - dal capo sarto Gino Balsamo e dall'assistente Sassy Johnson a Halstonette Chris Royer - per resoconti di prima mano e persino prestiti di abbigliamento, per essere in grado di abbattere la scienza dietro il distintivo metodologia.

"Ho capito il libro di testo [di storia della moda]. Sapevo avanti e indietro di potertelo recitare. Ma l'ho messo da parte e sono appena diventata una costumista", dice l'allume FIT, che, all'inizio della sua carriera, ha lavorato sotto Eric Daman Su "Pettegola" e Arianne Phillips per il tour "Sticky & Sweet" di Madonna.

San Juan ha abilmente reso omaggio allo stile personale riconosciuto di Halston e a quello della sua cerchia, mentre godeva della licenza creativa per la narrazione generale nel regista Daniel Il mondo di "Halston" di Minahan. McGregor taglia una figura imponente nelle maglie a collo alto minimaliste del designer e negli strati monocromatici nel suo caratteristico nero, crema e rosso tavolozze. San Juan ha usato quella combinazione di colori ben documentata per delineare i capitoli dell'ascesa di Halston, l'apice della carriera decadente e l'ultima spirale personale e professionale.

Nei primi tempi, Halston indossava una giacca grigio melange, che il designer nella vita reale chiamava "riso selvatico", per San Juan, prima di passare ai bianchi croccanti. Poi, pieno di fama e denaro dopo l'epica Battaglia di Versailles (ne parleremo tra poco) e di aver venduto il suo nome al conglomerato Norton Simon, si crogiola nei suoi grandi uffici all'Olympic Tower e fa festa con i luminari fino al mattino presto nel club più alla moda di New York Città.

"Abbiamo davvero introdotto il bianco su bianco con lo Studio 54 quando è stata introdotta tutta la cocaina", afferma San Juan. "Ovviamente, non appena la cocaina scende, è la prima volta che lo metto in una giacca bianca".

Nel presentare l'idea della codifica a colori a Minahan, San Juan ha fatto riferimento a un 1980 foto di Halston nel suo showroom in piedi dietro le sue Halstonette di base. (Lui indossato lo stesso look nel 1977, festeggiando con Bianca e Mick Jagger - anche loro con indosso un completo bianco - allo Studio 54.)

Articoli Correlati:
Come la costumista di "The Get Down" Jeriana San Juan ha imparato a comunicare attraverso le immagini
"The Get Down" di Baz Luhrman mescola Puma anni '70 e Gucci attuale
"Halston" mostra come il glamour fosse la forza più applaudita del defunto stilista - e la sua più grande debolezza

Parallelamente al suo uffici nuovi e appariscenti (gloriosamente replicato dallo scenografo Mark Ricker), Halston passa a indossare più rosso, che è anche simbolico significato, secondo la costumista: "Introduciamo il rosso quando c'è molto più tumulto, e ho permesso al rosso di crescere insieme la sua rabbia. Alla fine, al culmine di tutto questo, è tutto rosso... È al suo punto di svolta".

San Juan ha anche lanciato un momento sceneggiato, visto nel primo episodio, per aiutare a dimostrare la famosa tecnica di progettazione di Halston, che consisteva nel tagliare in diagonale un pezzo di tessuto, direttamente dal bullone, per drappeggiare e disegnare una silhouette languida direttamente su uno dei suoi Modelli. Mentre Halston di McGregor si prepara per quella che sarebbe la sua sfilata di successo, l'assistente Joel (Rory Culkin) porta una cravatta di tessuto blu tinta con un motivo floreale astratto - "è il mio design, come Halston", dice San Juan della grafica - convenientemente posizionato al centro dove un foro per la testa potrebbe essere tagliato. "Volevo davvero celebrare il caftano perché è ciò che è sinonimo di Halston", dice, notando che ha scelto tonalità vibranti per distinguersi dalla replica dello show del precedente showroom di Madison Avenue ispirato al souk marocchino di Halston, che era progettato dall'amico Angelo Donghia nel 1967. "Ed è qualcosa che potremmo fare di sbieco, che è una pietra angolare della sua voce creativa".

Come pezzo biografico, il rivoluzionario approccio "cut-on-the-bias" di Halston non solo deve essere evidenziato, afferma San Juan, ma ha anche dimostrato, soprattutto per gli spettatori: "Come sarebbe in una scena, se drappeggiasse un pezzo di tessuto su [Rebecca Dayan come Elsa Peretti], l'ha girato di sbieco, in modo che le persone che non sanno cosa sia "il pregiudizio", vedranno visivamente un quadrato trasformarsi in un diamante?" 

McGregor, nominato agli Emmy, ha quindi dovuto ritrarre accuratamente l'imbarcazione sulla telecamera, con un piccolo aiuto da parte degli esperti. "Io stesso ho addestrato Ewan su come farlo dall'inizio alla fine e ho lavorato con lui su piccole nozioni, come come tenere uno spillo - e, sai, non pugnalare Rebecca - o tenere le forbici", dice San Juan. "Pensa al modo in cui un artista tiene un pennello. È come se fosse una seconda natura".

Per una scena scintillante dello Studio 54, Halston, nel suo bianco euforico, entra nel club con la migliore amica Liza Minnelli (Krysta Rodriguez) indossando una tuta interamente tempestata di perline (sopra). Il look abbagliante si ispira agli stili Halston preferiti dal leggendario triplo pericolo, come un completo blu logoro alla sua festa di compleanno nel 1979. "È una tuta molto documentata, ma non ho prove che fosse effettivamente allo Studio 54", dice San Juan. La sua versione include una vestaglia abbinata con maniche a kimono e cintura obi in raso di seta - firme Halston - ma in una radiosa tonalità lampone-orchidea per apparire davvero nella scena.

Quindi, per l'elaborata perline della tuta, San Juan si è rivolta allo stilista di New York Naeem Khan, che ha iniziato la sua carriera come apprendista Halston nel 1978, quando aveva solo 20 anni. La connessione tra i designer risale ancora più indietro: Halston ha lavorato anche con il padre di Khan, che ha creato pezzi per i reali in India, per le sue collezioni di abiti da sera. "Era così adorabile nel poterlo ricreare nel suo laboratorio", afferma San Juan.

Ha dovuto davvero intrecciare ad arte la sua storia della moda con la narrazione creativa per la rappresentazione del famoso 1973 Battaglia di Versailles, pianificato dalla pubblicista del potere della moda Eleanor Lambert (una Kelly Bishop deliziosamente sboccata). La spettacolare raccolta fondi ha visto l'avanguardia francese: Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro e Il Christian Dior di Marc Bohan — contro i rivoluzionari americani: Oscar de la Renta, Bill Blass, Anne Klein, Stephen Burrows e Halston. All'inizio Halston si rifiutò di partecipare, ma l'evento finì per portare riverenza internazionale per la moda americana, oltre a segnare il punto di svolta della carriera di Halston.

Come illustrato nella miniserie, Halston e il suo entourage (incluso Dilone come Pat Cleveland) sfilano nel laboratorio di Versailles con l'aria di "I newyorkesi che vivono la loro fantasia più favolosa a Parigi", dice San Juan (sopra). Halston intensifica il suo caratteristico monocromo con un trench di vernice scintillante, mentre Elsa, Liza e l'illustratore di moda Joe (David Pittu) sono avvolti da folte pellicce e copricapi di peluche.

San Juan ammette che progettare per più collezioni di passerelle false - e per Liza, che apre e chiude la parte americana - si è rivelata una sfida creativa e "scoraggiante". Unendo il suo acume per la moda e il costume, si è concentrata solo sugli abiti da sera per il montaggio delle collezioni americane. "Così che sembrava un crescendo per lo spettacolo", dice.

Per la passerella "disco-before-disco" di Halston, San Juan ha creato abiti caratterizzati dall'estro del designer con paillettes chiare (sotto) - "che assolutamente luccicante e sottolinea la luce del palcoscenico, che lui conosceva, e quindi non era tutto chiffon, sai, che sarebbe caduto tutto morto su palcoscenico." 

Tuttavia, San Juan si è presa "molta libertà creativa" con la sua interpretazione delle collezioni parigine, che vengono brevemente viste, con membri della società internazionale che sonnecchiano tra il pubblico. "Ho fatto un cenno ad alcune delle sagome, ma la mia cosa più importante era solo mostrare un contrasto con il abiti americani per mostrare una sensibilità molto più tradizionale rispetto a una sensibilità più giovanile e libera", lei dice.

Per il numero finale di Liza, San Juan ha creato una tuta nera con paillettes, cappello a cilindro e papillon (sotto), un omaggio all'interpretazione vincitrice dell'Oscar di Minnelli in "Cabaret". Nella vita reale, Minnelli indossato un abito alto-basso con perline sfumate per la performance parigina. (Inoltre, fatto divertente: ha accettato un Oscar per "Cabaret" in un abito giallo Halston quello stesso anno.) "Ho dovuto lasciare il mio cervello da manuale per farlo con precisione e in modo autentico e perfetto, e prenditi un po' di libertà creativa [per rendere] un bel momento sullo schermo che sembri uno spettacolo favoloso", dice San Giovanni.

San Juan ha sviluppato relazioni con marchi come Tiffany & Co. per prendere in prestito pezzi autentici di Elsa Peretti dell'epoca (quando la musa Halston iniziò il suo ruolo di designer presso la famosa casa di gioielli), ma per lo più realizzati su misura i costumi, con l'aiuto di un "meraviglioso, meraviglioso team di sartoria che ha lavorato fino all'osso ogni giorno" e attraverso l'esteso Covid-19 protocolli. Ha anche collaborato con il Coalizione dell'industria del costume impiegare artigiani e negozi di artigianato di Broadway, poiché il loro sostentamento è stato preso a pugni durante la pandemia. "[Noi] abbiamo portato quanto più lavoro possibile, compresi lavori millenari o finali", dice.

Trovare pezzi originali e realizzabili di Halston del periodo si è rivelato molto difficile e persino "straziante" per il costumista. Ma, in un certo senso, la scarsità. ha offerto un rivestimento d'argento che lo stesso Halston potrebbe aver apprezzato.

"Molto spesso [i pezzi] sono stati danneggiati o usurati, e una parte di me lo adora", dice San Juan. "Perché sono sicuro che le donne si sono divertite a indossarli e hanno bevuto e ballato e si sono divertiti tutta la notte nei loro vestiti Halston".

Non perdere mai le ultime novità del settore della moda. Iscriviti alla newsletter quotidiana di Fashionista.