Perdonate il nostro ritardo qui nel portarvi finalmente le nostre recensioni per l'ultimo degli spettacoli maschili. Alcuni dei migliori per ultimi. Godere.
THOM BROWNE
Ho seguito il lavoro di Mr. Browne sin dall'inizio, nel 2004, ed ero completamente in soggezione del senso dell'umorismo e del campo selvaggio che ha portato alla sua moda. Ricordo i suoi primi spettacoli in cui i modelli pattinavano su una ricreazione di una pista di pattinaggio in una galleria d'arte sulla 10th Avenue a New York indossando abiti formali o giocando a una partita di tennis immaginaria con una palla grande abiti. Quello era allora.
Da quando si è trasferito a Parigi sotto la nuova proprietà giapponese, gli spettacoli di Mr. Browne sono diventati più stravaganti, sia in termini di grandezza della messa in scena che di ostentazione dei vestiti. Quest'ultimo, presentato domenica sera alla Galerie de Minéralogie, non ha fatto eccezione. Perso in questa espansione c'è quel fascino segreto, quel senso dell'umorismo mentre decostruiva i rigidi codici dell'abbigliamento maschile al punto da farci ridere e poi prendere molto sul serio la sua proposta.
Eppure sotto le punte punk, le maschere S&M e le forme oversize da football c'erano capi molto classici di Thom Browne: un grigio giacca monopetto e gonna lunga, una giacca scozzese verde con pantaloni imbottiti e un cardigan corto a righe su uno manica. Ma cosa fare del grigio merkins che sporgono dai pantaloni delle modelle? Se questa fosse stata una presentazione più intima, le proporzioni esagerate - nella proporzione maschile sono davvero l'unica chiave elemento che i designer possono alternare ogni stagione - probabilmente sarebbe stato più convincente come silhouette reale per Abiti. Ma in qualche modo, la grandezza dello spettacolo stesso ha sminuito le proporzioni esagerate della metà dei look mostrati.
RAF SIMONS UOMO AUTUNNO 2012. "Boom!" e le luci si sono spente non appena sono state accese all'inizio della sfilata autunnale di Raf Simons alla Maison des Métalos. Dal momento che l'unico filo di luci di fronte al box fotografico non poteva essere riparato, lo spettacolo è iniziato più o meno nel modo in cui l'iscrizione sul mio invito aveva previsto: Run Fall Run. Lo spettacolo aveva accenni ai primi spettacoli di Mr. Simons presentati in scantinati e garage vicino alla Bastiglia alla fine degli anni '90. Ho ricordato quelle prime uscite alla fine degli anni '90, l'era della logo-mania, quando gli spettacoli di Mr. Simons hanno frantumato l'immagine del marchio aziendale e hanno inaugurato un nuovo modo di pensare alla moda. Mr. Simons ha sempre avuto un fascino per la cultura giovanile e la moda era semplicemente un mezzo per incanalare la sua sartoria verso quella particolare generazione. Ha fatto degli abiti attillati il 'must have' per i ragazzini. Era solito lanciare il suo spettacolo ad Anversa e portare modelli reali per i suoi spettacoli. I ragazzi della sua sfilata autunnale avevano quell'aspetto giovanile non presente in nessun altro spettacolo parigino. Il casting di ragazzini ha dato una sensazione distintiva e familiare agli abiti su misura di Mr. Simons e in qualche modo ha reso la collezione meno rivoluzionaria per il suo design. Gli shorts slim di lana nera, tagliati stretti intorno alla gamba e appena sopra la caviglia, servivano come base per un serie di cappotti voluminosi in lana rigida e nylon stretch la maggior parte con spalle larghe e scese o svasate collari. I pantaloncini hanno rotto la formalità di un completo. C'erano chiazze di pelle di cervo che pendevano dal colletto nella parte posteriore delle felpe e un cappotto doppiopetto ha una parte posteriore di pelle di cervo tinta. Mi hanno ricordato gli accessori per cintura a coda di volpe che vedo per strada di recente. Ho visto bambini uscire nei parchi dell'Empire Skating Rink di Brooklyn indossandoli con la loro grande silhouette cappotti e camicie e felpe a strati, alcuni abbinati a pantaloncini lunghi da basket e scarpe da ginnastica o in pelle tempi. Non c'è dubbio che il signor Simons sia rimasto pienamente connesso ai cambiamenti nella vita della moda di strada mentre lui portare le sue abilità sartoriali per modellare i tipi di bei vestiti che questi ragazzi vorrebbero indossare, se non ora, allora presto.
KENZO UOMO AUTUNNO 2012
Quando Takada Kenzo iniziò la sua linea di moda nel 1970, dopo essersi laureato al Bunka Fashion College di Tokyo e essersi trasferito a Parigi, il suo il marchio di fabbrica era la moda colorata realizzata con tessuti audaci e poco costosi, che potevi acquistare nel suo negozio Jungle Jap alla Galerie Vivienne a Parigi. Dal suo ritiro nel 1999, il marchio ha subito una radicale trasformazione sotto vari designer, l'ultimo uno è Antonio Marras, che ha guidato il marchio verso un livello di design di alto livello non previsto dai suoi fondatore.
All'inizio è stato sorprendente quando LVMH ha annunciato che Humberto Leon e Carol Lim, proprietari del negozio al dettaglio Open Ceremony, avrebbero preso le redini di Kenzo; ma la decisione ora ha perfettamente senso. Avendo aperto un negozio meno di un anno dopo aver presentato la sua prima sfilata, il signor Kenzo era tanto un rivenditore quanto uno stilista. Conosceva i suoi prodotti e i clienti che voleva comprarli. Lo stesso si può dire di Leon e Lim.
La loro prima sfilata completa di abbigliamento maschile si è svolta in un deposito della metropolitana RATP, dove i modelli hanno camminato lungo una serie di binari dei treni illuminati da luci multicolori. Mr. Leon e Ms. Lim hanno presentato un'ampia gamma di vestiti per l'uomo urbano moderno in movimento. Hanno trovato un difficile equilibrio: offrire le esigenze essenziali del guardaroba maschile come giacche, abiti, capispalla e maglieria, il tutto rispettando l'eredità Kenzo. L'uso di stampe paisley in colori come l'arancione, il verde lime, il verde bosco, il bordeaux e il viola ha reso omaggio al famoso uso di colori vivaci di Kenzo.
Il prezzo della collezione al dettaglio sarà fondamentale per il successo di Kenzo. Fornire abiti di qualità e ben disegnati in buon tessuto è sempre stata una sfida: troppa qualità ed è troppo costoso; ma è un tessuto troppo economico ed è scadente e di fascia bassa.
"Il prezzo della collezione è moderato", mi ha detto Sara Lerfel, la proprietaria di Colette a Parigi, mentre aspettavamo che lo spettacolo di Thom Browne iniziasse domenica sera. Aveva acquistato capi dalla presentazione delle donne lo scorso settembre e ha ordinato anche questa collezione. "È un ottimo prezzo per il cliente più giovane che entra nel mercato dei designer", ha detto la signora Lerfel poco prima che la luce si affievolisse.