Perché la moda etica è una questione femminista

Benvenuto a Settimana della sostenibilità! Mentre Fashionista copre notizie sulla sostenibilità e marchi eco-compatibili tutto l'anno, volevamo usare il tempo intorno alla Giornata della Terra e all'anniversario del Rana Plaza crollo come promemoria per concentrarsi sull'impatto che l'industria della moda ha sulle persone e sul pianeta.

Giunto al quarto anno, Settimana della rivoluzione della moda ha attivazioni in più di 90 paesi, da officine di riparazione a tavole rotonde e conferenze di studenti e designer che tengono open day. Potresti aver visto gli slogan e gli hashtag apparire sui social media; Stella McCartney, Livia Firth, Lily Cole e Amber Valetta sono state tutte tifose rumorose. La sfida del tappeto verde di Firth ha visto artisti del calibro di Emma Watson, Lupita Nyong'o e Margot Robbie vestire eco-chic per gli eventi; è stata anche una dei produttori del documentario di Andrew Morgan sugli impatti della moda veloce, "The True Cost".

Morgan ha detto del movimento, "Si è aperta una finestra di opportunità e il tempo dirà se sceglieremo di liberare il potenziale di cambiamento senza precedenti che ora abbiamo di fronte". La moda sostenibile sta trovando la sua voce.

Rivoluzione è una parola provocatoria, ma sembra quella giusta. Un numero crescente di persone comuni si esprime contro l'ingiustizia. Mettere in discussione il sistema è di moda anche; il Collezioni autunno 2017 sono stati i più politicamente caricati da anni. E la t-shirt "We Should All Be Feminists" di Dior, debuttata dalla prima donna a capo dell'iconica maison francese, Maria Grazia Chiuri e ispirata alle parole galvanizzanti della scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, è ovunque in questa stagione.

Sappiamo che la moda conta. È un grande business, per cominciare — secondo quanto riferito vale 2,4 trilioni di dollari all'anno – quindi ovviamente ha un grande impatto sulle persone e sul pianeta. A livello globale, la moda è il seconda industria più inquinante dopo il petrolio.

L'ottanta per cento dei lavoratori tessili sono donne, la maggior parte di loro di età compresa tra i 18 e i 25 anni. La maggior parte ha figli e la maggior parte non viene pagata abbastanza per le proprie fatiche. Il salario minimo in Bangladesh è di circa $ 67 al mese. Per quanto buoni siano i saldi Zara, non puoi comprare un guardaroba decente per quello. Non puoi comprare cibo nutriente per la tua famiglia o mantenere un tetto dignitoso sulla testa neanche per quello, come mi ha detto Kalpona Akter, direttore esecutivo del Bangladesh Center for Worker Solidarity (BCWS), recentemente. "Non è sufficiente che una persona [vivi] un mese intero in Bangladesh, per non parlare di un'intera famiglia", ha detto. "Il trentacinque per cento va all'affitto di una casa, in un semi-slum. Non può permettersi la carne più di una volta al mese, a volte per niente; pesce forse due volte al mese. Per lo più vive di riso, verdure e dal, niente frutta. Non ha risparmi [per cose come] le spese mediche".

Secondo Akter, una giornata tipo per un lavoratore tessile tipico in Bangladesh inizia con l'alzarsi alle 4:30, in coda per usare una stufa e accedere all'acqua. "È una dura battaglia che combatte in coda per cucinare, [e] per usare [il] bagno, perché sono al massimo da due a quattro bagni che hanno avere per quasi 100 persone." Inizia a lavorare alle 8 in punto ed essere in ritardo di soli tre giorni significa essere ormeggiata un giorno intero pagare. Affronta "la costante pressione di obiettivi di produzione eccessivi" così frenetica che "lei [spesso] dimentica di aver bisogno di bere acqua". Se manca i suoi obiettivi, deve recuperarli durante gli straordinari non pagati. Di solito torna a casa alle 8 o alle 21 per cucinare, pulire e fare il bucato. "Suo marito è in giro con gli amici nella bancarella del tè, non la sta aiutando", dice Akter.

È qui che si trova l'argomento che la moda etica è una questione femminista, perché non solo sono soprattutto le donne che indossano la moda, ma sono soprattutto le donne che la cuciono. Può essere uno strumento per l'emancipazione femminile, ha affermato Akter, che sottolinea che non vuole che boicottiamo il "Made in Bangladesh". "Questo significa niente lavoro", dice. Ma il business della manifattura della moda è ancora troppo spesso un contesto di repressione.

Akter mi ha raccontato storie di lavoro minorile; lei stessa ha iniziato a lavorare in una fabbrica di abbigliamento all'età di 12 anni (ora ne ha 39). "Ho dovuto andare perché mio padre si è ammalato e non poteva più lavorare. Qualcuno doveva mettere il cibo in tavola", ha detto. Sua madre era a casa a prendersi cura della sorella di Akter, allora una bambina di due mesi. Quasi 30 anni dopo, Akter ha parlato di donne che vivono ancora al di sotto della soglia di povertà nei luoghi remoti in cui vengono realizzati gran parte dei nostri vestiti, lontano dalla vista e dalla mente. Ha parlato di donne molestate sul posto di lavoro, di leggi sul lavoro che non le proteggono, di i lavoratori di entrambi i sessi hanno paura di organizzarsi in sindacati a causa del possibile conseguenze. Ha parlato di essere stata arrestata e incarcerata per aver parlato apertamente e del suo collega sindacale maschio Aminul Islam rapita, torturata e uccisa nel 2012. (Il crimine rimane ufficialmente irrisolto, ma Hillary Clinton ne ha parlato quando visitò Dhaka quell'anno, dicendo: "I problemi del lavoro nelle industrie dell'abbigliamento devono essere risolto, perché non vuoi guadagnarti la reputazione di luogo in cui si trovano leader sindacali e attivisti assassinato.")

Ho chiesto ad Akter perché continua a far rumore per tutto questo, visti i pericoli evidenti. La sua risposta era una metafora, rispondendo: "Una persona parla, è come suonare un campanello. Una piccola campana può fare un rumore enorme quando ce ne sono molti riuniti." Ha esortato i consumatori a usare il loro potere e a votare con i loro portafogli. "Puoi cambiare questa situazione", ha detto.

Credo che vogliamo saperne di più su chi ha creato la nostra moda, dove l'ha realizzata e come. Purtroppo, la risposta è troppo raramente semplice. Le catene di approvvigionamento globali sono spesso molto complesse. E mentre marchi come Everlane e Riforma stanno aprendo la strada con modelli di business iper-trasparenti che scompongono queste informazioni per noi capo dopo capo, molti altri stanno facendo solo i primi timidi passi verso questa coraggiosa novità mondo.

Alcuni non lo fanno nemmeno.

La settimana scorsa, Human Rights Watch ha pubblicato un rapporto di 40 pagine dal titolo "Segui il filo: la necessità di trasparenza della catena di approvvigionamento nell'industria dell'abbigliamento e delle calzature", chiamando fuori marchi tra cui Mango, Primark e Hugo Boss per non aver assunto l'impegno di pubblicare la fabbrica del fornitore informazione. Il rapporto ne elenca altri, tra cui Armani, Ralph Lauren e Urban Outfitters che "non hanno risposto". la coalizione e non pubblicano alcuna informazione sulla catena di approvvigionamento." Sia Mango che Primark erano collegati a fabbriche con sede nel complesso Rana Plaza. Forse questi marchi sono fare la cosa giusta da parte dei lavoratori oggi, ma senza una maggiore trasparenza, come possiamo esserne sicuri?

Un po' in ritardo alla festa, a febbraio Mango ha lanciato una linea sostenibile di 45 pezzi chiamata Mango impegnato, seguendo le orme delle collezioni Conscious Exclusive di H&M e Join Life di Zara. Usa cotone organico e poliestere riciclato: roba buona. Ma mentre sei impegnato a pensare a quanto sia carina Raquel Zimmermann a modellare questi pezzi dai toni della terra, le domande incombono su come è fatta la maggior parte dell'inventario di Mango.

Temo che la risposta non sia così semplice come dire che una marca è buona, un'altra cattiva. La questione è complessa quanto le catene di approvvigionamento al centro di essa. Ma dobbiamo cercare di svelare queste storie. Se vuoi approfondire l'argomento, Indice di trasparenza della moda 2017 di Fashion Revolution è appena stato pubblicato. O se hai intenzione di acquistare una maglietta con slogan femminista quest'estate, fermati un momento per chiedere al commesso che l'ha realizzata. "Il direttore del negozio probabilmente non lo saprà", ammette Kalpona Akter, "ma dirà [ai loro capi], 'Questo è quello che sento dalle persone che stanno comprando i nostri vestiti. Cosa dovrei dire loro?' Questo suonerà un campanello".

E forse le femministe dovrebbero sentire un senso di responsabilità particolarmente forte nel porre queste domande. Si Dovremmo Tutti siate femministe, non solo quelle di noi nel Nord del mondo, dove abbiamo il privilegio di preoccuparci dei soffitti di vetro e se possiamo distruggerli in modo convincente vestiti con una graziosa giacca rosa. Non solo qui, dove le donne guadagnano ancora meno degli uomini per fare gli stessi lavori, lavorano ancora di più in casa non retribuita e si assumono maggiori responsabilità nella cura dei bambini e dei parenti anziani; dove veniamo violentati, picchiati e vittime di cyberbullismo in numero molto maggiore degli uomini e soprattutto da uomini; e dove ci aspetta ancora che torniamo a casa da una dura giornata in ufficio e prepariamo la cena maledetta e ci mettiamo il bucato, mentre "l'uomo di casa" siede sul divano a bere birra.

No, non solo qui ma ovunque, dove circa la metà degli umani non detiene neanche lontanamente una quantità proporzionata del potere. Non solo qui, ma in tutti quei luoghi dove non ci sono lavatrici. Dove il caso sarebbe una bella cosa - e dove le nostre sorelle stanno lottando per una paga patetica per farci quei graziosi vestiti rosa.

Clare Press è l'autrice di Crisi del guardaroba, come siamo passati da Sunday Best a Fast Fashion. Fa parte del comitato consultivo australiano di Fashion Revolution. Seguila su Instagram.

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Foto in home page: Jacopo Raule/Getty Images