Mengapa Tidak Ada Konglomerat Fashion Mewah Amerika yang Hebat?

Tidak ada kesempatan seperti Empat Juli untuk merayakan semua hal Amerika. Di Fashionista, kita akan menghabiskan minggu ini untuk memeriksa industri mode di halaman belakang kita sendiri, mulai dari manufaktur pakaian jadi AS hingga model kelahiran Amerika yang sedang naik daun. Anda dapat mengikuti semua liputan kami di sini.

Pada bulan Januari, kekasih desain Amerika Sekolah Proenza dan Rodarte mengumumkan — hanya berselang lima hari — bahwa mereka keluar dari New York Fashion Week untuk tampil di Paris sebagai gantinya. Dalam pergolakan waktu yang sudah sulit dan membingungkan bagi NYFW, kehilangan dua talenta domestik teratas adalah sesuatu yang merupakan pukulan ego. Ibukota memiliki banyak sekali perbedaan, tetapi apa tepatnya yang dimiliki Paris yang tidak dimiliki New York?

Jika industri mode Amerika terfragmentasi, bisnis Prancis berkembang pesat, dan tidak ada yang lebih jelas daripada Paris Couture Week, yang mengakhiri musim gugur 2017 pada hari Rabu. Untuk merek mewah yang masih muda, jadwal haute couture Paris yang terkenal tetap menjadi puncak kesuksesan dan prestise.

Tapi tentu saja, lanskap mode Paris adalah binatang yang sama sekali berbeda dari New York. Ini mungkin terlihat paling umum di barisan depan pertunjukan couture kota, sering kali terdiri dari eksekutif dari kelompok mewah terkemuka Prancis. LMVH dan kering. Kedua konglomerat ini mengoperasikan hampir semua yang ada di kalender Paris Fashion Week, selain dari Herms dan Jalur, dan menentukan berapa banyak industri yang dijalankan di Eropa. Tentunya, sebagian besar kesuksesan Paris Fashion Week adalah LVMH dan kredit Kering; bukankah akan menguntungkan AS juga, untuk mengadopsi model organisasi serupa yang mendukung begitu banyak industri dan ekonomi Prancis?

Andai saja semudah itu.

Beberapa dekade yang lalu, LVMH dan Kering dimulai sebagai "perlombaan senjata" antara dua pria — Bernard Arnault dari LVMH dan François-Henri Pinault dari Kering — ketika mereka mulai membeli merek-merek mewah Eropa. Elemen kompetitif muncul, dan segera LVMH dan Kering masing-masing memperoleh permata di mahkota mereka: LVMH dengan Dior, Louis Vuitton, Celine dan Givenchy, dan Kering dengan Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen dan Balenciaga.

Itu adalah persaingan yang tidak akan pernah ada di AS, yang memiliki sangat sedikit, jika ada, label mewah yang sebanding dengan yang ada di Eropa.

"Apa yang cenderung kita anggap sebagai merek 'mewah', pada umumnya, semuanya Eropa," kata Christina Binkley, mantan kolumnis mode dan gaya untuk Jurnal Wall Street dan penulis The New York Times buku terlaris "Pemenang Mengambil Semua." "Ada beberapa yang tidak, tapi sungguh, ini adalah rumah artisanal yang tumbuh selama sekitar seratus tahun terakhir. Ketika orang menemukan branding dan menyadari bahwa mereka dapat mengambil nama-nama lama ini dan mengembangkannya menjadi kehidupan mereka sendiri di luar pendiri mereka — itulah yang menciptakan bisnis mewah yang kami miliki hari ini."

Dalam hal ini, usia AS adalah kerugian. Merek-merek mewah tidak ada di sini seperti di Eropa, dan merek-merek yang ada tidak terlalu besar. Tapi mode — didefinisikan sebagai savoir-faire — dijalin ke dalam DNA Prancis, dengan LVMH dan Kering memanfaatkan sejarah industri pembuatan barang mewah yang disetujui oleh pemerintah Prancis.

"Sejarawan sering menunjuk Louis XIV dan menteri keuangannya, Jean-Baptiste Colbert, untuk mendirikan sistem serikat yang mendukung industri mewah di Prancis," kata Mindy Meissen, kurator modeREDEF. "Ini meletakkan dasar bagi lahirnya haute couture. Dan itu mengikat konsep mode dengan identitas nasional Prancis."

Selama periode awal ketika Prancis menyetujui industri mewah pertama, AS belum didirikan; federasi Perancis Chambre Syndicale de la Haute Couture, misalnya, telah beroperasi sejak 1868, di mana AS berusia kurang dari satu abad. Meskipun pasti ada tradisi kerajinan di Amerika, Meissen mengatakan itu belum diatur dan dilindungi seperti haute couture di Prancis.

Selain warisan, kekuatan LVMH dan Kering juga terletak pada prosedur dan prioritas internal mereka. Sekarang setelah perlombaan senjata berakhir, kedua kelompok telah mengutamakan dukungan bakat kreatif dan inovasi. Binkley mencatat bahwa sekarang, ini mengambil bentuk desainer pemula kecil dan pembelian. Tidak terlihat lagi dari finalis Hadiah LVMH Virgil Abloh dan merek pembangkit tenaga listriknya yang masih muda Putih pucat: Selama label itu Pertunjukan musim gugur 2017 di Paris, sejumlah petinggi LVMH, termasuk putra CEO Bernard Arnault yang berusia 24 tahun, Alexandre Arnault, duduk barisan depan, segera memicu desas-desus bahwa LVMH bermaksud untuk berinvestasi dalam merek atau memburu Abloh sama sekali. (Rumor tersebar bahwa Abloh berada di daftar pendek untuk menggantikan Riccardo Tisci di Givenchy sebelum Clare Waight Keller diumumkan sebagai penggantinya pada bulan Maret.) 

Membina bakat desain yang sedang naik daun adalah satu hal — the Dewan Perancang Busana Amerika melakukannya setiap hari dengan program Inkubatornya, sekarang ada empat kelas — tetapi itu adalah hal lain untuk menjadikannya prinsip bisnis Anda. "Itu membutuhkan pengakuan risiko yang sehat dan kemauan untuk berinvestasi dalam keputusan yang mungkin dianggap berisiko," kata Meissen. "Dibutuhkan lingkungan di mana orang bebas bereksperimen, dan modal untuk mendukungnya."

Tetapi bahkan masuknya sumber daya tidak akan cukup untuk menempatkan konglomerat AS hipotetis di peta, apalagi di halaman yang sama dengan rekan-rekan Prancisnya. Binkley menduga bahwa setiap kelompok di AS harus melampaui produksi pakaian, dan itu membutuhkan bertahun-tahun pengembangan sebelum ada pengakuan massal nyata pada skala LVMH atau kering.

"Untuk benar-benar menjadi konglomerat mewah, Anda harus memiliki merek seperti Dior dan Gucci yang diinginkan secara global oleh orang-orang yang ingin memiliki produk dengan nama itu," kata Binkley. "AS baru saja lebih kecil dan lebih buruk, dan sejujurnya, tidak kompetitif dengan merek-merek itu."

Ini dimulai dengan memperkuat citra aspirasional, baik dengan meningkatkan produksi atau dengan mengakuisisi merek yang memenuhinya. Portofolio A.S. mungkin tidak terlihat seperti yang kita lihat di Eropa.

"Apa yang menarik bagi saya hari ini adalah bahwa merek yang dilihat sebagai transenden atau aspiratif dalam beberapa hal tidak selalu duduk di titik harga tertinggi, meskipun mereka mungkin memerintahkan harga tinggi di pasar sekunder," kata Meisen. "Ini adalah bahasa yang berbeda untuk kemewahan. Saya ragu untuk melihat ini sebagai negara terikat, tetapi ada perusahaan AS seperti Tertinggi dan Patagonia yang memilikinya.”

Dengannya branding yang dibungkus plastik, Patagonia mewakili jenis aspirasi yang sangat jelas di sini di Amerika Serikat — yaitu keberlanjutan dan petualangan, semuanya diikat menjadi satu paket semua-Amerika. Sementara itu, Supreme secara tradisional lebih dekat dengan mode daripada Patagonia, dan sudah beroperasi dengan cara yang agak mirip dengan konglomerat. "Jika seseorang mempertimbangkan nilai yang dibawa oleh perusahaan seperti Supreme ke mode, bukan hanya dalam dirinya sendiri kegiatan, tetapi dalam menyebarkan bakat dengan label seperti OAMC dan NOAH, ada sesuatu yang berkembang," kata Meisen. "Penyebaran bakat kreatif ini belum terpusat di bawah satu entitas."

Dan kemudian ada Pelatih, yang dijelaskan Binkley pada awalnya dianggap sebagai merek semi-mewah di masa jayanya, setelah penjualannya senilai $30 juta ke Sara Lee Corporation pada tahun 1985. "Ini memiliki beberapa petualangan sejak saat itu," tawa Binkley, merujuk pada logomania dari Reed Krakoff tahun, diikuti dengan pengangkatan alumni Louis Vuitton dan Givenchy Stuart Vevers pada tahun 2013. Hari ini, Coach adalah yang paling dekat dengan grup mewah di Amerika Serikat, memiliki sudah mengakuisisi Stuart Weitzman dan, pada Mei ini, Kate Spade, yang terakhir terdiri dari a Kesepakatan $ 2,4 miliar.

"Ada spekulasi tentang Coach yang bergerak menuju model konglomerat fesyen, yang menurut saya mencerminkan keinginan AS untuk memilikinya," kata Meissen. "Perusahaan lebih fokus pada warisan merek, kerajinan latar depan. Ini telah mempertahankan arsip selama bertahun-tahun sekarang. Namun itu menempati segmen pasar yang jelas berbeda."

Sebuah kelompok yang berbasis di AS juga perlu menerapkan kesabaran; "kemewahan" tidak dapat diciptakan dalam semalam, atau bahkan selama rentang satu dekade. Harus ada keseimbangan di seluruh portofolio bisnis: bisnis yang membutuhkan waktu untuk menetaskan dan bisnis yang sudah ada. Praktik perusahaan juga penting. Untuk mendorong merek terbaik dari perspektif luar, konglomerat harus berkembang dari dalam. Itu berasal dari karyawannya.

Mungkin hambatan terbesar bagi komunitas mode Amerika adalah produksi fisiknya — atau kekurangannya. Menurut Binkley, banyak desainer yang berbasis di AS yang bekerja dengannya harus memindahkan gunung hanya untuk mendapatkan sampel.

"Mereka harus terbang melintasi lautan untuk melakukan itu karena kami tidak memiliki kemampuan itu di sini," katanya. "Ketika saya duduk di studio seorang desainer di Paris atau Milan, mereka bisa masuk ke mobil mereka dan mengemudi dan melakukan hal-hal ini. Saat Anda mengerjakan sesuatu, terutama aksesori, Anda memerlukan akses yang sangat baik ke materi dan pengerjaan, dan Anda harus bisa duduk bersama orang-orang di fasilitas produksi dan menyelesaikan masalah yang terjadi."

Jika masalah memang muncul, diperlukan waktu berminggu-minggu untuk mengirim ulang barang secara internasional, dan bisa menjadi mahal untuk menerbangkan barang bolak-balik. "Ini hanya kompleksitas lain untuk [merek Amerika]," kata Binkley. "Saya pikir itu benar-benar menahan kita dari AS."

Ekosistem, bagaimanapun, sedang berubah, dan konflik yang menimpa ruang desain Amerika juga mempengaruhi LVMH dan Kering. Lebih dari sebelumnya, sangat penting bahwa industri mode top-to-bottom merangkul fluiditas karena pasar terus berkembang.

"Ide tradisional tentang kemewahan dan kelangkaan terus berubah dari waktu ke waktu," kata Meissen. "Akses, harga, dan informasi lancar." Saat ini, itu semua berbentuk konsep waktu seperti tetes, potongan terbatas dan kustomisasi cepat. "Ada cara berbeda untuk memahami kemewahan sekarang yang tidak terbatas pada satu negara atau budaya mana pun."

Bagaimana jika, Meissen menawarkan, konglomerat mewah Amerika berikutnya bisa menjadi sesuatu seperti? Kanye West's aspirasi untuk agen kreatif multi-faceted nya donda? Tetapi karena pasar berubah begitu cepat, kita bahkan tidak tahu seperti apa kemewahan dalam jangka pendek atau jangka panjang. Meissen bertanya: "Seperti apa perangkat lunak mewah itu? Seperti apa toko online yang dipesan lebih dahulu? Apa pendorong pendapatan yang berbeda selain lisensi?"

Namun, satu-satunya faktor yang harus ada adalah perwujudan yang kuat dari budaya Amerika. Seperti yang dimiliki konglomerat Prancis savoir-faire tertanam dalam sejarah nasional mereka, AS juga memiliki banyak hal yang bisa dibanggakan.

"Ini mungkin memakan waktu bertahun-tahun, tetapi jika ada aspek budaya Amerika yang cocok untuk ini, itu semacam bootstrap, mentalitas perbatasan dan keinginan untuk inovasi," kata Meissen. "Tetapi mentalitas jangka panjang sangat penting, seperti halnya menciptakan lingkungan yang mendorong, memberi insentif, dan mempertahankan bakat utama."

Mungkin, kalau begitu, Proenza Schouler dan Rodarte akan pulang.

Foto beranda: Tampilan dari peragaan busana Coach's Fall 2018 selama New York Fashion Week. Foto: Peter White/Getty Images

Jangan pernah melewatkan berita industri fashion terbaru. Mendaftar untuk buletin harian Fashionista.