L'industria della moda lotta all'incrocio tra razza e taglia sul tappeto rosso

Potresti ricordare, due estati fa, quando Leslie Jones ha twittato che non riusciva a trovare uno stilista che la vestisse per la prima di "Ghostbusters". "È così divertente come non ci siano stilisti che vogliono aiutarmi con un abito da prima per il film", ha scritto. Christian Siriano ha risposto con un'emoji agitando la mano e, poche settimane dopo, Leslie Jones è apparso sul tappeto rosso al TCL Chinese Theatre in uno splendido abito rosso sirena – personalizzato, ovviamente – dallo stesso Siriano. Il designer in seguito ha twittato: "Non dovrebbe essere eccezionale lavorare con persone brillanti solo perché non sono le dimensioni del campione. I complimenti non sono d'obbligo, un cambiamento sì".

Sfortunatamente, l'enigma di Leslie non è insolito. È un problema che Melissa McCarthy, Ashley Graham e Christina Hendricks, tra gli altri, hanno affrontato. Potrebbe essere un problema che piace alle giovani celebrità

Yara Shahidi, Zendaya e Lupita N'yongo hanno affrontato nella loro ascesa alla fama. ("Ho combattuto per Zendaya per anni", lo stilista Law Roach una volta disse a Fashionista.) Ma alle stelline piace Gabourey Sidibe, Mindy Kaling o Octavia Spencer affronta entrambi il sizismo e razzismo quando si cerca di acquisire pezzi di design di fascia alta.

In un pezzo ampiamente condiviso di Lindsay Peoples Wagner per Il taglio Su essere neri nel settore della moda, stilista Jason Bolden, che ha lavorato con Ava DuVernay e Taraji P. Henson, così come Kaling e Shahidi, rivela una dinamica simile. "Ho una ragazza bruna che lo sta uccidendo. Quindi ho chiesto ai brand se collaboreranno con me per vestirla. La risposta: 'Oh, no. Passa'", dice. "Una donna nominata all'Oscar che è la dimensione del campione non è adatta per il marchio, ma poi la vedo lavorare con qualcuno che non ha carriera, nessun profilo di moda. È bizzarro".

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Quando i costumisti passano agli stilisti del tappeto rosso

"Indipendentemente dal loro successo, essere sia taglie forti che una donna di colore rende difficile esserlo vestiti da stilisti che semplicemente non vogliono avere niente a che fare con donne non bianche che sono sopra una taglia 2," dice Dominique Norman, scrittore, educatore e attivista che si concentra sulla positività del corpo.

Un problema successivo è che alcuni nel settore della moda credono che le donne di colore acquistino solo marchi e prodotti che si rivolgono specificamente alla loro fascia demografica. quando Julee Wilson sinistra HuffPost per diventare in seguito il direttore della moda e della bellezza presso Essenza nel 2016 ha dovuto spiegare ad alcuni dei suoi contatti nel settore che poteva ancora lavorare con loro, anche se ora lavorava in una rivista per donne afroamericane. "Le donne di colore non solo indossano Tracy Reese e usa Dark and Lovely; indossiamo anche noi Chanel. Noi usiamo Estee Lauder, anche", Wilson dice che ha dovuto spiegare.

In qualità di editore, Wilson ha assistito personalmente ai marchi che si rifiutavano di prestare a Essenza, presumibilmente perché sono ombrosi sull'essere associati alla fascia demografica della rivista. Tuttavia, attribuisce a marchi come Prabal Gurung e Allenatore, e ai rivenditori piace 11 Honoré, per promuovere l'inclusività su tutta la linea.

Le lotte sul tappeto rosso di celebrità come Leslie Jones sono indissolubilmente legate alle difficoltà che molte donne "vere" non campione affrontano anche quando fanno shopping. La donna americana media indossa una taglia 14, ma le taglie del campione vanno da 0 a 4, il tutto mentre i marchi di moda di fascia alta ancora notoriamente si inchinano a un gruppo demografico di donne magre, bianche e ricche. Come mai?

La risposta più complicata risiede nel processo di progettazione, che storicamente si è spostato a favore di un ideale particolare (vale a dire, sottile). Le celebrità lavorano con gli stilisti, che in genere mediano il prestito di capi dalle case di design; le celebrità che non sono bianche, specialmente quelle che non si conformano alla tradizionale dimensione del campione della moda, hanno meno probabilità di beneficiare dei privilegi di prestito. In questi casi, i pezzi di design vengono spesso acquistati e modificati.

Se una starlet di grande nome unisce le forze con un designer di successo, è possibile raccogliere risorse sufficienti per creare un pezzo personalizzato. Ad esempio, l'abito verde smeraldo che Spencer indossato agli Oscar di quest'anno era un pezzo personalizzato disegnato da Brandon Maxwell, un altro designer che ha guidato la carica per il dimensionamento e il casting più inclusivi.

Mindy Kaling ha trovato una soluzione lavorando con il costumista di "The Mindy Project", Salvador Perez. Prima di lavorare con Kaling, Perez aveva anni di esperienza nella progettazione di capi per produzioni hollywoodiane, tra cui "Titanic" e "Stargate". Prima di lavorare con Bolden in modo più esclusivo, gran parte di ciò in cui avevi visto Kaling, sullo schermo o fuori dallo schermo, era fatto su misura di Perez. Anche quando indossava un capo firmato, Perez il più delle volte lo aveva alterato in qualche modo per adattarsi perfettamente a Kaling.

Secondo Siriano e Perez, molti di questi problemi possono essere stroncati sul nascere nella scuola di design. Imparare a costruire un capo è importante; se sei allenato bene, dovresti essere in grado di creare un capo per qualsiasi tipo di corpo. Siriano sottolinea che gli studenti devono usare forme di abbigliamento in una gamma più ampia di taglie e disegnare su croquis che riflettono i corpi delle donne reali. Ancora più importante, richiede un cambiamento nel modo in cui vedi la tua potenziale clientela. "Siate aperti a lavorare con una clientela diversificata fin dall'inizio", afferma Siriano. "Rendilo parte dell'etica del tuo marchio." 

La soluzione sembra abbastanza semplice: se le aziende di moda lavorassero con una gamma più ampia di (fit e passerella), che si tradurrebbe in più opzioni negli showroom. Ma creare vestiti in una gamma più ampia di taglie costa più denaro, un costo che molti (soprattutto i marchi emergenti) potrebbero non trovare praticabile, anche se non è sempre così. cromatica, progettato da Becca McCharen-Tran, è stato in prima linea nella rappresentazione LGBTQ+, nella positività del corpo e nella diversità razziale sin dal suo lancio nel 2010.

"I designer realizzano abiti per la comunità di cui si circondano", afferma McCharen-Tran. Le passerelle di Chromat, dal canto suo, sono sempre tra le più inclusive della New York Fashion Week, e il marchio ha coltivato un seguito diversificato di #ChromatBABES che includono Whoopi Goldberg, Amandla Sternberg e persino Beyoncé.

Il razzismo e il sizismo all'interno dell'industria della moda riflettono i pregiudizi della nostra società nel suo insieme, quindi è difficile dare la colpa a una singola fonte. Siriano crede che sia più un problema a livello di settore, che si tratti di editori, modelle o agenzie, ma sfiderebbe i suoi colleghi a spingersi a fare meglio. I designer, secondo lui, sono dei mediatori di potere che brandiscono i cordoni della borsa e possono dettare chi indossa cosa semplicemente facendolo. "Se realizzi un vestito nella taglia 14, puoi costringere un'agenzia di modelle a fornire un modello che indossa una taglia 14", afferma Siriano.

Sebbene possa essere proibitivo avere campioni di tutte le taglie disponibili, Siriano lavora con modelli di vari tipi di corpo in modo che ci siano opzioni per tutti in ogni collezione. "C'è qualcosa per tutti. Non dobbiamo mai allontanare un cliente", afferma Siriano. Il suo approccio al design democratico ha contribuito alla crescita della sua attività e ha attratto una nuova fascia demografica, precedentemente sottovalutata, per il suo marchio. Può sembrare un gioco da ragazzi, ma l'accessibilità per i marchi di lusso può tradursi in una linea di fondo più elevata.

Ma nonostante una manciata di designer che hanno risposto alla richiesta di maggiori dimensioni e diversità razziale, molte stelline incontrano ancora difficoltà quando cercano di acquisire pezzi di design di fascia alta. Tutti concordano sul fatto che è in corso un cambiamento: si sta semplicemente evolvendo a passo di lumaca.

Foto della home page: Leslie Jones in Christian Siriano alla premiere di Los Angeles di "Ghostbusters" il 9 luglio 2016. Foto: Valerie Macon/AFP/Getty Images

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