Sandy Liang 2015 őszi bemutatóján. Fotó: Mireya Acierto/Getty Images
A legszembetűnőbb dolog Sandy Liang milyen hideg van. A pulóverbe burkolózva világos fehér, tükörrel borított alagsori stúdiójában, a Lower East Side-on, Drake új albuma szól a háttérben, a tervező azt mondja nekem: „Én boldognak lenni azt jelenti, hogy kreatív vagyok, és Ina Garten lecsillapít. Biztosan sokat nézi a "Mezítlábas Contessa" -t, mert ő a meghatározása nyugodt.
Liang a harmadik kollekcióját mutatta be MADE divathét először februárban, és lassan összeállítja a listáját kereskedők (Az Avenue32, a Assembly New York, az American Rag és a Spring már köztük van). De a buzz gyorsan épül.
Néhány fiatal tervezővel ellentétben Liang nem foglalkozik a kihívásokkal, amelyekkel névadó márkája elindításakor szembesül. Két hihetetlenül versenyképes környezetben sikerült sikereket elérnie, először Parsons és most új tervezőként New Yorkban, és ezt töretlenül magabiztosan látta. "Az iskolában lenni, és látni, hogy mások hogyan vázolnak fel ezer dolgot, hogy megszerezzék ezt az egy dolgot - azt mondom:" Nem, tetszik ez az egy kabát, és csak ezt fogom csinálni. "
Ez a fajta magabiztosság a ruhájára is vonatkozik. Ismert a túlméretezett felsőruházatáról, amely egyenlő részekből kemény és puha, és egyszerű, mégis hűvös elválasztású, mint a levágott széles szárú nadrág. A „New York -i belváros” valószínűleg túlzottan használt leíró, de nehéz pontosabbat találni Liang esztétikáját befolyásolja kínai nagymamája merész, mégis gondtalan beszerzési módja öltözött. "Sosem voltam ilyen törekvő tervező" - mondja. „Nem ruhákat tervezek annak a lánynak, aki ez a személy akar lenni. Ruhákat tervezek a lánynak, aki ő, és metróval dolgozik. "
Liang azonban nem fényli el, milyen keményen dolgozik, megjegyezve, hogy ha akkor tudta, amit most tud a saját vonalának elindításának rézfúvásairól, akkor nem gondolja, hogy ezt megtette volna. - Őrült voltam? - csodálkozik a lány.
Olvassa el interjúnkat Lianggal a vezető dolgozatáról és az első kollekció bemutatásáról egy párizsi szállodai szobában.
Tanfolyamot váltottál az egyetem elején, a RISD -t Parsonsnak hagyta, az építészetet pedig a divatnak. Miért váltott át, és mit tanult Parsonsnál?
Szerintem a divat nagyon ijesztő dolog, amit el kell kötelezni. Ez majdnem olyan, mint ha híresség, filmsztár vagy valami ilyesmi szeretne lenni. Annyi dolog történhet, vagy nem történhet meg. Egy ideig a biztonságos utat akartam választani - tudod, ázsiai szülők -, majd azt gondoltam: "Nem, szeretném kipróbálni, fiatal vagyok, csak egyszer élsz, YOLO."
Parsons nagy élmény volt, mert az iskolában voltam gyakornok, és azt hiszem, ez nagyon fontos volt. A legtöbbet abból tanultam, hogy a háttérben voltam, és hallgattam, hogyan beszélnek egymással - a mindennapi dolgokat meg kell tennie, hogy nem feltétlenül társul a divathoz, például elfogy ruhazsákok beszerzése vagy vásárlás cérna. Az egyik kedvenc gyakorlatom a Phillip Lim sajtó gyakornoka volt. Ez nagyon hasznos volt, mert sokkal inkább, mint a tervezés, megtanulja, hogyan kell vállalkozást vezetni és kommunikálni, ami szerintem a legfontosabb.
Azt mondta, hogy a diplomamunkáját kínai nagymamák ihlették. Miért érdekel ez a stílus?
Nos, ez nagyon személyes. Sosem gondoltam rá, de ez volt az, ami érdekelt. Amikor mindenki más azt mondja: „Ó, ezt a francia szigetet keresem inspirációért, vagy ezt a műalkotást”, azt gondolom: „Nos, nem igazán tudom ennyit arról a műalkotásról vagy bármi másról. Tudom, hogyan nőttem fel, és azok az emberek, akikkel együtt nőttem fel, akik gondoskodtak nekem. És ez nagyon természetes módon jött, és mindig azt gondoltam, hogy gyönyörű, ahogy a nagymamám öltözött. Megkapná ezeket a kínai negyedi nadrágokat, amelyek rosszul illeszkedtek, kivágtak és széles lábak voltak. Ezeket vágni akarják, nem? Ki tudja. Ezenkívül sokkal inkább a hozzáállásról volt szó, arról, ahogyan nem igazán érdekli őket.
A Sandy Liang 2015 tavaszi kollekciójából néz ki. Fotó: Craig Barritt/Getty Images
Miért indítsd el saját vonalodat Parsons elvégzése után? Miért nem dolgozik egy másik cégnél, vagy nem végez valami kevésbé kockázatos tevékenységet?
Nos, az eredeti terv az volt, hogy pár évig más cégeknél dolgozik. Éppen a diplomamunkám előtt álltam; Ekkor éreztem, hogy tényleg tudom, kinek akarok tervezni, és az összes többi dolog később jön, tudod, minden jogi dolog, minden pénzügyi dolog. De csak úgy éreztem, hogy az időzítés megfelelő. Még most is, ha azt mondta: "Sandy, most, hogy még egy évet dolgozol egy cégnél, szeretnéd elkezdeni a saját dolgod?" Azt mondanám: 'Bassza meg, nem, ez szánalmas. Láttam, hogyan működik a háttérben, és nem akarom csinálni. De mivel olyan naiv voltam, nem tudtam. Végül minden másra rájössz. Nehéz és minden nap kihívás, és nagyon boldog vagyok, hogy megcsináltam. Azt hiszem, őrült voltam?
Hogyan szerezte meg a finanszírozást a vonal elindításához?
Egy csomó dolog, például a családom. Igazán szerencsés vagyok, hogy a családom hitt abban, amit tettem, és sokáig nem. Apám nagyon azt akarta, hogy építész legyek, de azt hiszem, miután meglátta a dolgozatgyűjteményemet, azt gondolta: "Hű, valóban láthattam igazi embereket viselni ezt."
Meséljen néhány kihívásról az első kollekció összeállítása során.
Azt hiszem, az egyetlen kihívás az volt, hogy fogalmam sem volt. Nem volt előzetes tapasztalatom. Ami a fizikai gyűjtemény elkészítését illeti, egyedül csináltam. Minden nap elmentem az F vonattal Midtown -ba mintagyártókhoz, és egyedül mentem ezekre a szöveti találkozókra. Fogalmam sem volt, mit csinálok. Biztos vagyok benne, hogy az emberek úgy néztek rám, hogy "Mi ez a lány, ki ő, miért olyan őrült?" Így aztán miután megkaptam a gyűjtemény készült, és volt mit mutatnom az embereknek, elkezdtem elérni egy csomó embert a közösségi médián keresztül és csak e -mailezés.
Az első szezonban nem volt hivatalos bemutatótermem vagy értékesítési részlegem. Csak én végeztem az értékesítést Aziza barátommal. Magammal hoztam két barátomat, elmentünk Párizsba, és egy szállodában maradtunk. A szállodai szobát alapvetően bemutatótermünkké tettük, és ott volt minden találkozóm a vevőkkel. Nem volt hivatalos bemutatóm vagy ilyesmi. Volt egy lookbook forgatásom, és e -mailben elküldtem a lookbookot a vásárlóknak. De sokan akkor nem New Yorkban voltak, így Párizsba kellett hozni a kollekciót, hogy mindenki láthassa. Nagyon örülök, hogy megtettem, sok igazán nagyszerű emberrel találkoztam, amikor ott voltam.
Segített valaki kitalálni?
Soha nem vettem észre, hogy a tervezők ilyen szorosan együttműködnek a stylistokkal, mert mindig azt feltételeztem, hogy ha Ön tervező, akkor saját stílusú könyveket készíthet. Kate Foley -val dolgoztam együtt az utolsó lookbook forgatáson. Egy közös barátunkon keresztül találkoztunk, és az első gyűjtés során meglátogatta a stúdiót, és mindent látott. Később aznap e -mailt küldött nekem, és azt mondta: "Segíteni akarok neked", és azt mondtam: "Félelmetes." Annyira támogatott, különösen azért, mert nem kell segítenie nekem. Annyi nagyszerű tervező létezik, akikkel együtt dolgozhat.
Gyűjteményei hogyan befolyásolták a későbbieket?
Mindig szeretem azt mondani, hogy nem igazán egy inspirációból dolgozom, ami minden évszakban változik. Számomra mindegy. Az utolsó kollekcióm mindig tájékoztatni fogja a jelenlegi kollekciómat, mert ugyanaz az ügyfél, ugyanaz a lány, még mindig én vagyok. Talán öt év múlva a gyűjteményem teljesen más lesz.
Szeretem a felsőruházatot, és így az ősz/tél az én dolgom, imádom. Határozottan volt pár darab az első gyűjteményemből, amelyek nem kapták meg azt a kitettséget, amit úgy éreztem, hogy megkaphattak volna, ezért átdolgoztam őket a legújabbba.
Pillanat Sandy Liang 2015 őszi bemutatójából. Fotó: Mireya Acierto/Getty Images
Hogyan mutatkozott be végül a MADE Fashion Week -en? És honnan szerezte azokat a csodálatos urnákat, amelyek a bemutatóján voltak?
Dolgoztam Sarával [Byworth] a Saturday Group -tól, és azt hiszem, a Milk márkakapcsolati személyével beszélt. Feljöttem, és tetszettek a dolgaim. A Made and Milk emberei olyan félelmetesek, hogy aznap nem volt stresszem az előadásban, mert annyira egyszerűvé tették, és egyszerűen kedvesek és melegek. Nem is tudom, miért beszélek erről ennyit, de egyszerűen annyira szeretem őket.
Az emberek urnáknak nevezték őket, de ezek csak dekoratív ázsiai vázák. Vicces - apám az éttermében és a régi házunkban, Queensben tartotta őket, és azt mondtam: „Szeretném őket az irodámban”, majd azt gondoltam: „Várj, felhasználhatjuk ezeket a lookbook forgatáshoz” és akkor azt mondtuk: "Várj, ezeket felhasználhatjuk a bemutatáshoz." Nem igazán gondolok ilyen messzire, vagy nem tervezek így, de ott vannak, szabadok, jól néznek ki ruházat. Én ázsiai vagyok, ők ázsiaiak.
Mik a céljaid az év hátralévő részében?
Határozottan, hogy több üzletkötőt érjen el. Egy nagyon jó értékesítő csapattal dolgozom, a Paper Mache Tigerrel. Remekek, megkapják a ruhákat, tudják, hogyan kell beszélni róla. De segít, ha jobban jelen lehet az értékesítési folyamatban. Amikor ilyen új márka vagy, az emberek nem igazán tudják, ki vagy tervező vagy márka. Fontosnak tartom, hogy ott legyek, és beszéljek erről.
A márka identitása nagyon fontos számomra, mert a nap végén csak egy csomó ruhája van, és identitása nélkül azt gondolja: „Mi a kapcsolat köztetek és a többi lány között? Olyan jól ismerem a lányomat, mert neki minden köze van ahhoz, hogy hogyan öltözködjek, és mit döntsek el reggel, sőt minden nap környezet. Két háztömbnyire lakom innen, és mindez értelmes számomra, amikor tervezek.
Ezt az interjút szerkesztették és tömörítették.