Régóta futó sorozatunkban "Hogyan csinálom" a divatiparban élő emberekről beszélünk arról, hogyan törtek be és találtak sikert.
Sunjoo Moon semmi, ha nem kalandos. Amikor még csak 17 éves volt, frissen egy magánleányból, szülővárosában, Sydney -ben, Ausztráliában, rábeszélte a szülőket, hogy vásároljanak neki repülőjegyet Párizsba a francia nyelv fejlesztésének leple alatt - és titokban felderítették a dizájnt iskolák. Későbbi divatkarrierje során a világ legrangosabb textil- és divatházaiban láthatta őt - Cerruti, Missoni, Kenzo és Thierry Mugler közöttük - és végül saját névadó vonalának és butikjának tulajdonosa Párizsban.
De talán Moon legnagyobb kalandjára 2008 -ban került sor, amikor férje, egy párizsi születésű, aki irtózott Párizstól, rábeszélte, hogy költözzön (vagy Moon szavaival élve „rúgást és sikoltozást” hozott Losiba) Angeles. Másfél évig ingázott ide -oda Párizs között, ahol továbbra is saját vállalkozást vezetett, és LA között, ahol három gyermeke is élt. Végül valamit adnia kellett, és Moon megtanulta elfogadni LA divatiparát és hozzáállását, és ötvözte lányos, párizsi esztétikus a kaliforniai bohémiával, először az Of Two Minds kiadó kreatív igazgatójaként, most pedig a Marna Ro.
Nemrég ültünk le a tervezővel, amikor New Yorkban volt. Mesélt nekünk az iskolai éveiről Isabel Marant, hogyan kezdte el saját kiadóját, és mit gondol a francia kontra kaliforniai stílusról. (Megjegyzés: az alábbi átiratot szerkesztettük és tömörítettük.)
„Dél -Koreában születtem, és közel három éves koromban költöztem Sydney -be, Ausztráliába. Magán lányiskolába jártam, és egész életem egyenruhában - kalapban, blézerben és nyakkendőben - volt öt és 17 között. Azt hiszem, ez volt a kreativitás bennem; máshogy kell kinézned, ha mindenki ugyanúgy néz ki.
15 évesen kezdtem el ruhát készíteni. Ez egy poszt-punk kor volt. Volt egy ötletem, hogy festhetek szöveteket és készíthetek ruhákat. Anyám nem engedte, hogy szövetet vegyek, ezért fogtam a lepedőket, kézzel festettem, bevarrtam a derékpántot, és kitaláltam, hogyan készítsek ruhát. Volt egy hely Sydney -ben, ahol fiatal tervezőktől vásároltak ruhákat, én felvettem az enyémet, és eladtam egy ruhát 200 dollárért. A gimnázium utolsó két évében folyamatosan ruhákat készítettem, és mindezt a pénzt valóban kézzel festett lepedők eladásával kerestem.
17 évesen végeztem az iskolát és Párizsba mentem. Mondtam a szüleimnek, hogy francia tanfolyamot fogok végezni Párizsban, de valójában azért mentem oda, hogy tervezőiskolát keressek. Aztán találtam egy tervezőiskolát [szerkesztés: Studio Bercot], és visszatértem, és bejelentettem szülők Divattervezést akartam tanulni, és azt mondták: "Nem leszel orvos?" És én nemet mondott. Végül rávettem őket, hogy beleegyezzenek a tervezőiskolába, és ha továbbra is orvosi egyetemre akarok menni, megtehetem. A barátjuk párizsi házában helyeztek el, de három nap múlva elmentem, mondván, hogy túl messze van az iskolától, és nagyjából elmerültem ebben a fiatal párizsi kultúrában. Nem tudtam ilyen jól franciául, de a tervezésben ez nem számít annyira, és nagyon jól éreztem magam, reggelig kint maradtam. A tervezőiskolában találkoztam Isabellel [Marant]. Elmeséli, hogy én tanítottam meg neki angolul, és ő tanított meg franciául.
Az ok, amiért Párizsban tervezőiskolába akartam menni, nem feltétlenül a tervezői tanulás volt, hanem a francia divatipar, a francia divat működésének megértése. Számomra a francia divat lenyűgöző volt, mert ez egy szakma, amelyet átadtak.
Első munkahelyem a Cerruti volt, ahol én voltam a fiatal tervezési asszisztens. Mindent, amit varrásról és szegésről tanultam, ott tanultam. Az emberek régen Cerruti iskolájának nevezték, Olaszországba mész, mindent megtudsz a szövetről. Öt évet töltöttem ott, majd a Missoni család felvette velem a kapcsolatot, hogy jöjjön be női tervezőjüknek. Ők a leghitelesebb, legbőkezűbb, legcsodálatosabb család. Olaszországban minden a családról szól. Abban az időben Párizsban éltem, ezért Párizs és Olaszország között repültem. Aztán elkezdtem a Missoni Black Label -t, ami megfelelő, és mindent megtanultam a szabásról, amit nem az iskolában. Ez egy másik kézbesített mesterség. Elképesztő öt évem volt [a Missonban]. Rosita [Missoni] háza a gyár mellett volt, és ebédre hívott minket, és megtanította Önt az olasz konyhára, életmódra és kultúrára. Franciaországban ez meglehetősen ritka, nincs azonos családérzéke.
Ezután az LVMH csoport felvette velem a kapcsolatot, és elmentem a Kenzo Jungle tervezéséhez [a szerk. Megjegyzés: Kenzo diffúziós vonala]. Nagy, sikeres kereskedelmi vonal volt, szintén Párizsban, nagyon vállalati, de valóban elképesztő élmény. Az egész a színekről és a nyomatokról szólt, amelyekre természetesen mindig is vágytam. Aztán felvett velem a kapcsolatot a Clarins Group, amely a Thierry Mugler tulajdonosa volt, és elmentem tervezni a Thierry Mugler couture női ruhákat. Ez nem haute couture, hanem felső kategóriás viselet. A divat sok különböző oldalát érintettem - színekhez és nyomatokhoz szabva a kötéseket, valamint rengeteg estélyi ruhát, bőrt és szőrmét.
Ha nagy házaknál dolgozik, végül szeretne valamit tenni érted. Tehát saját szálomat kezdtem, miközben prémes cégeknél dolgoztam [az oldalon]. Kinyitottam egy kis butikot Párizsban, a Bon Marché mellett, egy stúdióval a hátsó részen. Saját butikot akartam, mert amikor a nagy couture házaknál dolgozik, tervezőcsapatai vannak, elmenekül az olaszországi gyárakba és Németország, és nyomatokat vásárol Londonban, és tárgyalásokat folytat az értékesítési csapattal, de nagyon elzárkózott a végső vevőtől, ez nagy gép. Most, ha elkészítettem a ruhákat, látni akartam, hogy milyenek a boltban, és beszélni kell az ügyfeleimmel. Gyakran dolgoztam előre, és magam finanszíroztam az üzletet - ez valóban személyesen nekem szólt, a személyes kifejezésemhez. Az árak 200 és 1000 dollár között mozogtak, eladtuk Neiman Marcusnak az Egyesült Államokban és egész Európában, valamint a Közel -Keleten és Japánban. Nagyon csajos volt, elég színes. Azt szoktam mondani, hogy vacsoraruhák, azoknak a lányoknak, akik vacsorára és művészeti kiállításokra mentek, és napközben dolgoztak. Párizsban így öltözködsz - reggel felkelsz, felöltözöl, elmegyél egy koktélra, vacsorázni, hazamenni. Amerikában, Los Angelesben mindenki szuper hétköznapi, majd felöltözik, hogy éjszaka kimenjen. Párizsban reggel úgy öltözködsz, ahogy este leszel. A ruhákat szerettem volna viselni, és egy lyukat is betöltöttek a piacon.
Volt tehát saját butikom, és tervezőcsapatokkal konzultáltam és tanácsoltam, és boldogan éltem a párizsi életet. De a párizsi férjem nem akart többé Párizsban élni. Csak annyit akart tenni, hogy az Államokba költözött. Szó szerint otthagytam a rúgást és a sikoltozást. 2008 -ban költöztünk Los Angelesbe. A húgom és a sógorom ott dolgozik a filmiparban. Az első másfél évben Los Angelesben tartottam az üzletet és a butikot. 10 napot töltöttem LA -ben, majd 10 napot Párizsban. Szoktam utazni, így nem tűnt nagy dolognak. De volt három gyerekem, és még mindig úgy viselkedtem, mintha lábatlan lennék és divatos. Ezért úgy döntöttem, hogy bezárom az üzletet, de nem tettem semmit, amíg mindenkit nem helyeztem az első helyre. Nem tehettem volna másképp.
Los Angeles teljesen más volt, és ki kellett találnom, hogyan fogok hozzáállni a dolgokhoz. Párizsban kinyitod az ajtót, és elragad a város dinamizmusa és energiája. Los Angelesben kinyitod az ajtót, és nincs semmi. Valóban arra késztetett, hogy mindent újragondoljak és azt, amit csinálok. Isabel [Marant] révén találkoztam a [két megszűnt kiadó] Of Two Minds tulajdonosával, és lettem a kreatív igazgató, akkor körülbelül egy éves volt, és ez volt a tökéletes helyzet számomra, hogy párizsi életemet a kaliforniai életemhez kössem, mert ezzel valóban felfedeztem Kaliforniát márka. Van egy igazi crossover a párizsi lány és a kaliforniai lány között. Egy igazi párizsi lánynak ok -okozati közömbössége van. A párizsi lányok nem a hajukat csinálják, nem a sminket, de a stílus és a kiegészítők érdekelnek, nagyon egyszerűek és feketék, természetes stílusérzékük van. A kaliforniai lányok - a természetes, szinte hippi - hasonlóak. Azt hiszem, erről szólt a márka, a kaliforniai menő találkozás a párizsi sikkkel. A [címkét] összehasonlították Isabel Marantével, mert barátok vagyunk, és ő a legmenőbb lány a bolygón, de fiúbarátja van, míg én nagyon lányos vagyok. Körülbelül három évig csináltam az Of Two Minds -t. Szörnyű idők voltak, a végén.
A Marna Ro tulajdonosa és alapítója, Naza [szerkesztő megjegyzés: Nasarudin Nasimuddin vezérigazgató] felvette velem a kapcsolatot a múlt év elején. Malajziában él, és Los Angelesbe jött, és találkoztunk, és nagyon kattintottunk. Ugyanez volt az elképzelésünk egy életmódmárka létrehozásáról egy nemzetközi polgár számára. Én és három másik személy vagyunk a tervezőcsapatban, nálunk van ez az egész házon belüli atelier öt csatornával, vágóval, házon belüli mintavétellel, ami kivételes Los Angeles számára. Ekkor lettem Los Angeles legnagyobb rajongója. Soha nem gondoltam volna, hogy itt találok technikai know-how-t, de nem annyira különbözik az európai munkahelyektől.
Ha tanácsot adok a tervező hallgatóknak, akkor ez a következő: Ha igazán szereted a formatervezést, és tényleg erős meggyőződés, akkor maradj a fegyverednél, higgy abban, amiben hiszel, soha ne add fel, vedd át vége. Az életben, akár tervezésben, akár filmben, akármi másban, bárki, aki ragaszkodik meggyőződéséhez, végigcsinálja, akár nagy tervezőháznak dolgozik, akár saját vállalkozásának. A nap végén rólad, mint emberről van szó, hogyan fogod ezt vezetni, és mi illik hozzád a legjobban esztétikád kifejezésére. "