Egy gyári munkás. Fotó: "Az igazi költség"
Ha valaha is vásárolt egy felsőt a H&M -ben 9,95 dollárért, vagy a Forever21 forgatta a 3,90 dollár pár nadrág, jó esély van arra, hogy megfordult a fejében az a kérdés, hogy a gyors divatcégek milyen alacsonyan tartják áraikat. Valószínűleg maga is tudja a választ: hogy valahol az ellátási láncban a ruhákat fillérekért gyártják a dolgozók, akik még kevesebbet fizetnek. De nehéz lehet úgy gondolkodni erről a dinamikáról, hogy az elvont és az aggodalomtól eltérő röpke, amikor egy új edző nadrág csak néhány centtel kerül többe, mint egy zseton- és guac -rendelés Chipotle.
A "The True Cost" elnevezésű új dokumentumfilm azonban nagyon világossá és nagyon konkrétá teszi a gyors divat következményeit.
Annak érdekében, hogy költségeiket a lehető legalacsonyabb szinten tartsák, és ezáltal maximalizálják a nyereséget, sok tömegmárka arra kényszeríti a gyárakat olyan országokban, mint Banglades és India, hogy versenyezzenek egymással az árazásban. Mivel a gyártók annyira kívánják az üzletet, labdáznak, és vállalják, hogy egyre alacsonyabb díjakat adnak munkájukért. Nem kell meglepődni azon, hogy a legtöbbet vesztes emberek a gyári munkások, akik 85 százaléka nő. A filmben megkérdezett egyik ilyen nő azt mondja, hogy amikor ő és számos más dolgozó szakszervezetet próbáltak létrehozni, hogy magasabb béreket követeljenek, bezárták őket egy szobába és megverték őket.
"Ez nem csak árnyomás" - mondja a nagy márkák külföldi gyártókhoz való hozzáállásának egyik gyári tulajdonosa. - Ez figyelmen kívül hagyja mások életét.
Fájdalmas nézni, még inkább az a nagyon kevés márkavezető, aki megengedte, hogy interjút készítsenek a filmhez. Kate Ball-Young, aki a Joe Fresh termékfejlesztésében dolgozik, azzal próbál érvelni, hogy a ruházat varrásában nincs „semmi eredendően veszélyes”. És akkor látsz felvételeket a A Rana Plaza gyár összeomlott.
Andrew Morgan igazgató Indiától Texasig mindenhová utazott, és gyapotgazdálkodókkal, gyári dolgozókkal, vállalati tisztségviselőkkel, tisztességes kereskedelmi márkákkal, közgazdászokkal és környezetvédő aktivistákkal beszélt. Amikor az utolsó kérdésről - a környezetről - van szó, a film erőssége abban rejlik, hogy megmutatja, hogy a bolygó bántalmazása emberi lakóit is bántja, és nem csak hosszú távon. Egy texasi LaRhea Pepper nevű gyapottermelő az organikus gyakorlatok híve lett, miután férje meghalt a hagyományos pamuttermelők körében elterjedt agydaganat -típusban. Az indiai Pandzsáb régióban a peszticidek használata a gyapottermesztésben a rákos megbetegedések és a születési rendellenességek megugrásához vezetett a gazdák gyermekeiben.
A The True Cost kapcsán az a helyzet, hogy Morgan nem próbálja megmondani, hogy ne vegyünk ruhát. Azt mondja, hogy ne tegyük lehetővé a tömegtermelés, a fogyasztás és az ártalmatlanítás ciklusát, amelyre a Topshop és a H&M cégek épülnek.
"Nem akarom, hogy bárki is elmenjen ettől a filmtől, és kevésbé gondoljon a divatra" - magyarázta Morgan a film múlt heti vetítésén. "Nem akarok bűntudatot érezni, ha szeretem azokat a dolgokat, amelyeket szeretek viselni. Amit megpróbálok átvészelni: tegyünk egy lépést hátrébb ettől a középszerű dolgok fogyasztásának szüntelen folyamatától. És térjünk vissza egy olyan helyre, ahol olyan ruhadarabokba fektetünk be, amelyeket szeretünk, amelyeket viselni fogunk, és amelyekhez ragaszkodni fogunk. "
A márkák nyilvánvalóan jól szolgálnák, ha kezdeményeznének itt, de amikor a részvényesek felé fordulnak Az értékesítés és a nyereség növekedését negyedévről negyedévre követelő igény az etikus választás nem a legegyszerűbb egy. A változást, ahogy Stella McCartney a filmben kiemeli, lehet, hogy a fogyasztóknak kell vezetniük.
"A fogyasztóknak tudniuk kell, hogy ők a felelősek" - mondja. - Ha nem tetszik, akkor nem kell belevenni.
Az "igazi költség" pénteken jelenik meg válasszon városokat valamint a New York -i és Los Angeles -i heti eljegyzésekhez. Nézze meg az alábbi trailert.