I pigmenti derivano da materiali ecocompatibili, sono pronti per la catena di approvvigionamento e fanno miracoli per eliminare le acque reflue. Allora perché non tutti i produttori li usano?
Benvenuto a Settimana della sostenibilità! Mentre Fashionista copre notizie sulla sostenibilità e marchi eco-compatibili tutto l'anno, abbiamo voluto utilizzare questa volta per la Giornata della Terra e l'anniversario del Rana Plaza crollo come promemoria per concentrarsi sull'impatto che l'industria della moda ha sulle persone e sul pianeta.
Ogni sfumatura sulla ruota dei colori è conteggiata a Audrey Louise Reynold's Brooklyn Dyehouse, dove cotoni giallo limone piccanti si affiancano a rosa cipria e blu gelido. Le tonalità sono così vivide che, a prima vista, probabilmente non immagineresti che provengano da alcune delle cose migliori sulla Terra.
Reynolds è un'autodidatta nel senso più puro: ha iniziato a giocare con coloranti completamente naturali - nel suo caso, l'inchiostro che le piante emettono quando vengono compresse - quando era una bambina. "Non appena potevo camminare, uscivo in giardino, trascinavo dentro le piante e le spingevo contro il muro", dice. Nel 2010,
Il New York Timesl'ha soprannominata "la tintrice artigianale del mondo della moda" e ha le credenziali del settore per sostenere il titolo. La sua clientela spazia da etichette indipendenti come Kaelen e L'anziano statista a veri giganti come Nike e J. Crew, e ora ha la sua linea di splendidi coloranti completamente scalabili venduti a Whole Foods, vari negozi al dettaglio di moda e il suo negozio online.I coloranti che sono diventati i cardini della sua attività - minerali, alghe, inchiostro di seppia, corallo, conchiglie, plancton, fiori e terra - sono gli stessi che hanno macchiato i suoi vestiti a 2 anni.
I pericoli che circondano i coloranti sintetici e artificiali si sono inseriti nel ciclo delle notizie per decenni, ma solo di recente gli attori del settore influenti hanno riconosciuto come praticabili i coloranti completamente naturali sostituti.
La tintura e il trattamento dei tessuti è il secondo inquinatore al mondo, usurpato solo dall'agricoltura e, con essa, dal grande petrolio. In un Rapporto 2014, la Banca Mondiale ha stimato che la produzione tessile è responsabile fino a un quinto della produzione industriale inquinamento delle acque a livello globale, con l'emissione di ben 72 sostanze chimiche tossiche che raggiungono l'acqua la fornitura. Una volta che i materiali sintetici raggiungono le acque reflue che vengono disperse dai produttori, riscaldano l'acqua, ne aumentano il pH e la saturano con quei prodotti chimici che hanno lasciato la fabbrica; da lì, possono continuare a infiltrarsi nei pesci o nei terreni agricoli a monte.
Questo effetto può essere visto in modo più eclatante nel fiume Pearl nel sud-ovest della Cina. Uno scarico blu inchiostro, indaco, sanguina nel Mar Cinese Meridionale dalle fabbriche di denim di Xingtang. Xingtang produce annualmente circa i due terzi dell'abbigliamento in denim del mondo — gli stabilimenti locali impiegano fino a 220.000 persone, ma l'inquinamento e le condizioni di lavoro che ne derivano sono così disastrose che, secondo a Cinadialogo, molti residenti di Xingtang da tutta la vita si rifiutano di lavorare nelle fabbriche.
Non è che non siano state installate precauzioni ambientali per combattere le pericolose conseguenze delle acque reflue. La Cina ha promulgato le proprie legislazioni nel 1979 con la sua legge sulla protezione ambientale, mentre la sua legge sulla prevenzione e il controllo dell'inquinamento idrico è arrivata cinque anni dopo. Dopo una serie di incidenti di inquinamento, tra cui il fuoriuscita di benzene tossico del fiume Songhua nel 2005, la Cina ha modificato la propria legislatura per evitare tali incidenti.
Ma l'aumento dei costi delle materie prime e del lavoro, tra gli altri fattori, ha generato la domanda di qualcosa di migliore, più facile e più sicuro all'interno della produzione tessile. I coloranti naturali soddisfano quasi tutti questi requisiti, con vantaggi da risparmiare, e hanno appena iniziato ad essere abbracciati dai principali produttori. proprio questo maggio, Cotton Incorporated si è unita allo specialista svizzero dei coloranti Archroma collaborare su un pigmento creato da residui di piante di cotone, il primo nel suo genere.
Come uno dei primi ad adottare coloranti e lavaggi naturali, Patagonia collabora da tempo con Swisstex California per tingere le sue T-shirt. Secondo a Rapporto 2011, lo stabilimento di Swisstex utilizza il gas naturale come fonte di energia, consumando la metà dell'energia di una tintoria media negli Stati Uniti e l'80% in meno rispetto alla tintoria media in Asia. Il rivenditore è stato anche esplicito sui suoi partner della catena di approvvigionamento per anni, controllandoli molto rigorosamente e elencandoli per l'esame dei consumatori sul suo sito web.
Mercoledì, Patagonia ha portato il suo impegno nei confronti delle tinture naturali a nuovi livelli con il lancio del suo Collezione di colori puliti, una linea di cinque modelli da donna e sette da uomo tinti interamente con coloranti a base vegetale - come i sottoprodotti degli scarti alimentari, scarabei secchi e gli escrementi dei bachi da seta - nonché il brevetto Archroma Colori della Terra, o coloranti biosintetici ottenuti da scarti agricoli.
"La tintura è stata per lungo tempo un'area chiave per noi come azienda", mi dice al telefono dalla costa occidentale Sarah Hayes, Senior Material Research & Innovation Manager di Patagonia. "Lo esaminiamo da un processo ad alta intensità d'acqua e guardiamo anche alla sicurezza chimica".
La missione di Patagonia: "costruire il miglior prodotto; non causare danni inutili" — guida ogni aspetto del processo decisionale aziendale. I coloranti naturali richiedono pazienza lungo ogni fase del ciclo produttivo, nonché la cooperazione con il partner appropriato della catena di approvvigionamento.
"Una volta creata la tintura, devi ancora portarla alla fabbrica tessile che la tingerà", afferma Hayes. "Devono assicurarsi che la loro attrezzatura sia configurata per farlo funzionare. Possono essere necessarie un paio di prove per ottimizzare il processo e ci vuole un po' di tempo per scegliere i nostri colori. Ci vuole sempre più tempo di quanto vorremmo, ma è un viaggio".
Hayes spiega come, in Patagonia, gran parte del lavoro preparatorio abbia comportato ricerche approfondite, seguite da lunghi test; non tutte le risorse naturali sono uguali, anche se estratte direttamente dal suolo.
"Sono stati usati per migliaia di anni e provengono da risorse rinnovabili, ma hanno anche le loro complicazioni e vogliamo essere sicuri di essere responsabili e prendere la decisione più responsabile su quali risorse vengono utilizzate", ha dice. Il team di produzione di Patagonia lavora a stretto contatto con il suo partner della catena di approvvigionamento Esquel, un produttore globale di tessuti e abbigliamento con sede da Hong Kong, su tutto, dai macchinari che gestiscono i coloranti a qualsiasi sostanza chimica extra che leghi il colorante al tessuto.
Reynolds, la cui attività è lodata per questa grande attenzione ai dettagli, è la singolare forza trainante dietro la sua produzione e le sue fonti principalmente da "fattorie davvero minuscole a conduzione familiare". Anche quando lavora con i suoi clienti più pesanti, il processo inizia con il storia. "Vogliono creare qualcosa che sia fattibile per la stampa, qualcosa che li distingua dalla produzione in fabbrica", dice. Fa l'esempio di un'azienda che si ispira all'oceano, ma nulla nella loro linea è naturale o dal mare stesso.
"Dirò, 'Okay, ho un'idea", dice. "Andrò nell'oceano e prenderò l'acqua dell'oceano e la userò come base di tintura per l'acqua, e poi useremo alghe e nero di seppia e cose del mare, cose che in realtà evocano letteralmente la stessa storia che stanno cercando di raccontare impartire."
Per i suoi clienti più grandi, le commissioni di Reynolds partono da una linea di base con tutti i colori e i prezzi delle sue azioni presi in considerazione; poi mostra loro come possono creare una tonalità personalizzata che può corrispondere a qualsiasi colore Pantone, ma ciò ha un costo di sviluppo. Nel caso di quest'ultimo, non solo ci vuole tempo, ma è anche costoso, il che significa che c'è una barriera all'ingresso per gran parte del mondo della moda.
"Non è semplice", dice Hayes. "Il modo in cui il settore si è evoluto e [il modo in cui] i partner della catena di approvvigionamento sono impostati per la massima efficienza, il prezzo è una specie di re. È più facile, veloce ed economico eseguire i coloranti sintetici che abbiamo utilizzato".
I consumatori si sono abituati all'aspetto, alla sensazione e all'azione dei loro capi in un certo modo. Sebbene Reynolds abbia lavorato con i clienti per replicare anche le tonalità Pantone più nitide, la gamma di colori disponibili con i coloranti sintetici è molto più ampia. "Sento che i clienti si sono abituati all'arcobaleno di colori che è stato disponibile", afferma Hayes. "Quando tingi con una tintura naturale, hanno proprietà diverse". Hayes afferma che i coloranti naturali possono sbiadire al sole, il che potrebbe essere un problema per gli acquirenti che cercano di mantenere i loro vestiti senza età.
Con quelli come Reynolds che guidano la carica – e con Patagonia ora a bordo – ci si può aspettare che la moda incorpori maggiormente i coloranti naturali nelle stagioni a venire. Idealmente, Reynolds vede che assumendo la forma di una scelta che i marchi, anche quelli con esigenze di produzione di massa, può fare nella fase di produzione, dove i coloranti naturali sono inclusi nelle tintorie chimiche accanto a quelli sintetici quelli.
Sta anche sviluppando un catalogo di tinture naturali in tutto il mondo, che spera si concretizzi nei prossimi 5-10 anni. "Sto cercando di controllare il sistema e vedere, come possiamo formare una sorta di gilda o alleanza tra di noi che aiuta la tintura naturale a rimanere a un prezzo ragionevole", dice.
Hayes ritiene che il consumatore debba mostrare interesse per i coloranti naturali affinché i marchi possano investire completamente, perché è un investimento. Ma per farlo, il consumatore deve imparare completamente perché dovrebbe cura. "Potrebbe implicare la rieducazione del consumatore fino a un certo punto, producendo vestiti con coloranti naturali che sembrano davvero fantastici e aiuteranno ad adattare i punti di vista", afferma. "Se il cliente chiede qualcosa, l'industria glielo offrirà".
Ciò non solo migliorerà l'ambiente, ma consentirà anche ai tintori esperti come Reynolds – e alle piccole imprese che utilizza per il suo approvvigionamento – di prosperare. "Ci sono così tante persone nella nostra vita quotidiana che lavorano duramente, quindi voglio solo creare un'enorme piattaforma per supportare artisti, artigiani e coltivatori di fibre e persone a cui frega un cazzo".
Foto della home page: Jan Sochor/Getty Images
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