Rebound Harapan Fashion Australia

setelah bayar Pekan Mode Australia ditutup di Sydney minggu lalu, dan bahkan ketika kasus Covid-19 melonjak di seluruh dunia, acara tahunan itu menandakan pemulihan yang penuh harapan dari kemunduran terkait pandemi.

Satu tahun yang lalu, sepertinya industri mode Australia telah melewati pandemi lebih baik daripada negara lain mana pun: Di Juni 2021, Sydney menjadi salah satu kota pertama yang mengadakan pekan mode tatap muka sejak virus pertama kali melanda dunia pada 2020. Tetapi hanya beberapa minggu kemudian, wabah Delta mendorong New South Wales kembali ke penguncian penuh; tanpa peringatan, toko-toko terpaksa tutup selama lebih dari empat bulan — pukulan berat bagi para desainer yang bergantung pada batu bata dan mortar lokal, belum lagi karyawan mereka.

"Tim kami yang luar biasa di toko harus menghadapi penutupan segera, ketidakstabilan di pasar, pengembalian yang lambat ke ritel fisik dan pelanggan. tantangan layanan, ketika pelanggan terkadang sama frustrasinya dengan tim kami," tulis Sophie Holt, direktur kreatif Oroton, dalam sebuah surel. Didirikan pada tahun 1938, Oroton adalah perusahaan mode mewah tertua di Australia; itu di tengah-tengah perombakan merek yang kritis ketika pandemi melanda.

Seperti di AS dan pasar lainnya, stabilitas merek Australia selama dan "setelah" pandemi bergantung pada model bisnis masing-masing dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat.

"Kami memiliki banyak saluran dan aliran pendapatan yang berbeda, yang sangat membantu," jelas Edwina Forest, salah satu pendiri Aje. Diluncurkan pada tahun 2008, merek pakaian wanita yang berpikiran berkelanjutan mengoperasikan sembilan toko di New South Wales saja. Untungnya, bisnis grosir internasionalnya berada di tempat yang baik, dan Aje dapat mengalihkan sumber dayanya dan berinvestasi dalam e-commerce (yang kini melayani 77 negara) dan meningkatkan upaya digital lainnya — poros yang sekarang akrab bagi perusahaan mode di seluruh dunia. Seperti banyak lainnya, Aje juga meluncurkan lini pakaian aktif di tengah pandemi, Aje Athletica, untuk melayani pelanggan yang saat itu belum tentu mencari gaun berlengan mengembang.

"Seluruh kerajaan ritel kami tutup, tetapi kami masih dapat menghasilkan keuntungan secara online," kata Forrest. Co-founder Adrian Norris menambahkan: "COVID jelas merupakan kejutan bagi sistem untuk semua orang. Tapi saya merasa banyak orang, terutama di industri kami, beruntung karena hal itu memaksa mereka untuk memikirkan cara mereka berbicara dengan pelanggan dan menjual; beberapa orang dan beberapa merek, seperti milik kami, benar-benar berkembang."

Bondi Born, merek pakaian renang yang sedang naik daun yang kurang mapan dari Aje, juga bernasib baik. Dalam kasusnya, menjadi kecil dengan lebih sedikit saluran ritel adalah nilai tambah.

"Sebagian besar pengecer ritel kami online, seperti Net-a-Porter dan Moda [Operandi], dan mereka terus melakukannya dengan baik," salah satu pendiri berbagi Dale McCarthy. "Kami kehilangan pesanan dari department store dan resor, tetapi untuk kedua musim panas, orang Australia dapat bepergian. Jadi kami melakukannya dengan sangat baik di Australia."

Kemunduran terbesar Bondi Born adalah gangguan pada rantai pasokannya — masalah yang memengaruhi merek di seluruh dunia, meskipun Australia secara unik ditantang oleh jarak fisik yang ekstrem dari sebagian besar lainnya negara.

"Kain renang kami direkayasa di Italia. Biasanya, dibutuhkan enam minggu dari saat kami memesan hingga saat mereka mengirimkannya; sekarang enam bulan," keluh McCarthy. Akibatnya, merek tersebut tidak dapat mengisi kembali buku terlarisnya selama musim liburan penting terakhir. Tapi itu bergerak, setelah memesan kain renang Italia untuk tahun depan. Untuk pakaian resor baru, mereka mulai membeli cupro, alternatif sutra nabati, dari Jepang.

"Mereka tampaknya tidak memiliki masalah rantai pasokan yang sama," kata McCarthy, yang mencatat bahwa biaya pengiriman juga menjadi "mengerikan". "Tapi kami bukan satu-satunya merek yang mengalami ini."

Meskipun uang mungkin tidak tumbuh dari salah satu flora negara yang terkenal beragam dan berlimpah, itu tampaknya dukungan pandemi tidak sesulit yang didapat di beberapa bagian lain dunia. Menanggapi penguncian, pemerintah Australia dengan andal memberikan subsidi kepada usaha kecil yang terkena dampak, untuk mengurangi pendapatan dan pekerjaan yang hilang. Itu juga mulai melakukan investasi yang menargetkan industri fashion secara khusus, termasuk mengalokasikan AU$500 juta ($380 juta USD) pada tahun 2021 untuk mengubah Museum Powerhouse Sydney menjadi pusat mode dan desain; tempat tersebut menjadi tuan rumah pertunjukan landasan pacu pertama selama pekan mode tahun ini.

Juga pada tahun 2021, pemerintah menghabiskan AU$1 juta ($753.000 USD) untuk mendirikan merek dagang "Buatan Australia" resmi yang dimaksudkan untuk mendorong masyarakat lokal manufaktur, yang telah menyusut berkat pilihan yang lebih murah di luar negeri — terlepas dari reputasi negara itu untuk bisnis yang berkelanjutan dan etis praktek.

Sebuah survei yang dilakukan tahun lalu oleh Dewan Mode Australia (CFDA mereka) menemukan bahwa negara itu industri fashion menyumbang $27,2 miliar untuk ekonomi Australia dan menghasilkan $7,2 miliar dalam ekspor. Menanggapi hal tersebut, tampaknya pemerintah telah menganggap mode lebih serius sebagai peluang pertumbuhan ekonomi. Namun, ada banyak aspek industri yang tidak tersentuh oleh inisiatif yang (sejauh ini) yang sebagian besar dihadapi publik.

Sementara yang memiliki toko retail bersyukur atas subsidi terkait pandemi (yang juga diberikan kepada restoran dan lainnya bisnis), para desainer yang saya ajak bicara tidak dapat membagikan cara konkret lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh bisnis mereka dukungan pemerintah. Konon, Destination New South Wales, agen pariwisata pemerintah, adalah salah satu penjamin emisi terbesar Pekan Mode Australia, dan telah untuk 12 tahun terakhir, menurut Natalie Xenita, direktur pelaksana IMG Fashion Events and Properties, Asia Pasifik, yang menyelenggarakan peristiwa. Sejauh sponsor pergi, keterlibatan Afterpay, yang dimulai pada tahun 2021, telah memungkinkan banyak perbaikan dan pembaruan terbaru dari acara tersebut.

"Ini sebenarnya menjadi jauh lebih baik sejak Afterpay mulai menjadi sponsor," McCarthy mengamati. "Mereka telah menginvestasikan lebih banyak uang."

Dana Afterpay tersebut, misalnya, telah memungkinkan IMG untuk membebaskan biaya partisipasi desainer selama dua tahun terakhir. "Sangat penting bagi kami untuk terus membebaskan biaya partisipasi desainer itu lagi tahun ini karena saya pikir itu pemulihan industri dari pandemi sebenarnya akan memakan waktu lebih lama dari yang kami perkirakan sebelumnya," catat Xenita.

Sumber uang baru lainnya: konsumen. Selain membuat program khusus, IMG dan Afterpay menjual tiket untuk pertunjukan runway tertentu tahun ini, menempatkan pelanggan bersama media dan pembeli untuk pertama kalinya. Desainer yang berpartisipasi menerima 50% dari penjualan tiket tersebut; sebagian besar, jika tidak semua tiket yang dialokasikan terjual, menurut Xenita.

Meskipun tampaknya tidak menghalangi minat konsumen dalam acara tersebut, topik diskusi hangat lainnya di antara pertunjukan adalah desainer Australia yang mencolok. absen dari AAFW, termasuk bintang pelarian seperti Christopher Esber, Ellery, dan Dion Lee, yang membantu menempatkan Australia di peta sebagai sumber bakat mode yang baru muncul.

"Tidak ada banyak desainer besar dalam jadwal tahun ini, dan saya pikir itu agak menyedihkan," berbagi Aje's Norris, tanpa menyebutkan nama. "Saya pikir kita harus mendukung industri kita. Dan kami sangat bersikeras bahwa kami akan kembali sesuai jadwal dan muncul. Kami tahu bahwa kami akan membuat hal-hal indah yang akan menarik perhatian, dan itulah yang dibutuhkan industri kami. Tidak perlu lebih banyak orang menghilang dan tidak muncul."

Untuk pasar sekunder seperti Australia (perjalanan mahal 15-20 jam dari Eropa dan Amerika Serikat) yang tidak menerima tingkat perhatian internasional yang sama dengan "empat besar" pekan mode, memiliki perpaduan yang tepat antara merek yang sudah mapan dan yang baru muncul adalah penting untuk memicu minat — terutama setelah pandemi yang menghambat pertumbuhan internasional untuk banyak.

"Itu resep yang sangat hati-hati yang kami ikuti untuk acara tersebut, karena memiliki Aje, misalnya, dan Romantis Lahir — merek besar dan mapan yang memiliki ketenaran internasional — sangat penting untuk mendorong minat pada acara itu kemudian membuat para desainer baru diperhatikan," jelas Xenita. "Saya pikir para desainer yang muncul juga merupakan fitur yang sangat penting dari acara tersebut karena, dari perspektif media, semua orang ingin menemukan hal besar berikutnya."

Selalu ada risiko bahwa hal besar berikutnya akan berubah menjadi kolam yang lebih besar dan lebih mudah diakses seperti New York atau Paris. Tentu saja, sulit untuk menyalahkan merek karena mengejar jalur apa pun yang mereka yakini memiliki ROI terkuat, terutama ketika sumber daya terbatas.

Di mana AAFW tahun ini membuat kemajuan (dan berita utama) adalah inklusivitas, dengan debut dua pertunjukan grup baru: satu untuk desainer yang melayani ukuran plus, dan satu lagi untuk desainer yang berfokus pada pakaian adaptif untuk orang dengan cacat. Kritik yang jelas di sini adalah bahwa inklusivitas sejati adalah semua desainer menggabungkan desain untuk kelompok yang kurang terlayani ini ke dalam koleksi mereka. Agar adil, casting terasa beragam sepanjang minggu - lebih dari sebelumnya, menurut Xenita.

Ini juga merupakan tahun kedua Proyek Mode Pribumi AAFW dan Mode dan Desain First Nations pertunjukan grup, menampilkan desainer milik grup yang kehadirannya di Australia sebelum Inggris kolonisasi. Sepanjang minggu, beberapa merek juga memberikan penghormatan singkat kepada kelompok-kelompok ini, yang terus menghadapi diskriminasi dan menderita akibat destruktif dari penjajahan.

Ditanya apakah inisiatif ini berasal dari percakapan yang lebih luas yang terjadi di Australia (mirip dengan yang di negara bagian mengenai rasisme sistemik), Xenita berkata, "Saya pikir kami pasti menggunakan acara tersebut sebagai katalis untuk budaya."

Dia melihat acara khusus ini sebagai batu loncatan menuju inklusivitas yang lebih universal, menggambar sejajar dengan program Next Gen yang sudah lama ada di Australia, sebuah acara kelompok yang berfungsi sebagai landasan peluncuran bagi yang baru desainer. Desainer sering pergi ke panggung pertunjukan landasan pacu mandiri mereka sendiri setelah berpartisipasi.

"Saya ingin melihat pameran desainer First Nations mandiri pertama kami tahun depan," katanya ketika saya bertanya tentang tujuan IMG untuk AAFW. "Saya ingin melihat itu juga menyebar ke showcase Adaptive Clothing Collective, dan memiliki peragaan busana adaptif mandiri pertama kami; sama untuk Curve Edit. Saya pikir itu akan menjadi cerminan yang sangat bagus pada permintaan konsumen untuk kategori-kategori itu juga." 

Mungkin campuran kesadaran komersial, substansi budaya, dan bakat seni mentah inilah yang pada akhirnya akan datang untuk menentukan acara tahunan yang sangat terpencil dan sangat unik ini karena sepenuhnya pulih dari pandemi dan memasukinya memiliki.

Pengungkapan: IMG menyediakan perjalanan dan akomodasi bagi saya untuk menghadiri dan meliput Afterpay Australian Fashion Week.

Jangan pernah melewatkan berita industri fashion terbaru. Mendaftar untuk buletin harian Fashionista.