Nancy Chilton a 2021-es Met-gálán.
Fotó: Nancy Chilton/BFA.com jóvoltából
Régóta futó sorozatunkban "Hogyan csinálom" a divat- és szépségiparban élő emberekkel beszélgetünk arról, hogyan törtek be és hogyan találtak sikert.
Az elmúlt két évtizedben Nancy Chilton olyan divatkarriert futott be, amit a nagy képernyőn néztek – talán egy filmben. a forgatókönyvíró egy blue-chip magazinnál szerzett tapasztalata alapján, vagy egy jelentős iparág magas színvonalát részletező dokumentumfilmben esemény. Volt "Az ördög Pradát visel" Az elmúlt 15 évben újraszerkesztették, Andy Sachs feladata lett volna, hogy maga telefonáljon Chiltonnak, és erősítse meg a logisztikát a következő eseményre Találkozott Gálával.
Mint külkapcsolati főtiszt Metropolitan Museum of Art's Jelmez Intézet, Chilton valóban a divattan epicentrumában áll. Amióta 2006-ban először csatlakozott a The Met-hez (akkor vezető publicistaként), Chilton a Costume Institute munkatársa volt. a szó szoros értelmében vett kvázi kapuőr, aki 15 évnyi, gyakran megszakadt kiállítások körüli sajtót irányított jelenléti ívek.
Mandátuma során a feladatai is átvitt szerepet kaptak. Interjúkban leírta a pozícióját "a Jelmezintézet hírnevének kezelése", kommunikál főkurátor Andrew Boltonizgatottan és röviden látja, még akkor is, ha ez a látomás még a legkorábbi szakaszában van. Azt mondja, ez egy olyan készség, amelyet hét éve alatt csiszolt Ralph Lauren, ahol a Ralph Lauren és Polo Ralph Lauren márkák, valamint magának Ralph Lauren úrnak a reklámozási igazgatója volt.
„Igényes főnök volt, de kedves és gondoskodó főnök, az a fajta, aki nem száll fel valakivel a liftbe, és nem azt mondja: „Hogy vagy? Milyen a munkája?" - emlékszik vissza. – Szeretett volna mindenkit megismerni és kapcsolatba lépni vele, aki neki dolgozik.
Egy rövid londoni kitérő után 2006-ban eljutott a The Met-be, ahol interjút készített Boltonnal és Harold Koda volt főkurátor. Mondanunk sem kell, hogy gond nélkül ment: másfél évtizeddel később Chilton ugyanolyan elválaszthatatlanul összekapcsolódott a Costume Institute-tal, mint maga Bolton vagy a Koda.
Júniusban bejelentették, hogy Chilton búcsút int a The Metnél eltöltött idejétől; szeptember végéig marad a posztján, az idei Met Gálát felügyelve. Következő lépéséhez Chilton önállóan csatlakozik a NAC Consultinghoz, saját stratégiai kommunikációs tanácsadó cégéhez. Kétségtelen, hogy jó kezekben hagyja a Costume Institute-ot, már csak azért is, mert Chilton első munkája óta a hallgatóság jelentősen megnőtt.
"Úgy érzem, éhség van a közönség részéről, akik az interneten látottak miatt kifinomultabbak lettek a divatról alkotott tudásukban" - mondja. "Felül az étvágy az ilyen intelligens elemzésekre, hogy mi volt és mi lehet a divat."
Távozása előtt találkoztunk Chiltonnal, hogy hallhassuk, hogyan alakította át pályafutását korai pályafutását lakóautókra vonatkozó sajtóközleményekben. a divatnyilvánosság csúcsán, ahol egyetlen részlet sem túl kicsi, egyetlen vendéglista sem túl alapos, és nem kezdődik május a Met nélkül Ünnepi.
Meséljen nekem a divat iránti érdeklődésének eredetéről, mielőtt karrierjeként folytatta volna. Van első divat emléked?
Nos, ez nagyon régre nyúlik vissza a nagyapámra, aki a legkiválóbb reneszánsz ember volt. Összegyűjtötte a Nakashima bútorokat. LSD-t csinált a hatvanas években. Csodálatos volt. De visszavitt az iskolába vásárolni Bergdorfban és Bendelben, és a legjobban éreztük magunkat.
Egy nap Bergdorf gyermekosztályán voltunk, és felpróbáltam ezt a csengős nadrágkosztümöt – ez a hatvanas évek végén volt – és Bernadine Morrist, aki akkoriban New York Times divatkritikus, odajött, beszélgetni kezdett a nagyapámmal, és azt mondta nekem: "Ó, imádom a ruhádat. A fotósom készíthetne róla képet Times"Amit meg is tett, és én teljesen izgatott voltam. Aztán bejött Javits szenátor felesége és két lánya, és felpróbálták ugyanazt a nadrágkosztümöt. Találd ki, kinek a képe került be New York Times? [nevet] De Bernadine nagyon édes volt. Említett engem a történetben, és elküldte a képet. Húsz évvel később dolgoztam vele, amikor a Ralph Laurennél voltam reklámban.
Vezess végig a karriereden attól az időponttól kezdve, amikor először belépett a munkahelyre, egészen addig, amíg a Ralph Laurennél landolt, ahol több mint hét évig voltál.
Mindig is érdekelt a divat, de soha nem gondoltam volna, hogy ez egy karrier lesz számomra. Főiskolás koromban a napilapba írtam, a Cornell Daily Sun, művészetekről és kultúráról; Sokat tanultam ott, de fogalmam sem volt, mivel szeretnék foglalkozni, amikor leérettségiztem.
Egy barátom anyjának kezdtem el dolgozni – ő egy Gloria Sachs nevű divattervező volt, aki sok kasmírt és ír importot végzett. Ez rövid ideig tartott. Aztán az HBO-nál dolgoztam, az HBO élete elején, alapvetően sajtókivágásokat másoltam, és eljuttattam a vezetőknek. Úgy voltam vele, hogy "oké, ezt már nem tudom megcsinálni", ezért elmentem a Burson-Marstellerhez, amely a világ legnagyobb PR-cége volt, és remek kiképzést kaptam a sajtóírás terén. alvás közbeni kiadások, kríziskommunikáció, médiatréning… De olyan fiókokon dolgoztam, mint a lakóautók, kerámiacsempék és mozgóanyagok, így tudtam, hogy változnom kell fogaskerekek. Aztán az emeleti szomszédom elment Ralph Laurenhez a HR-hez. Odaadtam neki az önéletrajzomat, és egybeesett azzal, hogy reklámigazgatót kerestek. És így kötöttem ki Ralphnál.
Milyen leckéket tanultál a Ralph Laurennél töltött idő alatt, amelyeket még ma is magaddal viszel?
Csodálatos munkahely volt ez, és a cég hihetetlen növekedésének időszakában zajlott. A szokásos divatcikluson túl új termékeket, új illatokat, Double RL-t dobott piacra… Ez csak egy dolog volt a másik után.
Több évig szorosan együtt dolgoztam vele. Nagyon sok mindent megtanított a kapcsolatokról – mindig meg kell írni a kézzel írt köszönőlevelet, mindig kapcsolatban lenni az emberekkel, még akkor is, ha elhagyják a munkájukat. Soha nem tudhatod, hová kerülnek, ami annyira igaz az életemben, mert még mindig emberekkel dolgozom ma együtt dolgoztam, amikor a Ralphnál kezdtem, akik a divat különböző helyein landoltak tájkép. Rengeteget tanultam tőle, mindig magasra tettem a mércét, és mindenben a kiválóságot és a minőséget keresem.
Hogyan adódott a lehetőség a The Met-ben?
Azért hagytam el Ralphot, mert most született a második babám, a férjemet pedig Londonba szállították, így elköltöztünk. Nagyon nehéz volt. Csak két évig voltunk ott. Amikor visszajöttünk, szabadúszó voltam, és valami másra készültem, amikor olvasok Diana Vreelandönéletrajzát, amelyet George Plimptonnal írt. Annyira inspiráló volt. Tudtam, hogy valamilyen módon vissza akarok térni a divatba, de valami mást akartam csinálni, mint egy divattervezőnél dolgozni és divatbemutatókat csinálni. Úgy gondoltam, hogy a Costume Institute reklámozása tökéletes dolog lenne.
Ismertem valakit, aki az igazgatói irodában dolgozott, és bemutatott annak, aki azelőtt dolgozott. Teltek a hónapok, aztán megnyílt a pozíció. Elküldtem az önéletrajzomat, és találkoztam [korábbi főkurátorral] Harolddal [Kodával] és [főkurátorral] Andrew-val [Boltonnal]. Azóta is remek munkakapcsolatom van velük.
Ön 15 éve dolgozik a Costume Institute-nál, ez a hivatali idő éles kontrasztnak tekinthető ennek az iparágnak a nagy részével, amelyben a kreatívok az állások körül mozognak, hogy előrehaladjanak karrier. Milyen volt ilyen sokáig egy helyben gyökerezni? Hogyan változott a Jelmez Intézet – és az Ön szerepe benne?
A divat többi részéhez hasonlóan ez is ciklikus. Nincsenek divatbemutatók, de ott vannak van kiállítás és gála. Általában az első-május-hétfő ciklusban vagyunk, kivéve az idei évet, amely mindannyiunkat feldobott. [nevet]
Vezető publicista szerepkörbe kerültem, de a Ralphnál végzett munkám miatt ennél tágabban, tágabban gondolkodtam. Úgy tudom, a szerep a Costume Institute és kurátorai hírnevéről szólt, és azért vagyok ott, hogy javítsam és védjem. Úgy gondolom, hogy ennek köszönhetően különböző területekre tudtam elmozdulni, aminek része volt az általunk feltárt lehetőségek, amelyek az utunkba kerültek – "Május első hétfője" ügyvezető producerként azon könyveken dolgozik, amelyek Divat tett a Costume Institute kiállításairól és gáláiról, szponzorokkal együttműködve… Kibővíthettem és kiszélesítettem a szerepkört azon túl, amilyen volt, amikor először odakerültem.
Ezzel egy időben a Jelmezintézet drámaian növekedett. A divat- és művészeti múzeumok is egyre bővültek. Szerintem sok ennek köszönhető Alexander McQueen kiállítás. A Harold és Andrew által mindig is vívott csata meggyőzi az embereket, legyen szó múzeumi megbízottakról vagy művészeti kritikusokról, hogy a divat művészeti forma. McQueen pedig segített eljuttatni ezt az üzenetet, és több embert rávezetett arra, hogy igen, bizonyos divat művészet. Nem minden divat művészet, de ugyanúgy, ahogy a fényképezés sem művészet. Tágította az elfogadottságot, és megteremtette ezt a divattörténeti tudáséhséget, amely mára már nagyon is globális jelenséggé vált.
A The Met-nél betöltött szerepének hatókörét úgy írta le, hogy „a Costume Institute jó hírnevének irányítása”, valamint "közölni, mit álmodott Andrew legközelebb." Hogyan váltak be ezek a prioritások napi és hosszabb távon? érzékek?
Az egyik legérdekesebb és legnagyobb kihívást jelentő dolog a szerepemben az, hogy érdeklődést, keresletet és tudást keltettem valami iránt, ami valójában még nem létezik. A ciklus menete miatt – és egy májusi megnyitót hozok példának – bejelentjük, hogy mi lesz a kiállítás és a gála végén. Párizsi divathét, tehát október elején. Képeket és információkat kell kivonnunk Andrew-ból, aki ekkor még korai szakaszban van a gondozásban, és októberben el kell juttatnunk a hírt. Általában a februári divathéten tartunk sajtótájékoztatót New Yorkban, Londonban, Milánóban vagy Párizsban. Mindent meg kell szervezni, előadókat szerezni, sajtót szerezni, mindenkit bevinni a terembe.
És onnantól kezdve már csak teljes gázzal állunk májusig, és meséljük el, mi lesz ebből a kiállításból. Általában vannak katalógusképeink, amelyek segítenek nekünk, és vannak olyan eszközök, amelyeket Andrew prezentációiból hozunk létre. De valami megfoghatatlan dologról mesélünk. Addig pedig, amíg a holttesteket nem tudjuk bevinni a terembe – amit általában a gála előtti reggelen, a sajtóbemutatón teszünk meg – addig nem sokból készítünk információkat és tartalmakat.
Ha egyszer megnyílik a kiállítás, ez kezeli. Egy tipikus kiállítás három-négy hónapig tart; amint a május első hétfői zsongás egy-két héttel később alábbhagy, a kihívás a következő lesz: „Hogy fogunk tartsa fenn az érdeklődést a kiállítás iránt, így az emberek továbbra is szívesen jönnek majd megnézni, hogy mi van itt?"
Hogyan döntött úgy, hogy önállóan nekiáll, és mit várhatunk a NAC Consultingtól a jövőben?
Nos, elég elfoglalt voltam az elmúlt hónapokban. [nevet] Nem sok időm volt rá szentelni, de sok találkozóm van sokféle emberrel. A stratégiai kommunikáció lesz a fókuszban a divathoz és a művészethez kapcsolódó területeken. Ez egyike azoknak a magas kockázatú ajánlatoknak, amelyek, remélem, magas jutalommal járnak. És meglátjuk hova visz. Számos emberrel beszéltem, akik hasonló dolgokat tettek, és maguktól mentek el, akik mind azt mondták nekem: "Ez volt a legjobb döntésem, amit valaha hoztam." Óvatosan optimista vagyok.
Milyen szerepet játszottak a mentorok a divatpályafutásod során?
Szerencsém volt, hogy csodálatos emberekkel dolgozhattam pályafutásom során. A Burson-Marstellernél egy Bob Feldman nevű fickónál dolgoztam, aki olyanokat mondott, mint: „Megoldásokkal jöjjön hozzám, ne problémákkal” – olyan apróságok, amelyekre karrierje hátralévő részében emlékszik.
A Ralphnál együtt dolgoztam [a Ralph Lauren női ruházat korábbi ügyvezető alelnökével, vezető tanácsadójával és vezető kreatív igazgatójával]. Buffy Birrittella, akinek újságírói múltja volt. Ralph-pal találkozott, amikor riporterként dolgozott DNR — Daily News Record, amely a testvér kiadvány volt Női viselet napi a régi időkben. Ő volt az, akihez mindig elmentem, amikor divatbemutatók és sajtóközlemények sorlapjait írtuk. Rengeteget tanultam tőle és Alexander Vreelandtől, aki egy ideig a főnököm volt ott, hogy hogyan kell kezelni Ralph nyilvánossága közvetlenül vele, és hogyan törődjön a márka és a dolgozó emberek hírnevével val vel.
A The Metnél dolgozni ajándék volt; Harold és Andrew két kiváló kurátor volt, akiknek dolgozhattak. Olyan intelligensen beszélnek hangosan a divatról, amire nem sokan képesek. És nagyon sokat tanultam abból, hogy együtt dolgoztam Anna Wintour abból a szempontból, hogyan gondolkodik előre, és hogyan üzen röviden.
Melyek voltak azok a legjelentősebb változások, amelyeknek tanúja volt az iparágban az első indulás óta?
Amikor először elkezdtem a divattal, nagyon régen volt. [nevet] Az első nagy kiállítás, amin dolgoztam, az volt Poiret: A divat királya, amely 2007 májusában nyílt meg. Akkoriban voltak nyomtatott sajtócsomagjaink, olyanok, mint a szó szerinti mappák papírral. Kiküldtünk nyomtatott meghívókat. Alig volt digitális elem. Összegyűjtöttük az összes nyomtatott sajtó kivágását, és klipkönyvekbe tettük, akkora méretűek, mint annak idején New York-i telefonkönyvek.
Úgy értem, nem volt élő közvetítés. Az Instagramot nem találták ki. A YouTube, a Facebook és a Twitter babák voltak. Nem voltak befolyásolók. Nem voltak tartalomkészítők. Most egy teljesen új játéktér van. De végül bizonyos fontos dolgok változatlanok maradtak, ez pedig a szavak és képek segítségével történő hatékony kommunikáció, valamint az erős kapcsolatok kialakítása. Azt hiszem, ez a két dolog, azon a területen, ahol dolgozom, továbbra is fontos maradt, és nem hiszem, hogy ez a rész változni fog. Csak a platformok – a platformok megváltoztak, és a szándékok rövidebbek lettek.
Ha átélnéd karriered csúcsát, melyek lennének a legfontosabb pillanatok, amelyek kiemelkednének számodra?
A Met Gála minden évben. A nap számomra általában reggel kilenckor kezdődik a kiállítás sajtóbemutatójával. Aztán cipőt cserélsz, ruhát váltasz, és elmész a Met Gálára aznap este. Ezek minden évben elképesztőek, csakúgy, mint a különböző távoli helyeken történő kilövések: a pekingi Tiltott Városban, a Vatikánban hóvihart, a Musée d'Orsay-t az About Time elindításához, mivel mindenki a járványról vitatkozott, és ha egyáltalán meg kell-e csinálni az eseményt, vagy nem.
A megnyitó a Anna Wintour jelmezközpont 2014-ben, amikor Michelle Obama eljött és elvégezte a szalagátvágást, szemet nyitó élmény volt, egy teljesen más zónát ismerhettünk meg – az előretolt csapatát, a PR embereit, a titkosszolgálatot és működésüket.
Mit tanácsolna annak, aki most kezdi, és hasonló karriert szeretne bejárni?
Soha ne becsülje alá az íráskészség értékét. Ha jó író vagy, az segít a munkád minden szakaszában, legyen szó e-mailek írásáról, sajtóközlemények írásáról, közösségi média tartalmakról vagy bármiről. Fontos, hogy a képeket történetek elmesélésére használjuk. A harmadik pedig az emberekkel való kapcsolatépítés lenne, ami nehéz volt az elmúlt másfél évben. De a további növekedés és kapcsolatok ápolása, mind az ismerősökkel, mind azokkal az emberekkel, akikkel most találkozol, fontos szempont a karrierben, amely kielégítőbbé és sikeresebbé teszi azt.
Ezt az interjút az egyértelműség kedvéért szerkesztettük és tömörítettük.
Több Fashionistát szeretne? Iratkozzon fel napi hírlevelünkre, és közvetlenül a postafiókjába juthat.