Kimberly Jenkins Mengganggu Pendidikan Mode dengan Merangkul Keberagaman dan Mengatasi Diskriminasi Ras

Mengapa kita memakai apa yang kita kenakan, dan bagaimana ras berperan dalam pilihan pakaian kita?

Ini hanyalah salah satu dari banyak pertanyaan menantang yang diajukan oleh sarjana Kimberly Jenkins pada dirinya sendiri setiap hari. Sejak usia muda, Jenkins — yang sekarang bekerja sebagai dosen paruh waktu di Parsons School of Design dan asisten profesor tamu di Pratt Institute — mengembangkan minat pada pengaruh sosiokultural dan sejarah di balik gaya dan pakaian, tetapi tidak yakin bagaimana menggabungkan hasratnya bersama. Baru setelah dia menemukan program MA dalam Studi Mode di Parsons, dia menyadari dapat membuka jalannya sendiri di industri ini.

Setelah lulus dari program pada tahun 2013, Jenkins akhirnya mulai mengajarinya "Fashion and Race" kursus di Parsons pada tahun 2016, yang dengan cepat menjadi salah satu kelas yang paling dicari di Universitas. Sejak itu, Jenkins telah menjadi suara yang muncul dan pelopor budaya dalam studi mode dan identitas, mendorong murid-muridnya dan rekan-rekannya untuk mempertimbangkan bagaimana politik, psikologi, ras, dan gender membentuk cara kita "membentuk" pribadi kita identitas. Di luar ini, Jenkins telah sibuk mengatur panel topikal, berbicara sebagai dosen tamu, meluncurkan (dan menjalankan) database online terkait dan membuat pameran baru, yang disebut "Fashion and Race: Deconstructing Ideas, Reconstructing Identities," yang mengembangkan banyak tema yang dia bahas di kelasnya.

Pertunjukan, berlangsung di Parsons mulai Oktober. 27 hingga November 11, memamerkan karya sebelas siswa dan alumni, menyelidiki masalah seperti "penggambaran yang keliru, eksklusivitas standar kecantikan, kurangnya inklusi dan kekerasan sistemik dalam praktik kreatif mereka," menurut siaran pers.

Setelah pembukaan, Fashionista duduk bersama Jenkins untuk mempelajari lebih lanjut tentang pekerjaannya dan bagaimana dia Pameran Parsons mempertimbangkan masa lalu eksklusif industri fashion sambil mengusulkan hal baru yang radikal masa depan. Baca terus untuk percakapan lengkapnya.

Kapan dan bagaimana Anda pertama kali tertarik pada persimpangan mode dan ras?

Sebagai orang kulit berwarna, saya menemukan gagasan ras pada usia yang sangat muda, karena sebagian besar pengalaman hidup saya telah dibentuk olehnya. Sebagai seorang anak, saya terpesona oleh wanita modis. Ketertarikan saya pada mode berkembang melalui representasi media — "Gaya" di CNN dengan Elsa Klensch, "Rumah Gaya" dengan Cindy Crawford, meneliti majalah mode. Di kelas delapan saya menulis laporan tentang penanda pakaian Skinhead; saat SMA saya menjadi semacam terobsesi dengan ras, psikologi sosial, dan sistem kepercayaan. Saat kuliah, saya tidak tahu harus mengambil jurusan apa karena saya tidak tahu bagaimana menyelaraskan minat saya di bidang sosial dan masalah budaya dengan "fashion" dan pakaian - fashion dicap sebagai sembrono dan tidak layak ilmiah penyelidikan. Saya menemukan program pascasarjana yang disebut Studi Mode di Parsons School of Design hampir dua tahun setelah lulus dengan gelar BA saya, jadi saya jelas gembira melihat minat akademis saya disahkan.

Faktor-faktor lain apa yang Anda coba atasi dalam pekerjaan Anda?

Eksplorasi dan pengajaran saya tentang mode dan ras sebenarnya hanyalah salah satu dari berbagai aspek mode dan presentasi diri yang membuat saya terpesona. Di kelas saya, saya berbicara dengan siswa saya tentang semua "fashion and's" — seperti "fashion dan penuaan", "fashion dan politik", "fashion dan psikologi", "fashion dan keberlanjutan", dan seterusnya. Tesis master saya adalah tentang bagaimana kita berpakaian dan mengatur penampilan kita ketika kita mengalami perceraian atau putus cinta.

Bisakah Anda memberi tahu kami lebih banyak tentang kelas yang Anda ajar dan pendekatan Anda dalam mendidik generasi perancang busana berikutnya?

Kelas yang saya ajar menjalankan keseluruhan dari sejarah mode (apa yang kami kenakan) hingga teori mode (mengapa kami memakainya). Saya juga mengajar kelas metode penelitian yang menunjukkan kepada siswa desain busana bagaimana memperluas kedalaman inspirasi mereka. Ketika saya mengembangkan kelas "Fashion and Race" saya, saya berharap dapat membawa sesuatu yang sangat dibutuhkan di sekolah mode: perspektif yang beragam dan mengganggu. Terlalu sering, siswa disajikan dengan sangat Barat, dan katakan saja, sangat putih perspektif sejarah mode. Saya pikir sudah waktunya untuk memperluas definisi fashion dan juga memperluas apa yang kita ketahui tentang pakaian dan gaya. Tentu, kita dapat berargumen bahwa mode "dengan huruf besar F" berasal dari Eropa, tetapi bukankah itu menarik untuk dipelajari? tentang pakaian dari budaya dan daerah di luar Eropa yang memiliki makna yang sama dalam hal gaya atau prestise?

Apa yang Anda anjurkan untuk dipertimbangkan siswa Anda saat membahas ras dan identitas melalui mode?

Topik hangat yang saya tahu harus saya bahas di kelas saya adalah apropriasi budaya. Saya setuju dengan cendekiawan Minh-Ha Pham bahwa inilah saatnya untuk pensiun dari masa jabatan (kecuali jika Anda seorang hukum mode profesional), tetapi saya masih menganggapnya berguna sebagai titik masuk untuk berbicara tentang gaya, kepemilikan, dan kekuasaan membagikan. Saya tidak berpikir itu berguna untuk mengatakan itu tidak seseorang harus mengenakan apa pun yang tidak sesuai dengan identitas atau pendidikan mereka, tetapi saya pikir perlu ada percakapan tentang Apa sesuatu berarti dan mengapa. Paradoksnya, ketika dunia menjadi lebih kecil dan lebih terhubung, kita dalam banyak hal menjadi lebih kesukuan dan terisolasi. Kami membangun tembok dan menutup telinga kami dan itulah yang saya lihat terjadi dalam mode ketika pribadi menjadi politik.

Apa itu Basis Data Mode dan Ras? Bagaimana Anda berharap itu akan meningkatkan kesadaran tentang cara kedua subjek dihubungkan bersama?

Tujuan dari The Fashion and Race Database Project adalah untuk menyediakan platform khusus dengan sumber terbuka alat yang membahas persimpangan kekuasaan, hak istimewa, representasi, dan estetika dalam mode sistem. Ada sambutan yang hangat dan mendukung sejak saya meluncurkan situs web, sebagai siswa, pendidik, dan mode semua penggemar sepakat bahwa kita perlu mendiversifikasi dan mendekolonisasi cara kita berpikir dan berbicara tentang mode, pakaian, dan gaya. Bagi banyak pendidik itu akan menyediakan alat pengajaran yang berharga yang membantu menemukan titik-titik buta dari pekerjaan mereka.

Belakangan ini, "aktivisme" telah menjadi kata kunci mode, karena semakin banyak perusahaan yang memanfaatkannya. Apakah menurut Anda masih relevan atau sudah kehilangan maknanya?

Kembali ke apa yang saya katakan sebelumnya tentang pribadi menjadi politik, saya pikir pakaian kita sehari-hari dan penampilan dapat mendukung — atau paling tidak hanya mengungkapkan — bagaimana perasaan kita dan apa yang paling kita hargai diri. Tindakan ekspresi diri sehari-hari itu mengomunikasikan sesuatu yang lebih dalam dan, baik atau buruk, sinyal yang dikirimkannya dapat bersinggungan dengan mereka yang melihat sesuatu secara berbeda atau tidak menghargai siapa kita.

Semua ini untuk mengatakan bahwa pakaian adalah praktik ekspresi diri yang aktif setiap hari dan memanfaatkannya tindakan demokratis adalah sesuatu yang, menurut saya, membuat potensi dan kemungkinan pembentukan diri menjadi hilang kekayaan. Tapi saya tidak menyenangkan untuk industri fashion — saya memakai vintage dan bekas, atau saya memakai proyek yang dirancang oleh lulusan mode. Saya telah melihat pasar muncul untuk aktivisme mode dan "kebangkitan" budaya yang begitu mementingkan diri sendiri dan tidak autentik.

Ketika membahas masalah sosial melalui pakaian, apa yang ingin Anda lihat lebih banyak dari industri fashion di masa depan?

Saya memiliki kekhawatiran tentang penampilan dan diskriminasi — khususnya, tubuh yang dirasiskan adalah ekspresi fisik yang terlihat dan, dalam banyak kasus, salah persepsi, tentang identitas seseorang. Ini mengarah pada penampilan yang dikriminalisasi, dieksploitasi, diapropriasi, dan dianggap ketinggalan zaman... baik, sampai dapat dikapitalisasi. Industri fashion sering dianggap dangkal, parasit, selalu berubah dan eksklusif. Harapan saya, saat kita menavigasi masa-masa sulit ini secara politis, industri fashion dapat menunjukkan bagaimana caranya melakukan yang terbaik — untuk berinovasi dan menginspirasi — dapat memimpin jalan menuju menunjukkan lebih banyak empati dalam pendidikan, desain, dan bisnis.

Ceritakan lebih banyak tentang pameran "Fashion and Race: Deconstructing Ideas, Reconstructing Identities". Karya seperti apa yang dipamerkan?

Saya membagi pameran menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah "Deconstructing Ideas, Reconstructing Identities" yang digarap oleh Cecile Mouen, Avery Youngblood (seorang Beyonce "Sarjana Formasi") dan Joy Douglas yang bergulat, menumbangkan dan menginterogasi keberadaan ras, masing-masing. Cecile memiliki dua bingkai besar yang masing-masing menampilkan pakaian datar dengan simbol yang berkaitan dengan biologi dan data survei yang dilukis di permukaan. Data tersebut sesuai dengan informasi yang diperoleh dari wawancara Cecile yang dilakukan dengan wanita muda, multiras, multinasional yang bergulat dengan kecemasan penampilan dan keaslian.

Lalu ada bagian berjudul "The Racialized Body," yang menghadapkan dan memperhitungkan representasi lama, tidak manusiawi dan reduktif dari perempuan kulit hitam. Di dalam galeri, Anda dapat melihat karya desain busana Kyemah McEntyre (yang menjadi viral karena gaun promnya pada tahun 2015), Katiuscia Gregoire, Carly Heywood dan Lashun Costor semua berdiri dalam percakapan satu sama lain untuk menunjukkan kepada kita apa yang mungkin untuk generasi berikutnya dari mode wanita kulit hitam desainer. Kami juga memiliki karya ilustrasi Jamilla Okubo (yang karyanya juga telah menikmati kolaborasi dengan Dior), yang Rambut sebagai Identitas zine menyajikan intervensi dengan retorika Wanita kulit hitam telah diberitahu tentang tekstur dan penampilan rambut mereka.

Bagian terakhir, "Persimpangan Perlombaan dan Tatapan dalam Fotografi Mode," menyoroti generasi fotografer warna berikutnya. Ini adalah momen yang indah untuk salah satu fotografer unggulan, Rachel Gibbons, seperti yang saya ingat menyebutkan di kelas "Fashion and Race" bahwa dia tidak melihat banyak fotografer fashion wanita kulit hitam di luar sana.

Ada karya fotografi ajaib Myles Loftin yang telah menikmati sedikit visibilitas, tetapi serialnya "Berkerudung", yang merebut kembali "kegembiraan anak laki-laki kulit hitam" dan memohon rasa kemanusiaan saat mengenakan hoodie yang distigmatisasi, sangat penting untuk ini menunjukkan. Stevens Añazco melengkapi grup dengan baik dengan fotografi berkilau dan lembut yang memusatkan warna yang aneh, non-biner, dan trans. Terakhir, saya berkolaborasi dengan lulusan Studi Media Jessica Hughee untuk memfilmkan tiga narasi tentang bagaimana rasanya bekerja di bidang kreatif sebagai orang kulit berwarna. Komponen penceritaan ini diputar berulang-ulang di dalam galeri menambahkan suara aktual dan suara sekitar ke pameran. Penonton tidak akan meninggalkan ruang tanpa tersentuh oleh pengalaman indrawi tambahan itu.

Apa yang Anda harap dapat diambil oleh pemirsa dari melihat pameran?

Harapan saya adalah mereka yang merasa terpinggirkan dalam sistem fesyen — atau secara umum, secara sosial — merasa diperhatikan. Tujuan saya adalah untuk lebih melegitimasi bagaimana fashion dapat diperiksa secara kritis dan juga menjadi alat penting untuk penentuan nasib sendiri.

Apa kabarmu selanjutnya? Proyek seperti apa yang ingin Anda ambil di masa depan?

Agenda saya selanjutnya adalah podcast dengan serial talk show pendamping yang menghasilkan pengetahuan dan pemahaman melalui fashion edutainment. Setelah itu dari tanah, sebuah buku.

Wawancara ini telah diedit dan diringkas untuk kejelasan.

Ingin berita industri fashion terbaru terlebih dahulu? Mendaftar untuk buletin harian kami.