Di Balik Layar Tim Desain Mode

Ada dua jenis desainer yang biasanya diagungkan dalam percakapan mode: Yang kreatif direktur yang memimpin rumah warisan atau merek kontemporer, dan tipe wirausaha yang memulai bisnis baru label.

Namun kenyataannya, bagi sebagian besar orang yang bekerja di bidang desain busana, "membuatnya" di industri terlihat sangat berbeda. Alih-alih menjadi sorotan sebagai "jenius artistik", pemimpin atau pendiri merek, materi iklan ini sering kali bekerja di belakang adegan, dengan diam-diam membuat sketsa dan membuat konsep potongan yang akan berakhir dalam koleksi yang mungkin tidak akan pernah mereka dapatkan untuk mengambil kredit publik untuk. Dan beberapa dari mereka sangat senang dengan itu.

Ambil Norman René Devera, misalnya. Saat ini seorang desainer senior pakaian wanita di Calvin Klein, Resume Devera berbunyi seperti daftar hits mode terbesar. Dia bekerja di bawah Phoebe Philo di Celine saat masih Celine, Nicolas Ghesquière pada Louis Vuitton

dan Alber Elbaz pada Lanvin sebelum mendarat di posisinya saat ini di bawah Raf Simons. Sejauh menyangkut Devera, manfaat belajar dari dan bekerja dengan talenta terbesar di industri ini lebih berharga daripada melihat namanya di depan mata.

"Saya tidak merasa seperti saya membutuhkan seluruh dunia untuk dapat mengatakan, 'Oh, dia melakukan ini atau itu.' Saya di sini bukan untuk kemuliaan," kata Devera saat kami bertemu di New York. "Kebanggaannya adalah dapat mengatakan bahwa saya bekerja dengan para direktur ini, dan para direktur ini adalah yang terbaik di zaman kita. Cukup."

Devera mengatakan bahwa bekerja di bawah visi begitu banyak desainer terkenal yang berbeda mengharuskan ia menjadi bunglon estetika. Sebelum dia memulai peran baru, dia secara obsesif mempelajari koleksi masa lalu untuk "masuk ke dalam pikiran direktur kreatif." Tapi dia mempertahankan desain itu rekan-rekan yang akrab dengan metodenya — Devera lebih suka memulai proses desain dengan menggunakan tradisi para empu lama, daripada menggunakan 2D sketsa seperti banyak orang sezamannya — mungkin masih bisa mengenali sentuhan uniknya di landasan pacu, bahkan tanpa nama terlampir.

Perancang aksesori Mariza Scotch, yang dirancang untuk Salvatore Ferragamo, Ralph Lauren, Kate Spade, Tod's, Ishak Mizrahi dan Celah, memiliki pendekatan berbeda untuk menemukan jalannya ke depan setiap kali dia memulai dengan merek baru.

"Saya cenderung dipekerjakan oleh merek atau oleh orang-orang yang ingin menciptakan babak baru. Ini seperti merenovasi rumah lama dibandingkan membangun yang baru," kata Scotch di telepon dari Paris. "Lini saya adalah: Ketika saya melihat sebuah merek, saya berpikir, 'Apa esensi dari merek ini atau apa yang seharusnya, dan bagaimana saya bisa mengekspresikannya dalam jumlah elemen visual yang sekecil mungkin?'"

Dalam kasus Scotch, itu terkadang berarti merombak cara tim berpikir tentang desain untuk membantunya mendapatkan inti dari apa yang diperjuangkannya. Saat bekerja di Ralph Lauren di tahun 90-an, misalnya, Scotch menciptakan perangkat keras khas baru dan memodifikasi branding dan logo yang dia rasa akan terlalu "norak" untuk bekerja secara harmonis dengan jenis tas yang dia inginkan menghasilkan.

Namun, itu tidak berarti melawan visi Ralph Lauren sendiri. Untuk mengubah aksesori dengan cara yang sesuai dengan dunia visual yang dihuni Lauren, Scotch memperhatikan hal-hal lain yang dia tahu dia suka, pergi di luar jawaban yang jelas seperti mobil sport dan monogram untuk diambil dari referensi visual yang lebih tidak jelas seperti brankas bank dan brankas — "karena dia mencintai uang," dia tertawa.

"Saya hampir menganggapnya seperti juru bahasa di PBB yang menerjemahkan pidato," katanya. "Saya melihat peran saya sebagai pendengar yang sangat dekat dan tidak hanya memperhatikan isyarat visual dan gerak tubuh, tetapi benar-benar membaca orang itu dengan cara sebanyak yang saya bisa dan kemudian mencoba merasakan apa yang membuatnya bersemangat dan senang. Itu adalah proses mengubah apa yang saya rasakan, emosi dan aspirasinya menjadi produk."

Bertahun-tahun bekerja di berbagai merek baik kelas atas maupun pasar massal telah membantu Scotch menyempurnakan kepekaan dan nilai sampai dia mampu meluncurkan perusahaan konsultan yang sukses di mana merek datang untuk mencarinya perspektif. Fleksibilitas yang dia nikmati sebagai agen gratis tanpa merek eponymous yang melekat pada namanya adalah bagian dari apa yang menarik bagi desainer lain seperti Dan-Yun Huang, saat ini bagian dari tim desain di Phillip Lim, tentang pekerjaan mereka sendiri.

Huang, yang merupakan salah satu rekan Devera di Celine, memutuskan untuk pindah ke Phillip Lim sebagian karena kesempatan untuk mendapatkan pegangan yang lebih baik di sisi bisnis menjalankan merek. Ini adalah jenis pembelajaran yang dia katakan dari beberapa mantan teman sekelasnya dari sekolah desain yang diperoleh dari memulai dan menjalankan merek mereka sendiri, tetapi dia merasa bahwa dia mendapatkan sama baiknya dengan pendidikan kehidupan nyata dengan pindah dari rumah Eropa yang besar ke rumah Amerika yang lebih kecil di mana dia bisa lebih terlibat dalam berbagai aspek bisnis.

"Ini masalah membelanjakan uang atau pengeluaran Anda sendiri lainnya uang rakyat [sambil belajar]," candanya saat saya wawancarai di New York. "Saya punya banyak teman [yang memulai label mereka sendiri], dan bahkan jika mereka melakukannya dengan cukup baik, gaji mereka tidak sebanding dengan bekerja di merek besar."

Huang mengatakan satu-satunya waktu yang mengganggunya bahwa dia tidak dapat menghargai desain individualnya adalah ketika dia melakukan hal-hal seperti melamar untuk visa di negara baru, karena bukti kuat bahwa pekerjaan yang dia lakukan dihargai dan unik di industrinya dapat membantu aplikasi tersebut. Jika tidak, katanya, stabilitas keuangan dan kesempatan untuk belajar — apakah itu dari direktur kreatif yang nama yang dikenal semua orang atau veteran industri yang memiliki pengalaman berharga selama puluhan tahun di belakang layar — sangat memuaskan cukup.

Meskipun Scotch memahami daya tarik lulus dari sekolah desain dan mencoba untuk memulai merek langsung dari kelelawar - jika dia pernah memulai merek sendiri, katanya, itu karena dia ingin bermitra dengan putrinya dalam sebuah proyek — dia mendorong setiap desainer muda untuk menginterogasi naluri itu dalam diri mereka sebelum melompat di dalam.

"Saya tidak berpikir bahwa memulai merek baru harus sama dengan sesuatu yang menarik atau berharga yang akan meningkatkan kehidupan atau budaya orang. Saya tidak berpikir bahwa ekspansi eksponensial merek demi merek adalah berkelanjutan," kata Scotch. "Di dunia di mana setiap orang perlu memiliki atau menjadi merek pribadi mereka sendiri pada saat ini, adalah tindakan pemberontakan untuk pergi ke arah lain."

Tetap mengikuti tren terbaru, berita, dan orang-orang yang membentuk industri mode. Mendaftar untuk buletin harian kami.