A khakik most menők. Szóval, hova illik J.Crew?
"Minden férfi, nő és gyermek elidegeníthetetlen joga a khaki viselése"-kezdődik a "The Official Preppy Handbook", a nyelvnyelv klasszikus, amelyet először 1980-ban tettek közzé. „Egy igazi demokráciában mindenki felsőbb osztályú lehet, és Connecticutban élhet. Ez csak igazságos. "
A több mint 40 év alatt, amióta a referencia útmutató elérte a könyvespolcokat, a világ megváltozott, és ezzel együtt a felkészülés is. Már nem a dupla mellényes blézereket tartják bent a bentlakásos iskolásoknak a Saab 900-asokkal itthon. A mai készülődés mindenkinek szól, többé -kevésbé. Végül is csak igazságos.
Az amerikai divatközösség számára a prep egalitárius feltámadása 2018-ban kezdett kialakulni, amikor a tervezők tömegesen mutatták be a New York Yacht Club stílusú kapcsokat. Keményített gallérként, egyetemi kabátként és réteges kardigánként elárasztotta a 2019 tavaszi kollekciókat, világossá vált, hogy az előkészületek visszatértek, kicsim, és kevésbé volt gombolva, mint valaha.
Az előkészítettek számára ez nagy hír volt. Az Ivy League esztétikája utoljára ekkora ütést ért el a 80 -as években, amikor a kiskereskedők szeretik Lacoste, Brooks Brothers és természetesen, Ralph Lauren ott voltak a vagyon, és bizonyos esetekben az aligátorpólók terjesztésére. Aztán volt J. Crew, amely a Reagan -korszakot az American Prep - "A", "P" nagybetű - elsajátításával töltötte, ahogy négy évtizeddel később is meghatározzuk: könnyed, igénytelen, törekvő.
Éppen amikor a divatszerkesztők kitöltötték a szezonra vonatkozó trendjelentéseiket, J.Crew -nak égetően szüksége volt egy fordulatra. Nemcsak a bevételek csökkentek folyamatosan, hanem 2017 -ben a kreatív igazgató és az elnök Jenna Lyons - J.Crew doyenne, ha akarja - lelépett. Három héttel később a New York-i székhelyű cég 250 állást csökkent. 2020 tavaszán a J.Crew Group volt hivatalosan csődöt jelentettek be, tervek törlése hogy felvegye gyorsan növekvő testvérmárkáját Madewell nyilvános.
Jenna Lyons a J.Crew 2012. őszi bemutatóján a New York -i divathéten, 2012 februárjában.
Fotó: Dario Cantatore/Getty Images a Mercedes-Benz divathéten
De J.Crew, aki nem volt hajlandó kommentálni ezt a történetet, nem halt meg a vízben. Tavaly novemberben előléptették a korábbi Madewell -főt Libby Wadle a J.Crew Group vezérigazgatójának; májusban koppant Brendon Babenzien, a streetwear scion társalapítója Noé és egy előbbi Legfőbb tervező, hogy vezesse férfi üzletét.
Wadle és Babenzien természetesen elvágja a munkájukat. De úgy néz ki, hogy a felkészülés nem megy sehova. És a 11. fejezetben leírt hegy túloldalán óriási lehetőség van: kihasználni azt, amit J.Crew tett-tesz-a legjobban.
A 80-as évek végén és a 90-es évek elején, miközben Al Gore internete gőzölni kezdett, J.Crew a régimódi analóg módon ismertté tette magát: katalógusokkal. Azokon a törzskönyvezett oldalakon J.Crew egy sokkal hozzáférhetőbb elképzelést mutatott be az előkészítésről, mert az előkészítés alapjai csak ennyien - alapvetőek. Művészien ráncos póló itt, redős nadrág ott. Olyan ruhák, amelyek már a szekrényben vannak. Ruhák, amelyekben valóban élni lehet.
"Amikor lenyom egy gombot, akkor az előkészületekre támaszkodik, akár rájön erre, akár nem"-mondja Cieja Springer, a régi divatmarketing, a - Alulról felfelé! podcast. - Nem kell Sperrynek bekapcsolódnia ahhoz, hogy igazodjon az előkészítő közösséghez.
Nem volt ez mindig így. Elméletileg a felkészülés még mindig homályosan kapcsolódik a Hyannis Port szabadidős tevékenységeihez - gondoljunk a teniszre vagy a squashra, vagy Cape Codders kiszolgálása "Muffy" nevű nőknek - általában északkeleten és Új Anglia. De a gyakorlatban a stílus gyökerei valahol konkrétabbak, és ez egy kis New Jersey -i intézmény, Princeton University.
Deirdre Clemente, a 20. századi amerikai anyagi kultúra történésze és kurátora szerint az előkészítés eredete elválaszthatatlan a princetoni kék blézer kultúrától a '20 -as években '30 -as évek. Akadémiai és társadalmi okokból kifolyólag, mondja, Princetonnak megfelelő demográfiai összetétele volt, hogy az Ivy League trendformálója legyen. Ez volt az a hely, ahol a személyes stílus virágzott, bizonyos paramétereken belül.
"Ha az előkészületekre gondol, az egyik nagy elem az öltöny lekapcsolása" - magyarázza Clemente, aki a könyv szerzője volt.Alkalmi ruha: Hogyan definiálták újra a főiskolai gyerekek az amerikai stílust,"2014 -ben. - És mit látsz a fiúkban Princetonban? Ők az elsők, akik széttépik az öltönyt, és stílusossá teszik. "És így született meg az alkalmi viselet: ha egyszer eltörik az öltönytől eltekintve (vagy a Wellesley College nők esetében az A-vonalú ruha), akkor keverheti és mérkőzés.
Az előkészületek azóta apadtak és folytak, elvesztették elitista vonzerejüket a nagy gazdasági világválság idején, és újra életre keltek. Lilly Pulitzer'60 -as évek Palm Beach -i járókája. Miért lehet, hogy a country-klub hírnevével rendelkező felkészülés most, a világjárvány utáni korszakban, az önkifejezésben rögzül? Clemente példát kínál erre Christian Dior's Új kinézet, egy 1947-es kollekció, amely az ultra-nőiességet ünnepelte abban az időben, amikor a nők éppen hozzászoktak a nadrágláb kényelméhez.
"A hatalmas kulturális változások után mindig van egy visszalépés és a vágy, hogy visszatérjünk a dolgokhoz" - mondja. "Amit az előkészületek biztosítanak az embereknek, az egy kis öltözködés alapja."
A trendciklus szokása szerint a 2021 -es előkészítés másképp néz ki, mint a '80 -as években, amikor J.Crew elkezdte megszerezni a vonzerőt. Azt érzi más is - fontolja meg Rekreációs szokások, egy most indult luxuscímke, amely saját szavaival élve "a preppy amerikai szellemet ünnepli egy befogadó lencsén keresztül".
Fotó: A szabadidős szokások jóvoltából
"Az" új előkészítés "valójában inkább a felnőtté válásról és annak megértéséről szól, hogy együtt tarthatja a kultúrát és a kifinomultságot"-mondja Marlon Muller, a társalapító, aki feleségével létrehozta a márkát. Barneys New York és Barátok öregdiák Jackie Skye Muller, hogy megnyitja az "előkészítő kultúra" történelmileg fehér világát az emberek nagyobb csoportja előtt.
Ez egy érzelem Cam Wolf, stílust jegyző író GQ, úgy véli, az utcai ruházatra vezethető vissza, egy kategóriába, amellyel történetesen összekapcsolódik az előkészítés: "Az előkészítés virágzik, mert az utcai öltözék nagy, mindenre kiterjedő fogalmára rá van kötve. Nem hiszem, hogy az előkészítés annyira működik, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Ezeket az extra összetevőket kell tartalmaznia. "
Néha ez a fűszer esztétikai jelzésekből származik, mint például egy kötetlen kötésbe szőtt, furcsa grafika, vagy egy színblokkos napló, amely nadrággal készült. Máskor valami immateriálisabb dolognak tulajdonítható, amely a márkahűséget építi.
Babenzien Noé -ja, amelyet 2002 -ben mutatott be először, mindkét oszlop körüli közösséget inkubált. Esztétikailag élénkíti az előkészítő álmosabb darabjait, fiatalos elemekkel, amelyeket rendszeresen ismernek a különböző kategóriák, például a skatewear, a surfwear és a punk fashion. De ezt úgy is megteszik, hogy etikailag nem veszítik el az utat. Mint GQ rámutatott egy friss profilban, Noah éves eladásainak egy százalékát a helyi környezetvédelmi csoportoknak adja, és együttműködéseket tesz közzé a társadalmi ügyek támogatására egész évben.
A márka maga is elismeri, hogy nem tökéletes. (A honlapja saját "A fenntarthatóságról" oldal címmel indul: "Nem vagyunk fenntartható vállalat.") A vásárlók számára mégis mennyire fontos az apró betűs írás? Tudják, hogy a márka jelent valamit - bármit -, és ez az, ami számít a TikTok generációjának üzleti építése során. Az igazi kérdés az, hogy Babenzien be tudja ültetni ezeket a varázsbabokat egy bevásárlóközpont márkájába?
"Amikor Noah -t vásárol, kultúrába és értékrendbe vásárol" - mondja Wolf. „Babenziennek Noénál az a jó, ha van egy ilyen sajátos nézőpontja. Kicsit szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy képes lesz ugyanazt a kultúrát építeni a J.Crew -nál. "
Ez nem azt jelenti, hogy J.Crew nagyságrendű vállalatok - a évi 2,5 milliárd dolláros bevételről számolt be, 9400 alkalmazottal-nem tudják előtérbe helyezni a bátor kis márkájú etikát. (Nézd csak Patagónia, a sztárhallgató.) Valójában J.Crew volt valaha a legnagyobb dolog, ami egy márka lehet, kereskedelmi szempontból: "J.Crew az életmód korai elfogadója volt", tervező Som Péter mondta Sarah Brown egy közelmúltban Város országtisztelgés az úgynevezett #OldJCrew előtt. - Nem csak egy terméklövésről volt szó, hanem hogyan éli az életét ezekben a ruhákban?
"Sikerük arra épült, hogy megadják az embereknek azt, amit akarnak, igaz? Ez kiváló minőségű alap volt, és ennek a piacuknak kell lennie ”-mondja Clemente, a történész és kurátor. "Kicsit többet fizetsz, de tudod, mit kapsz, és tudod, hogy ez tartós lesz. A közönség, amelyet J.Crew megpróbál elérni, további 50 dollárt fog fizetni a jó minőségű kasmírért. "
A J.Crew katalóguskorszak bhaktái tudják, hogy ez igaz - Clemente biztosan tudja. Ám a márka a korai és a középső időszakban akadozott, két egész évtizeddel azelőtt, hogy csődeljárásban találta magát. J.Crew menyasszonyi vonalára hivatkozik, amely 2004-ben indult, mint pénztárcatudatos, taftmentes alternatíva a több ezer dolláros esküvői ruhák és a sértő koszorúslány-öltözék számára; a tartomány nagy sikert aratott, de ez 2016 -ban redőnyös okokból A New York Times találgatott "számokba torkollott."
J.Crew végzetes hibája azonban nem a menyasszony elindítása volt. Ez sem Jenna Lyons távozása volt. És természetesen nem indította el azokat az almárkákat, amelyeket gyorsan leselejtezett Playa és Nevereven. Ehelyett egy ősrégi mese volt a túlfeszítésről.
"Ki vagy te?" Clemente megkérdezi a kiskereskedőt. "Te vagy a szexi koszorúslány? Vagy kaphatok tőled egy nagyszerű pulóvert, amit átadhatok a gyerekemnek? "
"J.Crew -nak vissza kell térnie a lényegéhez, és ez egy előkészítő márka" - mondja Springer marketingszakember. "Felkészülés van menő. Csak az a lényeg, hogyan mutatod be. "
Springer esetében ez annyira magáról a ruhákról szól, mint az eladásuk módjáról - és arról, hogy ki vásárolja meg őket: "Remélem, J.Crew egy pillanatig belemerül a világ kinézetébe. Azt hiszem, amit Jenna Lyons, például jól tett, az, hogy diverzifikálta a márkát. Sokkal több színmodellt látott az ő korszakában mind a női, mind a férfi kollekcióban. Ez megnyitotta a beszélgetést a márka számára, hogy hűvös legyen, mert a fekete emberek vannak pop kultúra. Ha nem viseljük, akkor senki sem fogja viselni. "
A J.Crew fordítása nem lehetetlen feladat. Wadle, a J.Crew Group új vezérigazgatója évek óta rendelkezik tapasztalattal a Madewell cég koronás ékkövé való besorolásáról. Ő is reális arra vonatkozóan, hogy a márka innen hová mehet, ami azt vonhatja maga után, hogy visszamenjen oda, ahol van kezdődött: kócos pulóverek, amelyeket viselhet Nantucket máglyánál vagy zsúfolt metrókocsin futás közben elintéznivalók.
"Mindenkinek van J.Crew szerelmi története" - mondta Wadle Szerencseegy júniusi interjúban ", de azt hiszem, egyre több embernek volt J.Crew szakítási története. Újra meg akarják találni ezt a szerelmi kapcsolatot. "
GQFarkas például önző a J.Crew visszatéréséért kiáltó kiáltásban. Ez volt az ő bevált lehetősége-gondolta-az alapokra. A vásárlás egyszerű volt, tudva, hová kell menni és mire.
"Jó, hogy van egy J.Crew az életedben" - mondja. - Az emberek annyira készek lesznek, hogy tárt karokkal öleljék át.
A pszichológusok egyetértenek: Az elmúlt 17 páratlan hónap mindannyiunkat keserűbbé tett. A válságrohamok során az emberek hajlamosak a nosztalgiára, nyugalmat keresve a korábbi, kevésbé fenyegető napokban. Ezért a Clemente helyszíni előkészítése kezdett újra hullámzani. De ez a válság más: vissza akarunk -e térni az „előzőhöz”, vagy újra fel akarjuk találni, hogy milyen életet éltünk, és milyen ruhákat viseltünk, hogy megélhessük őket? Mindez J.Crew javára válhat.
"Az egyéni ruhatár fontosabb lesz, mint valaha az emberiség történetében" - mondja Clemente. "J.Crew -nak esélye van arra, hogy belevágjon az amerikai szekrény újjáalkotásába. Lebontották a határokat, hogy mit viselhetsz és mit nem. Az egyetlen ember, aki megmondja, hogy mik a határok, valójában te vagy. "
Több Fashionistát szeretne? Iratkozzon fel napi hírlevelünkre, és vegyen fel minket közvetlenül a postaládájába.