Quando un nuovo stilista rileva una storica casa di moda - qualcosa che sembra accadere molto ultimamente - ci sono molti modi per quale la casa può soddisfare (o non soddisfare) l'alto livello di attesa del pubblico nei mesi che precedono il suo primo collezione.
Il debutto più atteso di questa stagione sarà quello dell'ex designer di Balenciaga Nicolas Ghesquiere per Louis Vuitton, in programma il 5 marzo a Parigi. Da allora non abbiamo più sue notizie la sua nomina è stata annunciata lo scorso autunno, e non lo faremo. Non ci saranno anteprime o interviste prima dello spettacolo, "per aumentare la sorpresa", dice WWD. (Stiamo ancora aspettando di confermare con LVMH che questo sia vero.)
Forse Ghesquiere vuole solo evitare domande su La causa di Balenciaga contro di lui. Ad ogni modo, è una posizione frustrante per i fan e per i giornalisti che vogliono qualcosa di cui scrivere. Ma fa male anche al marchio? Diamo un'occhiata a come alcuni altri designer hanno gestito questo nelle ultime stagioni:
Hedi Slimane ha attirato critiche per (tra le altre cose) interviste in calo sia prima del suo debutto per Saint Laurent che dopo. Tuttavia, con i suoi confusi sforzi di rebranding che hanno preceduto il suo vero debutto nel prêt-à-porter, Slimane ci ha sicuramente dato molto di cui parlare. Ancora, la sua gestione della stampa potrebbero aver contribuito alla loro ricezione negativa di lui e delle sue collezioni. Allo stesso tempo, per quel poco che ci ha dato, ci ha tenuti a parlare. E i suoi accessori? Vanno a ruba.
Dall'altra parte dello spettro c'era Jeremy Scott, il cui debutto al Moschino in questa stagione è stato tutt'altro che tranquillo. Prima di tutto, il suo appuntamento è stato annunciato su Twitter, e ha dato Style.com un'intervista lo stesso giorno. E solo pochi mesi dopo, ha svelato una sfacciata collezione pre-fall che ha dato ai fan un'idea di cosa aspettarsi dal suo debutto completo di prêt-à-porter, che è stato preceduto da un'approfondita WWD colloquio. Il marchio sembrava anche aver dedicato del tempo alla strategia di presentazione della collezione perché la collezione, che a sua volta ha ispirato la conversazione, era improvvisamente ovunque subito dopo la sfilata -- dalle spalle di editori e celebrità, alla copertina di una rivista, al sito web di Moschino, dove una parte era già disponibile per lo shopping.
Naturalmente, questa non è la norma (almeno non ancora). In genere, i designer sembrano concedere una o due interviste per selezionare i punti vendita. Raf Simons ha parlato con Cathy Horyn e Suzy Menkes per articoli nel New York Times e il International Herald Tribune, rispettivamente, quando è stata annunciata la sua nomina. Alessandro Wang, anche, ha parlato con Menkes prima del suo debutto per Balenciaga.
Non pensiamo che nessuno dei designer sopra menzionati abbia rovinato la sorpresa rilasciando interviste: l'attesa e l'eccitazione erano ancora alte per tutti loro e le loro collezioni sono state recensite in modo equo. Non possiamo fare a meno di chiederci se i critici avrebbero avuto opinioni più calde su Slimane - o almeno più su cui basarsi mentre scrivevano le loro recensioni - se il designer reticente fosse stato più accessibile. Tuttavia, la gente sembra già amare Ghesquiere. Sembra che tutto ciò che dovrà davvero fare è soddisfare le nostre grandi aspettative con una collezione stellare: se può farlo, la sua mancanza di stampa fino al 5 marzo potrebbe non importare molto.