Céline Semaan, Mari Copeny, Yara Shahidi, Tina Knowles és Jasmine Solano a Study Hall legújabb konferenciáján.
Fotó: a Slow Factory jóvoltából
Mi lenne, ha a divat célja nem az lenne, hogy végtelen pénzt keressen?
Néhány márka -alapító komolyan veszi a kérdést. Sebastien Kopp, a kultikus kedvenc cipőcég társalapítója Veja, aggódik, a bérek korlátozása érdemes lépés az üzleti vezetők számára. Közben, Noé társalapítója, Brendon Babenzien úgy gondolja, hogy felelősségteljes vállalat működtetése könnyebb, ha hajlandó rá futtasson egy kisebb műveletet - bár ez azt jelentheti, hogy lemond a skálázással járó felfújt nyereségről fel.
"Ha mohó vagy, nehéz" - mondta Babenzien a pénteki napon Tanterem Klímapozitivitási konferencia, a New York -i The Times Centerben.
Ezt a megközelítést vitatta néhány jelenlévő szakértő, mint pl Erdővidék Kreatív igazgató Christopher Raeburn. De ettől még elgondolkodtatott egy olyan iparágban, ahol az egyik Net-a-PorterTara Rangarajan, a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal kommunikációs vezetője szerint a legkeresettebb kabát több mint 3600 dollárba kerül, de a ruhaipari dolgozók mindössze 2% -a él megélhetéssel.
Ez a beszélgetés csak egy volt a sok közül az „iskolában”, amely a Tanulmányterem legutóbbi konferenciája volt. A Slow Factory, a Columbia Egyetem Földintézete és az ENSZ Partnerségi Irodája szolgáltak megbízókként; Céline Semaan és Jasmine Solano dékánként működött; és olyan alakok, mint a színésznő Yara Shahidi és Ayana Elizabeth Johnson tengerbiológus állt ki a tanárok mellett.
kapcsolódó cikkek
Népszerűsége ellenére a Merching for a Cause továbbra is bonyolult
Steph Shep klímaaktivista a Kardashian generáció számára
A fenntartható anyagok jövője: Tejfűselyem
Bár a rendezvény mindent lefedett az őslakos földjogoktól a fenntartható divatig, a téma du jour "klímapozitivitás" volt, amelyet a Gyors társaság mint "olyan tevékenység, amely túlmutat a nettó nulla szén -dioxid -kibocsátás elérésén, és tényleges környezeti előnyöket teremt azáltal, hogy további szén -dioxidot távolít el a légkörből".
A konferencia azonban a kifejezés kettős jelentésére is játszott, azzal a céllal, hogy kitalálja, hogyan lehet a jelenlegi globális klímaváltozási beszélgetés végzetét és homályát a reményre és a cselekvésre fordítani. Semaan szervező arra biztatta a közönséget, hogy "profi bajkeverővé" váljon, a Kongresszusi és John Lewis polgárjogi aktivista elképzelése a "jó bajról", amely a pozitívum kedvéért zavart sürget változás.
Az érték 2017 -ben 2,5 billió dollár volt McKinsey, a globális ruházati piacnak lehetősége van arra, hogy a világot egy fenntarthatóbb jövőbe vezesse. A pozitív megoldások skálázásával a divatipar képes arra, hogy más iparágakat is erre ösztönözzen. És bár léteznek megoldások, a divatvezetőknek, tervezőknek, újságíróknak, diákoknak és fogyasztóknak meg kell érteniük, hogy ezeket csak elérni lehet a befogadó hozzáállás révén, amely eléri az iparágat, és megérti, hogy a ruházat milyen szerepet játszik a kereskedelem számos területén - és él.
Míg a teljes program megtekinthető Tanulmányi csarnok honlapja annak a kezdeményezésnek a részeként, hogy az információkat mindenki számára elérhetővé tegyük, meghatároztuk a legfontosabb tudnivalókat, ha nincs öt órája. Olvassa el a kiemelt eseményeket.
Át kell térnünk az előirányzatokról az őslakosok által vezetett fenntartható gyakorlatok elismerésére és végrehajtására.
Csaknem 700 ember együtt könnyezik, amikor modell és aktivista Haatepah beszélt arról, hogy a hozzá hasonló őslakos emberek hogyan visszakövetelik identitásukat.
"Az őslakos emberek mindig megértették a földdel való munka egyensúlyát az ellene" - mondta. "Úgy érzem, hogy az embereink kezdenek visszaszerezni és megérteni, honnan jönnek" - tette hozzá, miközben sírni kezdett.
A helyiség tapsviharából kitűnt, mennyire érzelmes és mindenre kiterjedő klímaváltozás és annak hatásai-fajon, környezeten, kontinensen, nemen és időben.
"A természet 3,8 milliárd éves kutatás -fejlesztése mellett a legjobb tervünk az őshonos tudás" - erősítette meg a FIT Theanne Schiros, a tudomány és a fenntarthatóság adjunktusa, amikor a környezetre adott megfelelő válaszról beszél degradáció.
Megmutatta a közönségnek a bőr cserzésének őshonos technikáját, és emlékeztette a hallgatókat, hogy ezek a közösségek évszázadokkal ezelőtt elvégezték a munkát, hogy úttörővé tegyék a földbarátabb működési módokat. Elmondta, hogy itt az ideje, hogy a nem bennszülött emberek megkeressék őket, és ünnepeljék tudásukat, nemcsak partnerekkel és együttműködve velük, hanem azzal is, hogy biztosítják számukra a helyet az asztalnál.
Az ilyen működés éles ellentétben áll a divatipar kizsákmányoló, kisajátító hozzáállásával a múltban oly gyakran bánt őslakosokkal, és felemelné az olyan aktivistákat, mint a Haatepah, a tervezők mint Bethany Yellowtail és mások, akik a világ őshonos közösségeinek hatalmas és gyönyörű tömbjét képviselik. Segítségükkel az ipar remélhetőleg megtanulhat olyan fenntarthatóvá válni, mint az emberei mindig.
Kevesebbet kell vásárolnunk.
A divatipar újdonságokkal fut, a közösségi média pedig minden eddiginél könnyebbé tette a következő vásárlás felfedezését - nem beszélve arról, hogy csak néhány koppintásnyira van attól, hogy megérkezzen a küszöbhöz. Az ipar által normalizált elképesztő mennyiségű fogyasztás továbbra is közvetlenül hozzájárul bolygónk pusztulásához.
„Belefáradtam a munkába és az emberek igényei szerint alkotni, és újra akartam váltani, és az emberiségre gondolni " - magyarázta Waris Ahluwalia, a House of Waris alkotója az ékszertervezőről a wellness márkára való áttéréséről alapító. Bár a teák az eladókat most meg kell vásárolni, hogy élvezhessék, élete és karrierváltó energiája hasonló az emberekhez, akik hónapokig járnak új ruhák vásárlása nélkül - ez abból a vágyból születik, hogy megszakítsuk a kapitalizmus körforgását, amely egyenlő az állandó fogyasztással boldogság.
A tanulság másoknak? Vásároljon kevesebbet. Kezdje holnap azzal, hogy lemondja a hétvégére tervezett bevásárló utat, vagy használja az iroda vízgépét az új üveg felvétele helyett. Minden lépés számít, és ha mindannyian gyakoroljuk, az eredmények óriásiak lehetnek.
A hulladék több pozitív figyelmet érdemel.
A nap egyik legmenőbb látványa felfedezte a "Hulladéklerakók mint múzeumok" című lassú gyár által szervezett kezdeményezést, amelynek célja, hogy a dizájn hallgatókat a hulladéklerakókba juttassák, hogy segítsenek alakítani a hulladékot. A Study Hallban bemutatott videó dokumentálta a kísérleti programot A Fashionista novemberben jelent meg, bemutatva, hogy a megfelelő irányítási rendszerek hogyan tudják a hulladékot erőforrássá alakítani, és nem pusztán egy halom szemétkupacban ülni jövő nélkül.
Míg a tervezők, mint Raeburn és Bethany Williams Már a leválasztott anyagokból készült divatot támogatják, itt az ideje, hogy más márkák is alaposabban felkerüljenek a fedélzetre. Semaan ezt a játékot megváltoztató művet úgy jellemezte, hogy „mélyen beleveti magát a körkörösség jelentésébe az életvége szempontjából”-és ez egyértelmű, hogy ha a vállalatok valóban körkörösnek akarják minősíteni magukat, akkor el kell kezdeniük a hulladék beépítését a tervezésbe folyamat.
Figyelembe kell vennünk minden életciklusát, amit gyártunk és vásárolunk.
Amikor Laurel Zaima pedagógus azt állította, hogy átlagban fogyasztunk öt gramm műanyag (a hitelkártya mérete és vastagsága) hetente, hallhatta, hogy egy gombostű leesik a szobában. Ez azért van így, mert a mikroműanyag mindenhol megtalálható, és minden alkalommal, amikor új műanyagot hoznak létre és dobnak el, megjegyezte, ez tovább növeli a problémát.
1907 -ben létrehozták az első fosszilis tüzelőanyagokból származó műanyagot Leo Baekelandbár a természetes eredetű polimerek, mint a cellulóz, már jóval azelőtt léteztek a természetben. De ha figyelembe vesszük, hogy felfelé tart 450 év hogy a műanyagok lebomlanak, ez azt jelenti, hogy a valaha létrehozott szintetikus műanyagok továbbra is léteznek a Földön. Szerencsére rengeteg alternatíva létezik: Selyem és selyem heteken belül romlásnak indulhat, míg a Tencel -hez hasonló szövetek már csak a felénél tartanak, alig több mint három hónap múlva.
"Az életciklus -értékelés kényszeríti az átláthatóságot" - mondta Schiros, utalva arra, hogy a márkák milyen elemzési technikával számszerűsíthetik egy adott termék környezeti hatását létezésének minden szakaszában.
Ez azt jelenti, hogy a jövőben rendkívül fontos tudni, hogy miből és hol készülnek termékei. Ezen ismeretek alapján a márkák újrafeldolgozási programokat dolgozhatnak ki, bátoríthatják a fogyasztókat, hogy javítsák meg, öltözzék át és adják be a használt piacra, hogy meghosszabbítsák a termék élettartamát, amíg csak lehetséges.
A márkáknak meg kell osztaniuk az információkat és a technológiát az innováció érdekében.
G-Star Raw Sofie Schop fenntarthatósági igazgató részletezte, hogyan dolgozik a márka innovatív technikáin belül ellátási lánc - olyan szintű támogatást jelent a gyártóknak és gyáraknak, amelyek még 15 éve sem léteztek ezelőtt. Azt is megjegyezte, hogy fontos megosztani társaival annak biztosítása érdekében, hogy mindenki együtt gyorsítsa fel a fenntartható üzleti gyakorlatok hatékonyságát.
Eközben a Egy x egy inkubátor, Swarovski, a Slow Factory és az ENSZ Partnerségi Hivatala három tervező- és tudóspárt támogat a pozitív változások megvalósításában. Az ilyen típusú partnerségek nem csak új sávot adnak a résztvevő tervezőknek, mint például Phillip Lim és Mara Hoffman kreativitást, de biztosítják azt is, hogy az általuk kidolgozott tervezési folyamatok pozitív hatással legyenek a bolygóra Egészség. Az együttműködést hangsúlyozó hozzáállás csak még fontosabbá válik egy olyan iparág számára, amely valódi megoldásokat szeretne találni a napjaink előtt álló legégetőbb éghajlati problémákra.
Legyen naprakész a legújabb trendekkel, hírekkel és a divatipart alakító emberekkel. Iratkozzon fel napi hírlevelünkre.