Manfred Thierry Mugler, tvorac. Fotografija: © Max Abadian, ljubaznošću MMFA -a
Thierry Mugler nije dizajner. "Već postoji važna razlika između dizajnera i dizajnera", kaže Nathalie Bondil, glavna direktorica i glavna kustosica Muzeja likovnih umjetnosti u Montrealu. "Ali Mugler je umjetnik."
Ja, na primjer, nikada nisam bio veliki obožavatelj Muglerovog djela; Osobno sam otkrio da je odjeća ili nenosiva ili previše raskošna. Tako sam s oklijevanjem pristupio "Thierry Mugler: Couturissime", izložbi koju je priredio Bondilov MMFA - iz znatiželje i obveze. Ono što je bilo toliko spektakularno u emisiji da je moglo privući Kim Kardashian West i Tyru Banks u hladan, snijegom zatrpan Montreal krajem veljače?
Odgovor je postao sve očitiji dok sam prolazio kroz izložbu, koja čini ogroman posao uokvirujući Muglerov rad kao obuhvaćajući više od mode; predstavlja ga kao istinskog umjetnika koji je briljirao u stvaranju fantastičnog, transhumanističkog svemira kroz oeuvre d’art totale - ukupno umjetničko djelo.
"Thierry Mugler: Couturissime" kurirao je Thierry-Maxime Loriot, koji se prvi put proslavio u kustoskim krugovima s iznimno uspješnom gostujućom izložbom o Jean-Paulu Gaultieru u Montrealskom muzeju likovnih umjetnosti, koji je nastao 2011. Od tada je Loriot postao jedan od vodećih svjetskih stručnjaka na sjecištu mode i umjetnosti, surađujući, između ostalih, s Viktorom & Rolfom. Loriot i MMFA toliko su cijenjeni kada je riječ o modnim izložbama da je Mugler - ozloglašen privatni čovjek koji je godinama odbijao više uvertira iz drugih muzeja - posebno im se obratio za ovo.
Čini se da je Mugler donio mudru odluku: izloženo je više od 150 izgleda, proizvedenih tijekom 40 godina (od 1977. do 2014.), od kojih je većina izložena prvi put. Svuda su posute Muglerove skice - opet, mnoge dosad neviđene - uz više od 100 fotografija poput Karla Lagerfelda (otisak je stigao u muzej dan kad je umro, Loriot mi je rekao), David LaChapelle, Steven Meisel, Mert i Marcus, Inez i Vinoodh, Ellen von Unwerth, Helmut Newton i Guy Bourdain.
Kvantitativno, to je ono što se moglo očekivati od muzejskog postava, ali ističe se kvaliteta izloženih djela. To i činjenica da je većina izloženih djela iznimno rijetka. Mugler je, kao što je gore spomenuto, bio suzdržan što se tiče izložbi i dao je nekoliko intervjua. Bondil često kaže da je "lakše vidjeti Picassa osobno nego haljinu visoke mode", a među zanatlijama visoke mode, Muglerovo je djelo posebno teško doći. Otisci zaklade Helmut Newton prvi su koji su posuđeni muzeju u povijesti Zaklade. Kostimi o rotirajućim tromjesečnim zajmovima također predstavljaju iznimno kršenje protokola za Comédie-Française, koji su rijetko, ako ikad, surađivali s muzejima. Kako je rekao kustos Loriot: "To je državni udar za muzej" i "prava svjetska premijera".
Ta ekskluzivnost učinila je izložbu još popularnijom. "Sigurnost je strašna", priznao je Loriot, prije nego što je ponudio impresivnu grubu procjenu od 10.000 posjetitelja u prva dva dana. Izložba je već rezervirana za izlaganje u Kunsthal Rotterdamu krajem 2019. i u Kunsthalle Der Hypo-Kulturstiftung u Münchenu 2020.; bit će najavljena dodatna zaustavljanja, rečeno mi je.
Iako rijetkost i ekskluzivnost djela dodaju cachet, ono što čini izložbu posebnom jest to kako predstavlja ukupnost Muglerovog djela - kao umjetnost, a ne modu. "Mugler nikada nije slijedio trendove", napominje Loriot, dodajući da je zanimljivo pogledati "Muglerov univerzum u cjelini". Kao takva, izložba je podijeljena na činove, slično operi.
Otvara se dramatično, u mračnoj prostoriji ispunjenoj Muglerovim djelom za adaptaciju Comédie-Française iz 1985. godine "La tragédie de Macbeth": sedam kostima, nekoliko desetaka skica i holografski prikaz Michela Lemieux. To je muzejski ekvivalent hladnog otvorenog prostora. "Ne očekujete da ćete početi s Shakespearom", kaže Loriot, "ali nisam htio početi s klišejem o" moćnim ženama "(toliko često povezan s Muglerovim djelom)."
Iako je možda neočekivano, svakako je učinkovito, nudeći pametno nagovještaj: Mugler's moda je vrlo performativna, od silueta do tekstila do revija na pistama kampanje. Također nas uvodi u siluetu Muglera gotovo crtanih razmjera.
Tijekom snimanja glazbenog spota Georgea Michaela "Too Funky", Pariz, 1992., u režiji Thierryja
To se besprijekorno pretače u ispitivanje Muglerove jedinstvene sposobnosti pretvaranja mode u spektakl pozornica moda, kako kaže Loriot. Fotografije Madonne i Davida Bowieja koji nose njegove kreacije ukrašavaju zidove, a suvremenije reference na Lady Gagu, Cardi B i Beyoncé razbacane su posvuda. Na začelju galerije, "Too Funky" Georgea Michaela svira na petlji. Poznata biciklistička odjeća "Too Funky" izložena je (gore), kao i neki drugi komadi za konfekciju koje su izvođači na kraju kupili i postali scenski kostimi. To je izlog Muglerove zvjezdane moći-i objašnjenje zašto je postao, vjerojatno, prepoznatljivi modni dizajner iz 80-ih i 90-ih.
Jednako je važna za sjaj i glamur bila i Muglerova sposobnost stvaranja zapanjujućih slika za svoju odjeću. Mračna galerija ispunjena je Muglerovom životnom vremenskom linijom i dramatičnim fotografijama koje je snimio za kampanje. Nakon toga slijedi svijetla, bijela galerija ispunjena crno-bijelim fotografijama koje je snimio Newton, koji je postao Muglerov najistaknutiji suradnik - Newton je bio taj koji je natjerao Muglera da se bavi fotografijom, frustriran željom da kontrolira svaki aspekt njihovog prvog pucati. Mugler je bio mukotrpno uključen u svaki aspekt svog branda, od ideje do prezentacije, i ove dvije galerije nude uvid u važnu ulogu koju je fotografija imala u predstavljanju njegove kreacije.
U ovom dijelu izložbe istaknuti su i mnogi Muglerovi izvannastavni stvaralački pothvati. Prije nego što se počeo baviti modnim dizajnom, bio je školovani plesač; postojala je spomenuta fotografija; dizajnirao je kostime za kazališne predstave i za kultni pariški klub Le Palace; Redateljski debi imao je 1985. kratkim filmom "L'antimentale", a zatim je pisao, producirao i režirao glazbene isječke, oglase i druge kratke filmove. Zapravo, Muglerov multidisciplinarni genij bio je takav da je 2002. potpuno napustio modu kako bi se usredotočio na svoja druga kreativna traganja. Šećući galerijom, Virgil Abloh i Hedi Slimane padaju mi na pamet kao suvremeni dizajneri koji pokazuju slične uzorke.
Loriot se, na primjer, ruga usporedbi. "Nitko [doista] nije učinio ono što je Mugler učinio", kaže on. „On je prvi snimio vlastite kampanje. Bio je pionir [kada je riječ o tome da budeš pametan.] "Ali, što je još važnije u Loriotovim očima, današnji dizajneri to Abloh ili Slimane, multidisciplinarni su jer su u trendu, dok je "Mugler [to učinio] jer je bio kontrolor nakaza."
Ako se prvi dio izložbe fokusira na Muglerovu lukavštinu za stvaranje svemira koji zakiva njegovu odjeću - i kuriranje svaki posljednji detalj - tada je posljednji dio fokusiran na odnos odjeće i ljudskog tijela u Muglerovoj svijet.
Prva galerija u repnom dijelu izložbe podijeljena je na dva dijela, podijeljena u crno -bijelu, s motivima dragulja koji vise sa stropa. Izloženi su neki od Muglerovih najznačajnijih izgleda "glamazona". Izrazito muglerovska izbočena ramena i sitni korzetirani strukovi ključni su za svako ispitivanje Muglerovog rada. Ipak, Loriotova kuracija donosi novu dimenziju u prvi plan: izloženi komadi pretežno su crni i izrađeni su od lateksa, čipke i PVC -a - ženstvenost s daškom dominacije i ropstva.
Izložba se zatvara s dvije galerije usredotočene na transhumanizam. Čin V posvećen je Muglerovom radu s kukcima i životinjama, s posebnim naglaskom na njegovu Proljeće/ljeto 1989. "Les Atlantes", proljeće/ljeto 1997. "Les Insectes" i jesen/zima 1997.-1998. "La Chimère "zbirke. Neki od najupečatljivijih djela nalaze se u ovom dijelu izložbe - ali su i neki od onih koji se najmanje nose. Dizajnerska sklonost prema fantastičnom - što je, razumljivo, ono što je Loriot naglasio široj javnosti - mogu zapravo odvratiti pažnju od nekih tehnički naprednijih komada, onih koji zanose one iz mode svijet. Primjer za to: gotovo nadasve nježan bluz od uzice iz Muglerove kolekcije "Les Tranchés" za proljeće/ljeto 1999. godine. Loriot i ja smo oboje smatrali ovaj komad najljepšim na izložbi, ali pomalo se gubi u impresivnoj galeriji koju je dizajnirala tvrtka RodeoFX, dobitnica Oscara i Emmyja.
Naposljetku, ali ne i najmanje važno, Čin VI fokusira se na Muglerovu opsesiju odjećom budućnosti, koja se proteže od zbirke "Sirène Galactique" za proljeće/ljeto 1979. do djela na "The Wyld" 2014. godine. Njegove figure za metalnu i PVC maschinenmenschoutfit za jesen/zimu 1995. istaknute su - s izložbom koja poziva to je njegovo remek -djelo - kao i njegova prethodnica, iz proljeća/ljeta 1991. "Diana Ross, Superstar" kolekcija.
Helmut Newton, Johanna; Vogue (SAD), studeni 1995. Fotografija: © Helmut Newton Estate, ljubaznošću MMFA -e
Transhumanistički subjekti, roboti, insekti i životinje "su najspektakularniji komadi", prema Loriotu. Zapravo, on tvrdi da u modnim krugovima postoji neizgovoreni dogovor da nitko ne smije dotaknuti te tri teme, jer ih je Mugler tako savršeno uhvatio. "Ponovno ih posjetiti bio bi zločin", kaže on.
Završetak ovako spektakularnog prikaza bio je važan za Loriota, čiji je glavni izazov u digitalnom dobu natjerati ljude da zaista posjete izložbe. Također je bilo duboko osobno za kustosa i za Phillipa Fürhofera, koji je bio odgovoran za izgled posljednje galerije; oboje su se u relativno mladoj dobi nosili sa srčanim problemima. Loriot je povjerio da je "to bilo terapijsko za dva mladića koji su imali problema sa srcem - srce ne preživiš problemi u mojim godinama - raditi zajedno na ovoj viziji o tome kako bi se tijelo moglo osloniti na tehnologiju i biti lijep."
Ta ideja - uljepšavanje tijela odjećom i tehnologijom - srž je onoga što "Thierry Mugler: Couturissime" ističe. Izložba se ne protivi argumentu da su Muglerovi dizajni ne nosivi za prosječnu osobu. Složeno su izrađene od materijala (poput PVC -a, gume ili kanapa) koji se u to vrijeme nikada nisu koristili u svijetu mode. To je djelo zapanjujuće, strašne ljepote - pogotovo kada se širi pogled na ono što je Mugler postigao.
Zvijezde, časopisi i vodeći svjetski fotografi i dalje privlače Muglerov rad. Gore spomenuto maschinenmensch izgled se pojavio u posljednjim rasprostranjenostima, dva desetljeća nakon njihovog nastanka. "Ne znam niti jedan dio povijesti mode koji se još uvijek fotografira poput Muglerovih robota", kaže Loriot, "Svi su ih snimili. Svi su ih nosili. "Kim Kardashian West, Cardi B, Lady Gaga, Céline Dion i Beyoncé nosile su Mugler, bilo vintage ili posebno za njih. Zapravo, tijekom prolaska kroz izložbu stječe se osjećaj da Mugler nikada nije bio relevantniji.
Većina toga zahvaljuje činjenici da suvremeni dizajneri nastoje izbjeći rizike koje je preuzeo Mugler. "Mugler, [Jean-Paul] Gaultier i Rei Kawakubo, pripadaju kategoriji stvaralaca koja ne postoji više, "kaže mi Loriot," [oni] su pripadali kategoriji koja je izmišljala stvari i pokušavala stvari."
Bi li se poslovni ljudi koji danas vode robne marke potpisali Muglerove ideje? Vjerojatno ne. "Muglerov izlazak iz mode bio je uvelike vezan uz promjenjivi gospodarski krajolik u industriji", objasnio je Bondil. Početkom 2000 -ih, kada se Mugler odmaknuo, veliki konglomerati, poput Gucci grupe (sada Kering) ili LVMH -a imali sve veću moć i stavljali veći naglasak na profitabilnost, a ne na čistu kreativnost. Mugler u mnogim aspektima predstavlja antitezu brze mode koju vode potrošači. Bio je umjetnik koji je koristio modu kao medij.
To je, ako ništa drugo, zvučna poruka koja ostaje na kraju "Thierry Mugler: Couturissime": Mugler nije bio dizajner, niti je bio poput ostalih couturiera.
"Pierre Bergé [dugogodišnji poslovni partner Yves Saint-Laurenta] jednom mi je rekao da ne zna je li couture umjetnička forma," prepričava Bondil, ravnatelj MMFA -e, "ali znao je da je za stvaranje mode potreban umjetnik." A Mugler je definitivno bio umjetnik.
Budite u tijeku s najnovijim trendovima, vijestima i ljudima koji oblikuju modnu industriju. Prijavite se za naš dnevni bilten.