Fizikai tér az Instagram márkáknak: ez a kiskereskedelem jövője?

Barneys New York lehet, hogy a közelmúlt után több időt vett magának csődbejelentés, de ez nem változtat azon a tényen, hogy az évek során a luxuskereskedő elvesztette jelentőségét, mint New York egyik legbecsületesebb, legbefolyásosabb újdonságforrása a divatban. Még akkor is, ha a Madison Avenue zászlóshajója továbbra is áll, népszerűsége és kultikus státusza a gyorsan változó táj áldozatai voltak, ami sok más örökölt kiskereskedőt is a porban hagyott.

A "kiskereskedelmi apokalipszisről" beszélve nyilvánvalóvá vált, hogy a kőből készült kiskereskedelem nem halt meg-a legtöbb értékesítés még mindig az üzletekben történik-, csak innovatív megközelítésre van szükség a túléléshez. Tehát egy olyan korszakban, amikor a legmenőbb márkák online indulnak, és a felfedezés folytatódik Instagram, hogy néz ki a több márkás, IRL kiskereskedelem jövője? Selene Cruz vállalkozónak és a Szilícium -völgyi kockázati tőkéseknek, akik több mint egymillió dollárt biztosítottak neki, van egy ötlete.

Csütörtökön San Francisco tony Union Square -en Cruz nyitotta meg az ajtókat Visszaállítás, amely egyfajta WeWorkként pozícionálja magát a kultikus, csak online vagy nehezen megtalálható márkák számára. Hűvös évezredes célzású címkéket hoz-amelyek közül sok illik a "Instagram márka"leírószerű Sézane, Fiú szagok és Lisa mondja Gah együtt egy fedél alatt, és a hagyományos nagykereskedelmi modell helyett a márkák havi 350 dollárt fizetnek érte jelenlét a magával ragadó, élményszerű és Instagrammobil (természetesen) kiskereskedelmi szinten, valamint 20% jutalék. Van egy közösségi munkaterület is a helyszínen, ahol munkát vállaló fiatal vállalkozókat kínálnak, akik egyébként lakásaikból működnek. és kölcsönhatásba lépni az ügyfelekkel. Sokuk számára San Francisco ígéretes piac volt, de egy üzlet megnyitása túl költséges lett volna.

kapcsolódó cikkek
Az „Instagram márkák” felemelkedése: Hogyan egyenlíti ki a platform a divatteret
A 2017 -es „kiskereskedelmi apokalipszis” után mi következik?
A férfi ruházati piac mindent megtesz a tapasztalati kiskereskedelemben

A Re: áruház támogatói és bajnokai közé tartozik Jess Lee, a Sequoia Capital, aki más női vállalkozók finanszírozási körét vezette A SzárnyAudrey Gelman és FényesebbEmily Weiss, aki Cruzt sikeres, évezredes barátságos társaságba helyezi (és egyike azon kevés latinoknak, akik ma a Szilícium-völgyi VC-finanszírozás kevesebb mint 1% -át kapják).

Cruznak nem üzleti sikerei vagy kockázati tőkéje volt a fejében, amikor a Re: store, ami a lakásában kezdődött, ahol az Archer nevű, fenntartható bőr kézitáskákat gyártó céget vezette Brighton. Megállapította, hogy a vásárlók vásárlás előtt meg akarták nézni és megérinteni a táskáit, de nem engedhette meg magának a boltot. Volt azonban földszinti lakása, és úgy döntött, hogy "mini bemutatóterem" lesz. Ahogy megtalálta azt a fickót A környékbeli vállalkozóknak ugyanez volt a problémájuk, Cruz felkérte őket, hogy mutassák be termékeiket és működjenek együtt a lakásában jól. "Ma az érdekes dolog az online vállalkozásokban, bár nagyon könnyű elindulni, sok a tanulási görbe, és ha együtt dolgozol, akkor ezek közül sokat kihagyhatsz" - mondja.

Míg nem aktívan folytatta a műveletet a lakásán kívül, Cruz egy helyi rendezvényen találta magát Női alapítók irodai nyitva tartása, ahol felvetette ötletét, és pillanatok alatt kitalálta a Re: store nevet. Ezután létrehozott egy pályát, és találkozott a befektetőkkel, végül másfél hónapon belül 1,7 millió dollárt gyűjtött össze, hogy ez valósággá váljon. Az embereket rávenni a befektetésre téglából és habarcsból a tömegek korszakában üzletek bezárása nem volt könnyű azonban.

"Sok embert kellett eladnunk a kiskereskedelem jövőjét illetően" - mondja. "Úgy gondolom, hogy a legtöbb befektető, tekintettel a fizikai kiskereskedelemre, még mindig fél egy kicsit. Látod a híreket, és ez ijesztő. Tehát valódi kockázatvállalónak, valódi innovatív befektetőnek kell lennie ahhoz, hogy úgy érezze: „Rendben. Ha mindenki elmegy, én bejövök. "" Cruz úgy találta, hogy technológiai szempontból meg kell vizsgálnia, tekintettel a hallgatóságára: "Tényleg el kellett mondanunk a történet arról, hogy a technológia hogyan fogja igazán fellendíteni a kiskereskedelem jövőjét, és hogyan kezdünk vele. "Valakinek, mint Lee, azonban könnyebb volt megért.

"Selene nem csak egy terméket dobott fel" - mondta Lee közleményében. "Új megoldást keresett egy régi ötlethez, amely több embert hoz össze, miközben lehetőséget ad az induló márkáknak, hogy ragyogjanak a saját terükön. Lelkesedése ragályos, és elképzelése pontosan az, amire most szüksége van a kiskereskedelemnek. "

Látása nem különbözik néhány más új kiskereskedelmi koncepciótól. Itt van a Texas Neighborhood Goods, amelyet "a jövő áruháza"és tapasztalati, Instagram-barát környezetben bérel kiskereskedelmi területet olyan DTC-márkáknak, mint a Hims, a MeUndies és Serena Williams ruházati termékei. Az is nemrég 14,5 millió dollárt gyűjtött be a New York -i megnyitással. Eközben a város Hudson Yards bevásárlóközpontjában van egy egész emelet az online-natív márkáknak. És a WeWorknak tulajdonképpen saját kiskereskedelmi ága van, a WeMRKT.

Cruz néhány ismert márkát is bevonhatott a vállalkozásába, mint például Sézane, & Egyéb történetek, Álmos Jones és Mansur Gavriel, több radar alatti címke mellett, mint a The Line by K, Boyish és Feals - minden férfi és női ruházat, kiegészítők, szépség, otthon és wellness.

"Meg kellett győződnünk arról, hogy a márkák mind azok a márkák, amelyeket igazán csodálunk, és mindannyian megszállottak vagyunk az Instagramon" - mondja. Segítséget kapott a márka névsorához (és egy kis extra nyilvánossághoz) azáltal, hogy befolyásolókkal együttműködött Alyssa Coscarelli és Vivid Wu segíti a kurátust, ami segített felgyorsítani a dolgokat. „Nem kellett hónapokig próbálkoznunk ezekkel a márkákkal. Valóban, nagyon gyorsan történt ” - mondja Cruz. Hozzáteszi, hogy Coscarelli és Wu egyaránt a kapcsolat folytatásának játéka volt, és a jövőben is új befolyásolókat hozhat a keverékbe. A Re: áruház készletei is rendszeresen forognak, hogy a dolgok frissek maradjanak, és a márkák ciklikusan ki -be járnak esetenként, mivel a tagság rugalmas - ez a bizonyíték arra, hogy a kiskereskedelemben folyamatosan csökken az állandóság, talán. És miután a koncepció bebizonyosodott SF -ben, Cruz reméli, hogy további helyekre is kiterjeszti; Valószínűleg Los Angeles lesz a következő.

Minden márka saját helyet kap, és Cruz biztosítani akarta, hogy a vásárlók kapcsolatba léphessenek és tanulhassanak róluk, mind az üzlet technológiai érintkezési pontjain keresztül, mind a Re: store értékesítési munkatársain keresztül. „Nagyon hasonlóak vagyunk a gondolkodásmódunkhoz Sephora, ez az elképzelés, miszerint a bolti munkatársaknak nagyon tájékozottaknak kell lenniük a márkáról, és [inkább] alkalmi beszélgetésnek kell lenniük, és kevésbé kemény eladásnak ” - mondja. "Mivel az ügyfelek látják a márka választékát, nem akarjuk, hogy csak távozzon, és megkérdőjelezze, hol hallott már erről a márkáról, vagy hol láthatja újra ezt a márkát."

Ez a lehetőség, hogy kapcsolatba léphessen az ügyfelekkel, kétségtelenül vonzó a márkák számára, különösen azok számára, akik számára ez a téglalap. Ráadásul a Re: áruház csökkenti a belépési korlátokat, hogy a feltörekvő márkák fizikai jelenlétben legyenek, és elkerüljék a nagykereskedelem hátrányait, mint pl. határidők és egyéb szigorú feltételek betartása, miközben minden pénzt fel kell tennie a gyártásra (csak azért, hogy az eladatlan termékeket visszaadják, egyes esetekben esetek). Egy olyan korszakban, amikor az innovatív, digitális ismeretekkel rendelkező vállalatok elindulhatnak anélkül, hogy a hatalmas erőforrások egyszer ezt megtennék szükség lehet, lehet, hogy már nincs értelme úgy tekinteni a Barneys -hoz hasonló kiskereskedőkre, mint a legizgalmasabb újdonságok megtalálásának helyére címkék.

„Vannak márkák, akik havi 350 dollárt fizetnek azért, hogy San Francisco belvárosában árulják termékeiket Chanel és Hermès, és ezek a csodálatos márkák, és az elmúlt két napban ezt a pénzt keresték meg " - mondja Cruz. (Re: az áruház néhány rendezvényt tartott a hivatalos megnyitó előtt.) "Remélhetőleg ez megtérül, és nem teszi csődbe a tervezőket, hogy fizikai kiskereskedelembe kerüljenek." 

Ez különösen vonzó lehetőség az új vállalkozók által vezetett új márkák számára, amelyekből napról napra több van. "Hatalmas tendenciát látunk sok befolyásolóból, akik tervezővé váltak, és sok olyan ember, aki felhagy munkájával és vállalkozást indít" - mondja Cruz. "Olyan helyek, mint a EtsyA Shopifyhoz hasonlóan remekül teljesítenek, mert rengeteg vállalkozói szellem zajlik a térben. "

És a vásárlók számára ez új képet ad a kiskereskedelemről: "Véleményem szerint a kiskereskedelem kissé elavult; az emberek már nem mennek boltba vásárolni valamit, és elmennek. Ha pusztán vásárolni szeretne valamit, akkor böngészhet az interneten " - mondja. "Tehát úgy gondolom, hogy a fizikai kiskereskedelem, mint a Glossier, a Warby Parker, az Everlane, élményeket teremtenek. Őszintén szólnak ahhoz, amit képviselnek. És azt hiszem, az embereket olyan helyre vonzzák, ahol úgy érzik, hogy ott van egy üzenet. Tehát az üzenet nem a vásárlás lehet, hanem valami más. "

Soha ne hagyja ki a divatipar legfrissebb híreit. Iratkozzon fel a Fashionista napi hírlevélre.