Mentre la conversazione si sposta dai margini alla linea principale, consideriamo cosa c'è dopo per il movimento.
Dal trambusto dell'impeachment all'ascesa di TikTok, dagli incendi nella foresta pluviale amazzonica all'ultima stagione di 'Game of Thrones,' Il 2019 sarà ricordato per molte cose. Nella moda, però, quest'anno è stato segnato forse in modo più significativo da una cosa: il sostenibilità conversazione che si sposta dai margini alla linea principale.
C'è stato a lungo un gruppo di persone che scrivono, progettano e sostengono un'industria della moda più rispettosa del pianeta, ma il 2019 ha visto quella minoranza vocale unita a molti dei più grandi giocatori del gioco. Gucci e una miriade di altri hanno detto che lo erano andando a emissioni zero. Kanye West ha annunciato che era rendere Yeezy più sostenibile. E conglomerati di lusso come LVMH e Kering hanno iniziato a competere per chi potrebbe essere (o almeno sembrare) l'azienda più responsabile.
La traiettoria verso un'industria più attenta all'ambiente si sta lentamente costruendo da molto tempo, ma quest'anno è stata messa a fuoco in modo netto da eventi al di fuori dell'ambito della moda.
Scioperi globali per il clima, immagini virali di incendi in Brasile e California, video di animali selvatici che combattono contro i rifiuti di plastica e discorsi appassionati di attivisti adolescenti ha reso il crollo climatico più difficile da ignorare. Le entità della moda hanno risposto, anche se con diversi livelli di profondità e impegno.articoli Correlati
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quella risposta è giunto al culmine in modo tangibile durante la stagione primavera 2020 delle sfilate di moda. Mentre prevaleva gran parte del solito sfarzo (e spreco), c'era anche una nuova corrente sotterranea nell'aria: Altro i designer che mai hanno affrontato, in grandi o piccoli modi, ciò che stavano facendo per ridurre al minimo il loro impatto sul pianeta.
Alcuni gesti sembravano una goccia nel mare, come quando Dior e Louis Vuitton hanno promesso che i loro set non sarebbero finiti nelle discariche. Altri si sono sentiti più significativi, come quando Marine Serre e Collina Strada hanno usato sia il mezzo dei vestiti che hanno realizzato sia il messaggio dei loro spettacoli per parlare del crollo climatico. Ciò che era vero su tutta la linea - e ciò che sembrava nuovo - era il semplice fatto che così tante etichette sentivano il bisogno di impegnarsi esplicitamente nella conversazione.
La sfilata Primavera 2020 di Collina Strada.
Foto: Chloe Horseman/per gentile concessione di Collina Strada
Oltre lo sfarzo e la instagrammabilità di Settimana della moda, c'era molto da fare anche nella vendita al dettaglio. Man mano che cresceva la consapevolezza dell'eccesso di abbigliamento esistente, cresceva anche l'interesse per i modi non tradizionali di accedere a nuovi vestiti. Il più noto servizio di noleggio di moda Rent the Runway è stato valutato a $ 1 miliardo (nonostante un po' di espansione singhiozzo), e una miriade di servizi di noleggio più giovani spuntato nella sua scia. Anche lo shopping di seconda mano ha visto un aumento, come dimostra la continua crescita di rivendita aziende come ThredUp, StockX, Depop e (a volte-turbato) Il RealReal. E l'ondata di upcycling significava che sempre più marchi stavano creando vestiti "nuovi" da vecchi tessuti.
Molti dei peggiori trasgressori ambientali del settore hanno visto grandi ritorni finanziari come sempre, ma iconico marchio di centri commerciali Forever 21 dichiara bancarotta in quello che alcuni hanno visto come un colpo simbolico alla moda veloce. E mentre i sostenitori dell'ambiente potrebbero etichettare i loro sforzi come "greenwashing", il fatto che aziende come Nike e Zara abbiano svelato grandi campagne di sostenibilità hanno dimostrato che almeno i loro dirigenti credevano che ci fosse una domanda da parte dei clienti per prodotti rispettosi dell'ambiente. Nel frattempo, aziende come Madewell e Burberry hanno cercato di rinforzare le loro costolette di sostenibilità nel tentativo di attrarre investitori e riformare la loro immagine pubblica, sottolineando il crescente consenso che fare la cosa giusta per il pianeta ha un buon senso per gli affari.
Altre notizie da titolo ruotavano intorno plastica (in forma di appendiabiti, microplastica e polisacco); i continui abusi sul lavoro nel settore dell'abbigliamento che si verificano in luoghi come Bangladesh, Malaysia e India; e la necessità di un vero spazio di sostenibilità diversificato e inclusivo. Nuovi libri sull'etica della moda di autori come Elisabetta L. Cline, Dana Thomas e Rebecca Burgess aggiunto alla conversazione, così come una serie di conferenze ed eventi di persona, organizzati da tutti, da Prada a LVMH.
In breve: sostenibilità era la parola d'ordine inevitabile del giorno di moda quest'anno. Per coloro che ci hanno investito, questo riconoscimento porta a due domande. Uno, qual è il futuro della sostenibilità? E due, come trasformiamo tutta questa attenzione in un cambiamento duraturo?
La risposta alla prima domanda potrebbe essere radicata in ciò che abbiamo già visto quest'anno: poiché sempre più marchi e consumatori riconoscono i mali intrinseci di un'economia lineare e usa e getta, disegno circolare che crea prodotti riutilizzabili all'infinito probabilmente continuerà a crescere in popolarità. Se i marchi e i consumatori fossero onesti con se stessi, ciò andrebbe di pari passo con una conversazione in espansione su se fare o comprare così tante cose in primo luogo si allinea davvero con una visione per la salute del pianeta.
L'agricoltura rigenerativa rappresenta una delle migliori opportunità per la moda di impegnarsi nella mitigazione dei cambiamenti climatici.
Foto: per gentile concessione di Patagonia/Regenerative Organic Alliance
Un crescente interesse per agricoltura rigenerativa è probabile che emerga anche, poiché promette un ruolo significativo per gli attori della moda nella conversazione sulla mitigazione del cambiamento climatico. Poiché l'agricoltura è già integrata nella filiera della moda attraverso la produzione di fibre naturali come cotone, lana e canapa, investire in i sistemi rigenerativi - idealmente che attingono e rendono omaggio alla saggezza indigena sulla gestione responsabile del territorio - forniranno un logico successivo fare un passo. E in un mare di greenwashing, dati misurabili e obiettivi basati sulla scienza aiuteranno anche a distinguere le entità che li utilizzano.
Rispondere alla seconda domanda, come trasformiamo questo "momento" di sostenibilità in qualcosa che cambia radicalmente l'industria a lungo termine, è molto più difficile. È uno che ha afflitto gli ambientalisti ogni volta che il loro attivismo ha iniziato a fare tendenza.
"In un'epoca gravata dalla 'pubblicità'", scrisse l'ambientalista americano Wendell Berry nel 2000, "abbiamo essere consapevoli anche che, man mano che i problemi diventano popolari, aumentano anche il pericolo di semplificazione esagerata. Parlare di questo pericolo è particolarmente necessario per affrontare la distruttività del nostro rapporto con la natura".
Non c'era una risposta proiettile d'argento a questo dilemma quando Berry ne scrisse per la prima volta quasi due decenni fa, e non ce n'è ora. Ma molte delle linee guida suggerite da Berry, come l'associazione di azioni individuali (pensa: fare meno acquisti) con spinte sistemiche (pensate: la politica che ritiene le imprese responsabili dei propri sprechi) potrebbe ancora dimostrarsi utile. Lottare su come farlo in modo profondo e veramente trasformativo sarà la sfida più grande che dovrà affrontare la conversazione sulla moda sostenibile nel 2020 e oltre.
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