Bagaimana Gaya Amerika Memicu Fashion Pemuda Pascaperang di Jepang

Di Jepang pasca Perang Dunia II, Kensuke Ishizu memulai perusahaan pakaian siap pakai pria bernama Van Jacket untuk menyediakan seragam fungsional untuk kelas menengah yang baru muncul — pria yang belum terbiasa memikirkannya mode. Tetapi menghadapi kenyataan bahwa generasinya akan selalu menyukai pakaian yang dibuat khusus daripada gaya rak, dia mengalihkan perhatiannya ke generasi berikutnya. Selama tur dunia pada tahun 1959, Ishizu mengunjungi Princeton atas saran seorang teman Amerika, di mana ia menyadari bahwa gaya rapi siswa muda necis sangat cocok untuk pemuda Jepang.

"Pada tahun 1959, Van mengambil langkah pertama dengan memproduksi setelan 'model Ivy' — salinan rinci dari Brooks Setelan Karung Nomor Satu klasik Brothers dengan jaket longgar dan tanpa panah," tulis American yang berbasis di Tokyo penulis W David Marx dalam buku barunya, "Ametora: Bagaimana Jepang Menyelamatkan Gaya Amerika." Pada tahun 1965, Ishizu mengirim tim pria — termasuk putranya Shōsuke Ishizu — ke Amerika Serikat untuk memotret pria Liga Ivy di elemennya. Manual gaya yang dihasilkan,

"Ambil Ivy," melambangkan estetika dominan pakaian pria muda Jepang pada 1960-an dan "menetapkan pola tentang bagaimana negara akan mengimpor, mengonsumsi, dan memodifikasi mode Amerika untuk lima puluh tahun ke depan." Di dalam dekade berikutnya, "Take Ivy" mengambil status kanonik karena orang mati-matian mencari salinan sampai dicetak ulang pada 2010, membawa perhatian baru pada sejarah Jepang. pakaian pria. Marx berargumen bahwa dalam dekade-dekade berikutnya, orang Jepang berevolusi hanya dengan meniru Ivy League dan gaya Amerika dan mengembangkan "tradisi yang kaya akan budaya" yang bernuansa. penulis menyebut Ametora, bahasa gaul Jepang untuk "tradisi Amerika" — sesuatu yang telah diimpor kembali ke AS melalui kesuksesan beberapa merek denim dan streetwear, termasuk Uniqlo.

Saya baru-baru ini berbicara dengan Marx tentang mengapa dia menulis buku barunya dan bagaimana tesisnya berlaku untuk mode dan tren Jepang saat ini. Baca terus untuk sorotan dari percakapan kami.

Mengapa sejarah pakaian pria Jepang relevan dengan khalayak Amerika saat ini?

Ketika saya tinggal di Jepang tujuh atau delapan tahun yang lalu, Anda akan membaca majalah pria dan itu akan memiliki semuanya informasi tentang mode pria yang tidak akan pernah Anda lihat di AS — dan saya merasa [kami] tidak pernah akan. Dan kemudian dengan munculnya blog pakaian pria, saya berpikir, "Wah, mereka melakukan hal yang sama seperti yang Majalah mode Jepang melakukannya." Untuk melihat blog-blog itu mulai mendapatkan sumber Jepang bahan... untuk melihat lingkaran itu terjadi juga memberi buku itu akhir. Hal menarik ini tidak hanya terjadi di Jepang, tetapi juga mempengaruhi mode Amerika secara besar-besaran sekarang.

Itu selalu mengejutkan bagi saya bahwa merek Jepang dapat menangkap imajinasi Amerika, tetapi saya pikir Evisu di tahun 90-an, dengan jeans dengan camar putih, dan kemudian A Bathing Ape pada tahun 2000-an membuktikan bahwa merek Jepang benar-benar dapat menjadi kekuatan pendorong dalam musik pop Barat budaya. Sejak saat itu, semua orang tahu itu benar dan melihat ke Jepang. Mereka memecahkan hambatan besar dengan memasukkan diri mereka ke dalam kesadaran Amerika, yang tidak pernah menjadi tujuan mereka.

Anda menulis di buku bahwa ada pasar besar untuk majalah fashion pria di Jepang. Setelah penutupan rincian, menurut Anda mengapa AS tidak memiliki permintaan yang sama?

Di Jepang, jika Anda mengambil Popeye atau Non-tidak Pria atau apa pun, itu benar-benar 95% mode, dan jika [ada] tidak ada di halaman mode, itu ada di belakang. Hampir tidak ada majalah di AS yang sejajar dengan itu. Ada, seperti, 50 judul atau lebih [di Jepang] jadi ada budaya cetak yang luar biasa ini. Ini memungkinkan Anda berbelanja sebelum pergi ke toko karena memainkan fungsi ini dalam masyarakat Jepang, ada lebih banyak kegunaan untuk mereka. Di Jepang, jelas semua orang memiliki ponsel pintar. Internet sangat besar, tetapi media arus utama belum pindah ke Internet. Jadi jika Anda pergi ke situs web untuk salah satu publikasi ini, itu artinya jika dibandingkan dengan mengambil yang asli.

Bagaimana Uniqlo produk dari sejarah mode yang telah Anda tulis?

Saya pikir Uniqlo adalah produk dari sejarah fashion Jepang tetapi juga sangat berbeda, dan salah satunya Hal mengejutkan yang saya pelajari di buku itu adalah ayah dari pendiri Uniqlo Tadashi Yanai menjalankan Van Jacket waralaba. Van Jacket adalah merek pertama yang membawa gaya Amerika ke Jepang, jadi dia adalah bagian dari tradisi budaya itu. Ketika mereka mewawancarai direktur kreatif [Uniqlo], mereka akan berkata, "Oh, saya dibesarkan di L.L.Bean." Yang sedang berkata, saya pikir mereka membawanya ke suatu tempat yang sangat berbeda. Mereka membuat oxford berkancing yang sangat tradisional, tetapi ketika Anda berjalan di toko Anda [tidak berpikir] pakaian "tradisional Amerika".

Salah satu anekdot yang ada di buku ini adalah [tentang] Kensuke Ishizu [pendiri Van Jacket], yang ingin membawa fashion Ivy League ke Jepang — bukan karena dia menyukai mode Ivy League, tetapi karena dia pikir pemuda Jepang pantas mendapatkan gaya dasarnya sendiri yang bisa bertahan selamanya dan... yang hampir tidak memiliki makna budaya tertentu. Cerita berlanjut bahwa dia berjalan ke Uniqlo [dengan putranya] dan dia berkata, "Inilah yang ingin saya buat," yang merupakan dasar bagi bangsa Jepang dan sekarang untuk orang-orang di seluruh dunia. Saya pikir Heattech adalah contoh yang bagus dari inovasi material semacam itu. Ada tradisi panjang di Jepang tentang industri tekstil — setelah perang, itu disatukan dengan sangat cepat untuk menciptakan pasar ekspor bagi Jepang, jadi mereka banyak berinvestasi di industri tekstil. Mereka tidak hanya menarik, "Mari kita buat semuanya terlihat seperti 40 tahun yang lalu," yang menurut saya juga merupakan tren besar di Jepang.

Apakah tren replika berlanjut hari ini?

Ada merek yang melakukan itu dan orang-orang menyukainya. Tetapi desainer muda tidak hanya mencoba melakukan itu. Visvim [dirancang oleh Hiroki Nakamura] dan Engineered Garments [dirancang oleh Daiki Suzuki] adalah orang-orang yang tahu segalanya tentang sejarah pakaian Amerika, tetapi mereka tidak ingin membuat replika. Apa yang ingin mereka lakukan adalah mendorongnya dan membuat sesuatu yang baru yang mencerminkan sejarah itu, tetapi bukan replikanya.

Ketika Anda berbicara dengan [desainer Evisu Hidehiko Yamane], dia mengatakan dia tidak pernah ingin membuat replika. [Dia berkata,] "Saya ingin membuat produk yang terasa seperti mengenakan jeans Amerika sebagai anak Jepang... Saya ingin meniru [perasaan] tetapi saya tidak ingin hanya membuat Levi's. Saya ingin membuat sesuatu yang berbeda, yang memiliki potongan yang berbeda, rasa yang berbeda." Replika adalah satu jenis jawaban untuk krisis keaslian itu, tetapi sekarang saya pikir merek telah mengatasi itu dalam beberapa hal cara.

Mengapa ini khusus cerita pakaian pria?

Saya akan mengatakan secara umum bahwa busana wanita di Jepang tidak sebaik impor gaya Amerika. Department store sangat terikat dengan mode Paris sehingga mereka membawa barang-barang Dior dan Eropa. Pasar pakaian siap pakai untuk wanita muda Jepang baru dimulai pada tahun 70-an. Ketika Anda pergi ke Jepang dan Anda melihat luasnya pakaian wanita — mulai dari yang benar-benar avant-garde untuk hal-hal gila Harajuku yang berwarna-warni hingga apa yang dikenakan seorang wanita kantoran — itu semua tidak terlalu terikat dengan Amerika banyak. Saya pikir dampak dari pakaian kasual Prancis sangat besar.

Para pria menyukai semua hal Ivy League ini tetapi para gadis tidak seperti itu. Dalam "Take Ivy" — tidak ada wanita di kampus-kampus itu pada waktu itu dan [para fotografer] tidak pergi ke perguruan tinggi Seven Sisters. Pada akhir 70-an dan awal 80-an, wanita mengenakan pakaian yang sangat rapi, seperti kemeja kuning oxford button-down, dasi kupu-kupu, madras dan semua itu, dengan pacar mereka dalam ansambel yang serasi. Pakaian wanita bergerak melewati itu dengan sangat cepat dan menjadi desain avant-garde yang gila di awal tahun 80-an dengan Comme Des Garçons dan merek-merek tersebut.

Menurut Anda, apa yang disalahpahami orang Amerika tentang mode Jepang?

Saya pikir, pertama-tama, ada banyak kesalahpahaman tentang Jepang yang terobsesi dengan Amerika dengan cara yang sangat sederhana. Perlu dipahami bahwa ketika seseorang di seluruh dunia mencintai Amerika... seringkali itu terputus sepenuhnya dengan Amerika sebagai budaya negara itu sendiri. Ketika seseorang masih muda dan mengenakan kemeja berkancing, itu bukan, "Saya suka liga Ivy"; itu "Saya suka tradisi ini yang merupakan tradisi negara saya." Dan saya pikir itu layak untuk kita sebagai orang Amerika untuk memahami [bahwa] gagasan kita tentang Amerika juga sangat banyak diinformasikan oleh [negara] asing yang mengimpornya kembali kembali.

Catatan: Wawancara ini telah diedit dan diringkas.