Dia membangun departemen keberlanjutan Stella McCartney, memimpin jalan bagi industri lainnya. Sekarang, dia membawa visi material-first dengan dia ke sektor non-profit.
Dalam seri kami yang sudah berjalan lama, "Bagaimana Saya Membuatnya," kami berbicara dengan orang-orang yang mencari nafkah di industri mode dan kecantikan tentang bagaimana mereka masuk dan menemukan kesuksesan.
Anda mungkin belum pernah mendengar tentang Claire Bergkamp, tetapi dia diam-diam memimpin industri mode menuju yang lebih besar keberlanjutan selama hampir satu dekade.
Sebagai orang pertama yang dipekerjakan untuk fokus hanya pada keberlanjutan di Stella McCartney, Bergkamp menghabiskan sembilan tahun mengembangkan inisiatif sadar lingkungan di label yang sekarang dianggap hampir identik dengan kemewahan berkelanjutan. Meskipun komitmen pribadi McCartney terhadap praktik ramah lingkungan telah lama menjadi bagian dari DNA merek, itu adalah komitmen Bergkamp keahlian yang membantu menerapkan nilai-nilai tersebut dengan cara yang membuat perusahaan menjadi pemimpin global dalam keberlanjutan percakapan.
Melalui penelitian rantai pasokannya sendiri selama bertahun-tahun, serta dengan membangun departemen keberlanjutan Stella McCartney, Bergkamp telah menjadi pemain yang kuat, meskipun di bawah radar. Selain membentuk program keberlanjutan di salah satu label mewah paling terkenal, dia juga membantu memengaruhi kebijakan dan praktik keberlanjutan di mantan pemilik Stella McCartney, kering, salah satu konglomerat mewah terbesar di dunia, dengan menggunakan posisinya untuk menunjukkan apa yang mungkin.
Bagi Bergkamp, ini semua berasal dari keyakinan pribadi yang membawanya jauh sebelum keberlanjutan menjadi kata kunci.
"Saya dibesarkan di Montana di sebuah kota yang relatif kecil di sekitar campuran yang menarik dari konservasionis dan peternak dan lingkungan," katanya Fashionista di telepon. "Saya berharap apa yang dapat saya lakukan adalah menjadi bagian dari solusi untuk memikirkan bagaimana kita dapat secara radikal mengubah cara kita mendapatkan sesuatu."
Meskipun dia sudah lama terlibat dalam skala merek di Stella McCartney, komitmen terhadap perubahan di seluruh industri yang membawanya mengundurkan diri setelah hampir sembilan tahun dari pekerjaannya yang terkenal untuk mengambil peran di organisasi nirlaba yang hanya sedikit orang yang pernah dengar: Tekstil Menukarkan. Namun dalam banyak hal, langkah tersebut seharusnya tidak mengejutkan datang dari Bergkamp: Pertukaran Tekstil mungkin tidak memiliki pengenalan nama yang sama dengan Stella McCartney, tetapi diam-diam siap untuk membuat kebaikan yang kuat terjadi.
"Saya merasa cukup panik tentang perubahan iklim," dia berkata. "Kami memiliki 10 tahun - itu waktu yang sangat singkat. Saya ingin melakukan sesuatu tentang itu. Karena hasrat dan minat saya, tempat terbaik bagi saya adalah membantu dunia memikirkan kembali bagaimana bahan-bahan itu bersumber."
Artikel Terkait
Saatnya Berhenti Mencari Merek Untuk Menyelamatkan Kami
Bagaimana Lauren Indvik Menavigasi Lanskap Media yang Tidak Pasti Untuk Mendapat Pekerjaan Fashion Impiannya
Pandemi Mengubah Narasi Keberlanjutan Fashion di 2020
Fashionista bertemu dengan Bergkamp hanya beberapa bulan dalam peran barunya di Textile Exchange untuk berbicara tentang bagaimana dia beralih dari pekerja paruh waktu di Stella McCartney menjadi bekerja langsung dengan CEO, keterampilan berbeda yang dibutuhkan untuk hak asasi manusia versus pekerjaan lingkungan dan apakah kita harus menggunakan kata "keberlanjutan" atau tidak. Baca terus untuk sorotan dari kami percakapan.
Bagaimana Anda memulai dalam mode?
Saya selalu tertarik dengan pakaian. Saya awalnya berpikir saya ingin menjadi perancang busana, tetapi menjadi tertarik pada desain kostum sebagai siswa sekolah menengah. Karena saya dibesarkan di kota yang relatif kecil, saya harus membuat desain kostum di teater lokal kami. Gelar pertama saya adalah di Boston di Emerson College di desain kostum. Dan setelah itu, saya pindah ke Los Angeles selama sekitar empat tahun. Saya berakhir di dunia kostum versus mode pada awalnya, karena saya terpesona oleh psikologi di balik orang-orang yang mengenakan apa yang mereka kenakan. Saya beruntung bisa mengerjakan beberapa acara seperti "Heroes" yang syuting untuk waktu yang lama.
Tetapi kenyataan berpakaian di Los Angeles kebanyakan adalah bahwa Anda hanya membeli barang-barang untuk acara TV. Itu bukan jenis latihan teoretis yang saya bayangkan. Saya benar-benar menghabiskan sepanjang hari di mal. Dan saya tertarik dari mana semua pakaian itu berasal, dan mengapa ada begitu banyak.
Ketika saya mulai mendaki, saya bisa melihat ke mana saya menuju, dan menyadari bahwa saya tidak ingin sampai di sana. Itu tidak memenuhi saya dengan cara apapun. Saya tahu saya harus kembali ke sekolah, tetapi saya tidak dapat menemukan di mana pun di AS pada waktu itu yang memiliki program tekstil dan mode yang didasarkan pada keberlanjutan. Apa yang saya temukan adalah Sekolah Tinggi Mode London dan Pusat Fashion Berkelanjutan mereka. Jadi saya pindah ke London. Saya mendapat hibah pemerintah untuk pergi ke India dan mempelajari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan rantai pasokan dan kemudian melakukan penelitian disertasi terakhir saya seputar peluang limbah dan daur ulang.
Bagaimana Anda membuat lompatan dari sekolah ke Stella McCartney?
Saya mulai di Stella cukup cepat setelah saya menyelesaikan master saya. Saya pikir itu adalah tempat yang tepat, waktu yang tepat, tingkat yang sangat spesifik.
Stella selalu memiliki kesinambungan pada intinya, tetapi saya adalah orang pertama yang memiliki pekerjaan yang didedikasikan untuk topik tersebut. Saya awalnya dibawa sebagai pekerja sementara untuk melakukan pelaporan lingkungan akhir tahun. Saya memiliki hak istimewa yang besar untuk mengembangkan segala sesuatu menjadi kegiatan yang lebih terstruktur. Peran saya adalah membantu membentuk program yang konsisten dan melakukan pemeliharaan rantai pasokan dan mengembangkan departemen dari waktu ke waktu.
Bagaimana Anda beralih dari tempo ke memimpin semua inisiatif keberlanjutan di Stella McCartney?
Saya hanya seorang temp selama beberapa bulan. Banyak hal yang saya mulai lakukan adalah mengevaluasi rantai pasokan. Saya mendapatkan pemahaman tentang bagaimana perusahaan berjalan, rasa akan risiko dan peluang di sekitar lingkungan dan hak asasi manusia. Saya juga terlibat dalam apa yang dibuat Kering sebagai Laba Rugi Lingkungan, yang menjadi alat yang sangat ampuh untuk menilai dampak tersebut.
Kemudian saya mulai membangun tim. Orang pertama yang saya pekerjakan datang untuk membantu hak asasi manusia. Itu adalah sesuatu yang saya sukai, tetapi ini adalah keahlian yang berbeda. Inovasi juga datang di bawah saya karena minat Stella pada bahan-bahan baru yang bebas hewan. Menjelang akhir, saya adalah direktur keberlanjutan dan inovasi di seluruh dunia.
Ini bukan organisasi yang super hierarkis dan saya selalu bekerja dengan orang-orang yang jauh lebih senior dari saya, hanya karena sifat dari peran tersebut. Saya bekerja erat dengan chief product officer kami dan dengan CEO serta timnya dalam merencanakan bagaimana toko dinyalakan. Saya juga tumbuh dengan organisasi — itu cukup kecil ketika saya mulai dibandingkan dengan ketika saya pergi.
Bisakah Anda berbicara lebih banyak tentang perbedaan antara keterampilan yang dibutuhkan untuk fokus pada hak asasi manusia versus sisi lingkungan dari keberlanjutan?
Beberapa orang dapat melakukan keduanya, tetapi saya lebih merupakan pemikir sistem. Saya senang memahami suatu sistem dan memanipulasinya. Itu bekerja sangat baik dengan sisi lingkungan, karena Anda mencari peluang untuk pengurangan atau mengubah pola sumber. Banyak orang yang mendarat di sisi lingkungan sedikit lebih analitis.
pada hak asasi Manusia sisi hal, itu adalah keahlian yang sedikit berbeda. Itu lebih banyak tentang mampu menangani situasi kompleks saat ini. Jika ada kekhawatiran tentang kesehatan dan keselamatan saat Anda berada di pabrik, Anda perlu mengetahui cara bekerja dengan orang dengan terampil; Anda perlu memahami nuansa dan perbedaan budaya. Ini lebih dari, 'Saya tahu bagaimana menangani manusia di saat yang sulit ini,' sedangkan saya merasa seperti saya tahu bagaimana menangani sistem di saat yang sulit.
Ceritakan sedikit lebih banyak tentang peran Anda di Textile Exchange dan mengapa Anda memilih untuk membuat lompatan pekerjaan itu setelah hampir sembilan tahun di Stella McCartney.
Bahan baku dan pertanian adalah bagian dari pekerjaan yang saya lakukan di Stella yang paling menarik bagi saya. Ada begitu banyak pekerjaan yang perlu dilakukan tentang bagaimana kita menanam sesuatu, bagaimana kita memperlakukan tanah, bagaimana kita memelihara hewan, bagaimana kita memperlakukan hutan, bagaimana kita mendaur ulang. Dan itulah area yang menjadi fokus Pertukaran Tekstil — bahan mentah, yang disebut tingkat empat dalam rantai pasokan. Ada sekelompok orang berdedikasi yang mencari tahu bagaimana kita dapat mengatasi perubahan iklim melalui kapas, wol, dan segala hal lain yang diandalkan oleh industri ini.
Saya telah bergabung sebagai chief operating officer. Saya mulai fokus pada implementasi strategi, tetapi akan bekerja sebagai co-leader dengan La Rhea Pepper, yang ikut mendirikan organisasi, dalam segala hal saat kami bergerak maju. Dan tujuan pertama adalah memastikan bahwa kami dibentuk sebagai organisasi untuk mewujudkan hal yang sangat ambisius ini target pengurangan 45% emisi gas rumah kaca tingkat empat pada tahun 2030 untuk seluruh industri global [disebut 2030 Iklim+].
Kita tidak bisa melakukannya sendiri, jelas. Tetapi tujuan kami adalah memandu industri dan menyediakan apa yang mereka butuhkan untuk mencapainya. Strategi kami sangat membumi dalam kemitraan, karena ini adalah upaya kolektif.
Bagian lain dari ini adalah bahwa kita mendasarkan pada pemikiran yang lebih holistik tentang iklim. Sangat penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi jika Anda hanya fokus pada itu dan tidak memasukkan hal-hal seperti kesehatan tanah dan keanekaragaman hayati, Anda dapat melupakan peran yang dibutuhkan alam secara lebih holistik bermain.
Jelaskan sedikit lebih banyak tentang apa yang dilakukan Textile Exchange.
Organisasi ini sangat fokus pada materi. Ada latihan pembandingan peer-to-peer yang disebut Benchmark Serat dan Bahan Perusahaan, yang merupakan cara bagi perusahaan untuk melaporkan adopsi serat pilihan. Sebagian besar organisasi didedikasikan untuk penetapan standar dan sertifikasi — hal-hal seperti Standar Wol Bertanggung Jawab dan Standar Daur Ulang Global.
Sekarang kami mencoba untuk fokus pada insentif dampak, yaitu tentang memberikan langsung kembali kepada orang-orang di tingkat empat dan memberi mereka insentif untuk mengubah tindakan. Kami berfokus pada orang-orang di awal rantai pasokan. Dan kami menjalankan meja bundar juga — ada lebih dari 2.400 orang yang terlibat di dalamnya, dan mereka membawa bersama semua aktor yang berbeda di setiap bidang utama, dari kapas hingga wol hingga kasmir, untuk dibicarakan masalah.
Alat apa yang Anda gunakan untuk mengembangkan peringkat atau tolok ukur tersebut?
Saat ini, seperti industri lainnya, kami cukup terikat dengan Analisis Siklus Hidup. LCA jauh dari sempurna, tetapi itulah yang kami andalkan saat ini. Kami fokus untuk beralih ke apa yang kami sebut LCA plus, yang lebih tentang mencoba menghadirkan data dampak aktual pada basis yang lebih spesifik untuk situs.
Saya juga sangat terlibat dalam Piagam Iklim Industri Mode UNFCCC. Saya adalah ketua bersama kelompok kerja bahan mentah, tempat kami mengerjakan laporan besar yang menganalisis data kapas, poliester, dan viscose selulosa buatan. Kami melihat semua informasi yang tersedia untuk umum yang ada di luar sana, mencoba memahami mengapa begitu sulit untuk membandingkannya. Salah satu hal yang menjadi rumit ketika membandingkan kumpulan data dampak yang berbeda adalah bahwa mereka tidak selalu dilakukan dengan menggunakan metodologi yang sama.
Tetapi kami tidak ingin terlalu fokus untuk mendapatkan data yang sempurna sehingga kami tidak mulai mengerjakan dampaknya. Data harus lebih baik dari itu, tetapi itu tidak akan pernah sempurna. Jika kita menunggu itu, kita tidak akan memenuhi target yang harus kita penuhi. Kami cukup tahu untuk mengetahui di mana dampak didorong.
Saya telah melihat orang yang berbeda mengatakan hal yang berbeda tentang di mana dampak terbesar dalam rantai pasokan. Apa pendapat Anda tentang hotspot yang sebenarnya?
Ada laporan yang dikutip secara luas yang mengatakan bahwa bahan baku membentuk 15% dari dampak rantai pasokan dan bahwa pabrik adalah persentase terbesar. Laporan itu mungkin sangat bagus tetapi tidak termasuk serat hewani atau kulit. Persentase dampak dan tempatnya, apakah itu di pabrik atau bahan mentah, akan sangat bergantung pada bahan yang Anda gunakan.
Cara kami mengukur saat ini akan memberi tahu kami bahwa jika Anda menggunakan banyak poliester sebagai merek, dampak Anda akan lebih besar pada manufaktur. Itu karena kami tidak melihat penggunaan akhir, kami tidak melihat serat mikro. Kami bahkan tidak melihat pengeboran [untuk minyak yang menjadi poliester], karena itu adalah produk sampingan. Jika pada dasarnya Anda hanya melihat peletisasi, Anda tidak melihat bagian ekstraksi dari pembuatan poliester, maka dampak Anda mulai terlihat sangat terkonsentrasi pada pewarnaan dan penenunan.
Sedangkan merek seperti Kering akan mengatakan bahan baku membuat sesuatu seperti 65% dari dampaknya, karena mereka banyak menggunakan bahan alami. Bahan alami bisa sangat bagus, tetapi mereka membutuhkan tanah dan air. Saat Anda menggunakan bahan alami, Anda perlu memperhatikan bahan bakunya, karena perbedaan antara pertanian yang baik dan buruk bisa sangat drastis dari sudut pandang iklim.
Apa yang ingin Anda capai dalam peran baru Anda di Textile Exchange?
Saya ingin menggunakan waktu dan energi saya untuk mendorong hal-hal di tingkat industri. Saya sama sekali tidak memiliki pengetahuan seperti banyak orang di Textile Exchange, tetapi saya ingin mendukungnya pengetahuan dan membuatnya dapat diakses dan mempercepat perubahan ini, karena ini adalah upaya industri penuh yang yg dibutuhkan. Kita perlu melihat kesehatan tanah dan air dan keanekaragaman hayati di dalam wol dan kapas dan mulai membangun kembali ketahanan yang telah hilang. Karena alam sangat memulihkan dan yg membarui ketika sudah seimbang.
Anda beralih dari bekerja di merek internasional yang sangat terkenal ini dengan banyak pengakuan nama menjadi bergabung dengan organisasi nirlaba yang kebanyakan orang belum pernah dengar. Menurut Anda apa manfaat dan kemunduran merek versus pekerjaan nirlaba?
Suara Stella di dunia ini sangat berharga dan bekerja dengan orang seperti itu dan membantu membentuk pekerjaan di sana sangat luar biasa. Ada kekuatan nyata dari suara itu. Tapi menurut saya yang unik dari Textile Exchange adalah fokus utamanya adalah pada perubahan sistematis yang sangat besar.
Ada hampir 500 organisasi anggota yang berbeda di Textile Exchange, termasuk Stella, LVMH, Kering, Nike dan Patagonia. Hampir semua merek yang dapat Anda pikirkan adalah anggota. Tetapi ada juga asosiasi pertanian yang menjadi anggota, serta organisasi nirlaba dan pemasok lainnya. Textile Exchange telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam menyatukan industri ini. Ini lebih tenang, tetapi sangat kuat, untuk membuat semua orang bersama-sama di dalam ruangan bekerja secara kolektif dengan cara yang tidak kompetitif.
Ketika Anda memikirkan masa depan keberlanjutan, ke mana Anda membayangkannya?
Saya pikir masa depan keberlanjutan harus melibatkan cara yang berbeda untuk mengukur nilai. Saya pikir nilai yang sepenuhnya terkait dengan pertumbuhan adalah masalah serius. Kita perlu memisahkan keduanya. Itu adalah perubahan besar yang dibutuhkan industri — untuk memahami nilai dari sesuatu yang tumbuh secara holistik versus sesuatu yang tumbuh dengan cara yang merusak. Kita harus banyak belajar dari kearifan lokal. Kita perlu melihat tidak hanya pada hasil panen, tetapi juga kesehatan tanah.
Dan kita harus berhenti memperlakukan pakaian sebagai pakaian sekali pakai. Tidak ada cara untuk mencapai pengurangan yang kita butuhkan jika kita terus mengkonsumsi dan membuang pada tingkat saat ini. Itu belum ditangani karena membutuhkan perubahan ke bagian bisnis yang sangat mendasar.
Ada banyak percakapan dan ketidaksepakatan tentang kata "keberlanjutan." Apakah Anda pikir itu masih layak digunakan?
Saya pikir kita harus tetap menggunakannya karena jika kita menggantinya, kita hanya akan membuat kata lain tidak berarti apa-apa. Kata apa pun yang menjadi kata pemasaran pasti kehilangan nilainya dalam siklus mode. Jadi saya pikir kita hanya terjebak dengan berkelanjutan, dan mungkin bundar, karena mereka agak di luar sana pada saat ini.
Saran apa yang akan Anda berikan kepada seseorang yang ingin membangun karir mereka sendiri dalam keberlanjutan?
Anda harus melakukan apa yang Anda sukai dan menjadikan keberlanjutan sebagai bagian darinya. Menjadi sangat terdidik tentang kompleksitas topik dan membawanya ke dalam apa pun yang Anda lakukan sangat penting. Ada berbagai jenis kekuatan di berbagai tempat di industri. Jadi, apakah Anda seorang komunikasi atau desainer atau pemasar atau salah satunya, memiliki pemahaman tentang sistem dan tantangannya sangat kuat.
Sistem seperti yang ada di setiap perusahaan di seluruh dunia, sejauh yang saya tahu, bermasalah. Ini adalah sistem yang memiliki limbah dan menghasilkan sejumlah besar gas rumah kaca. Jika Anda ingin bekerja dalam keberlanjutan, tugas Anda adalah mencari solusi untuk masalah tersebut. Ini tentang rasa ingin tahu dan terdidik dan meluangkan waktu untuk belajar.
Wawancara ini telah diringkas dan diedit untuk kejelasan.
Tetap mengikuti tren terbaru, berita, dan orang-orang yang membentuk industri mode. Mendaftar untuk buletin harian kami.