California, modernist, cool. I puno ispisa. Trina Turk proizvodi su prilično odmah prepoznatljivi, bilo da govorimo o smjenskim haljinama, posteljini ili posebnom izdanju Barbika. To je razina prepoznatljivosti za kojom dizajneri na današnjem rascjepkanom tržištu žude. "Pokušavamo izraziti optimizam Kalifornije u svakom proizvodu koji radimo", kaže nam Turk. No, kako je brzo naglasila, “Možete dobiti tiskani kratki tekst za 20 ili 2000 USD. Ono što radimo kao robna marka mora imati vrijednost. ”
Pokrenuta 1995., etiketa sa sjedištem u Los Angelesu izrasla je iz kolekcije haljina započete iz Turkove dnevne sobe u gotovo carstvo Ready to Wear, kuće, muške odjeće i pribora, koje donosi više od 60 milijuna dolara godišnje prodaje i licenciranja baviti se sa Republika banana, F. Schumacher & Co., i Clinique.
Svi dokazi ukazuju na imenjakovo poslovno znanje, unatoč tome što je Turk imao strogo kreativno obrazovanje-školu dizajna, nakon čega je slijedilo 12 godina na drugim modnim markama. Turk je usput vidio njezin udio u ubrzanju: partnerstvo se pokvarilo, porast broja korisnika brze mode, 11. rujna i gospodarska recesija. Po Turku, njegovo uvođenje u ovu industriju ima jednako veze s prevladavanjem oluje kao i kreativnost. "To zahtijeva odmak od mašte o tome što je modni posao, do njegove stvarnosti, koja je visoko konkurentna industrija."
Uz plažu u Nobu Malibu-za lansiranje Malibua Barbie od kolekcionarske lutke Trina Turk u partnerstvu s HauteLook--Turk se otvara o tome da se drži svog oružja, ovisnosti o društvenim medijima (na kojoj se sama Instagramira @TrinaTurk) i zašto skakanje u dubinu može biti dobra stvar.
Kako ste započeli? Moja mama je Japanka i izrađivala je mnogo naših stvari. Izrađivala nam je odjeću, zastore, jastuke, božićne ukrase. Uvijek sam je vidio kako šije, pa me naravno kad sam bila dovoljno stara naučila šivati. Nije se toliko radilo o "modi" koliko o stvaranju stvari.
Kako je "stvaranje stvari" napredovalo u karijeri u modi? Studirala sam dizajn odjeće na Sveučilištu Washington-nije škola poznata po svom modnom programu. Radio sam za druge ljude kao dizajner 12 godina, počevši od asistenta i na kraju postao direktor dizajna. Puno sam pričao o pokretanju vlastite linije, ali trebalo mi je puno vremena da se opskrbim jer sam imao tu sigurnost-svoj posao, zdravstveno osiguranje, 401K. One praktične brige koje su bile svojevrsni izgovor da se to ne učini, pravi razlog bio je taj što je to bilo zastrašujuće.
Dakle, koji je bio vaš prvi korak? Zapravo ovo ne bih preporučio ljudima, ali nikad nisam napravio poslovni plan. Bio sam naivan-“Idem pokrenuti tvrtku za odjeću”-i nisam imao pojma u što se upuštam. Možda je to bila dobra stvar, jer da sam sve iznio, bilo bi zastrašujuće. Liniju sam započeo radeći od naše kuće, a mi smo ušli u odlične trgovine s prvom kolekcijom-Saks, Barneys, Fred Segal... Bilo je to 1995. prije nego što se internet pojavio, i bio je to potpuno drugačiji krajolik. Bilo je moguće da netko radi iz svoje kuće u LA -u bez zaposlenika i financijske potpore uđe u ove velike maloprodaje. Ne znam koliko bi to sada bilo lako.
Kako je bilo biti u industriji u vrijeme tako dramatičnih promjena? Otkad se bavim poslom, došlo je do porasta interneta, online kupovine i brze mode. Bilo je to 11. rujna, što je za trgovce bilo pogubno. Svi su u osnovi prestali kupovati. A zatim recesija 2008. Prevladavanje ovih stvari s poslovnog stajališta veliki je izazov koji nema veze s kreativnošću.
I kako ste podnijeli te izazove? Imali smo vrlo definiran brand i doista smo se držali oružja. Naša je odjeća imala određeni izgled i nismo pokušavali svima biti sve. U teškim vremenima to postaje još važnije jer ljudi razumiju tko ste kao robna marka i zašto je to smisleno.
Je li vas prepoznatljiva marka učinila ranjivom na udarce? Ako želite izaći van i kupiti geometrijski tiskani kratki film, možete ga nabaviti u Old Navyu za 20 USD J. Posada za 200 USD ili na razini dizajnera za 2000 USD. Trenutno se svi na tržištu natječu jedni protiv drugih na nekoj razini, pa ono što radimo kao robna marka mora imati vrijednost.
Proširenje maloprodaje trenutno vam je veliki fokus. U robnoj kući ili specijaliziranom butiku u određenoj mjeri nemate nikakvu kontrolu nad [načinom vaša je odjeća predstavljena] osim ako niste veliki brand s dovoljno novca za plaćanje nekretnina u trgovinama. U vlastitim trgovinama predstavljamo marku onako kako želimo da se vidi. Shvatite o čemu se radi u roku od minute od ulaska.
Koliko su društveni mediji važni za vaš brend? Očigledno vrlo važno, a mi smo u početnoj fazi da to iskoristimo. Osobno sam jako ovisan o Instagramu (@TrinaTurk) i zapravo se objavljujem. To je prozor u ono što se događa u kulturi, što je važno za dizajnera. Ako pogledate naš feed, možete vidjeti vezu s onim što završi kroz naš proizvod.
Čini se da ste doista uključeni u poslovnu i kreativnu stranu brenda. Kad počnete na vrlo poduzetnički način, uključite se u sve, htjeli to ili ne. Neki dizajneri imaju samo kreativnu stranu mozga. Imam sreću što imam malo oboje, i to mi je dobro poslužilo. Zanima me poslovna strana, možda greška jer želim znati sve što se događa.
Kakav je za vas tipičan dan? Proteklih nekoliko mjeseci bili su ozbiljni sastanci o razvoju proizvoda, koji su mi najdraži. Radimo na cipelama, ručnicima, aktivnoj odjeći i torbicama, koje se lansiraju 2014. godine. Radimo i okove te se svaki tjedan sastajemo s našim studijima za izradu tkanina i tiska. Puno se toga događa.
Gledajući unatrag, žalite li? Kad smo pokrenuli tvrtku, postojao je treći partner koji se bavio proizvodnjom. S vremenom su naši odnosi postali napeti, ali tvrtka je narasla do te mjere da si nismo mogli dopustiti da je otkupimo, što je bila zanimljiva situacija. Nakon što smo razmotrili sve naše mogućnosti, shvatili smo da je najbolji izlaz pronaći partnera za privatni kapital koji bi otkupio njezin dio vlasništva. Zbog toga zvuči jednostavno, ali to je bio jako dug i napet proces. Bilo bi bolje da ste angažirali nekoga da vodi proizvodnju nego da bude dio vlasnika tvrtke.
Gospodin Turk dobiva paru. Što stoji iza guranja muške odjeće? Počelo je kao kreativno širenje. Mušku odjeću počeli smo raditi u našoj trgovini u Palm Springsu prije 10 godina, ali na vrlo mali način bez rime i razloga. Mislim da se naš muški kupac osjećao pomalo zakinuto u usporedbi s pažnjom koja se poklanjala ženskoj odjeći, pa je to sada preuzeo moj muž Jonathan-kojeg sam upoznala u školi dizajna. Tržište je trenutno uzbudljivo. Muškarci nose boje i tisak; brinu se o priboru; nose odjeću koja je svjesnija tijela. Muškarci su to zaista pojačali, a vibra o kojoj govori gospodin Turk sada je mnogo više mainstream.
Gdje vidite marku za 10 godina? Želim upotpuniti način života koji smo započeli. Želimo biti u mogućnosti odijevati i ukrašavati svoju ženu i muškarca od glave do pete te pridonijeti njihovom domu.
Melanie Bender je robna marka i marketinška strateginja koja je radila sa Sephorom, Topshopom, Louis Vuittonom i W hotelima, a suosnivač je i inovacijske i komunikacijske tvrtke Post+Beam. Pronađite je na internetu na adresi melaniezbender.com i na Twitteru na adresi @melliebe.