Jeste li gornji ormar ili donji ormar? Vaš bi odgovor mogao puno reći o tome što bi vam odjeća mogla značiti u budućnosti.
Posljednjih tjedana, kako se vrijeme u New Yorku zagrijalo i moj drugi ubod u cjepivo je počeo punim, imuniziranim kapacitetom, ja sam počeo izlaziti "van". Pod "vani" mislim na obrok u zatvorenom prostoru u stvarnom restoranu ili u muzej koji sada zahtijeva unaprijed rezervacije. Bez obzira kamo sam otišao i bez obzira na to što sam za tu priliku odjenuo, objektivno sam bio izrazito nedovoljno odjeven.
Nije da sam se odvažio na oblake s peludom na Manhattanu noseći svoju najhrabriju trenirku, nego da sam izgleda propustio specifikaciju pravila oblačenja na post-pandemičnoj RSVP kartici. Jer za neke ovaj uzbudljivi novi svijet već nudi odgodu posljednjih 15 mjeseci ekstremne prinude i elastičnih pojaseva. Drugi (uključujući sadašnju tvrtku) možda su manje željni da labudovi zarone u svoju (moju) garderobu od "prije".
U travnju je umjetnica i spisateljica Julie Houts ilustrirala ovu podvojenost
koja prikazuje dvije vrste post-pandemijske osjetljivosti: Jedna žena se raduje, širom raširenih ruku, dok je odjenula živahnu počast Cher -u iz 1970 -ih, dok druga sjedi sklupčana na tlu, cvileći u salonkama ispod nevidljive cerade.Kako potrošači počinju gravitirati prema jednom od ova dva kampa - odijevanju ili odijevanju - trgovci su privlačni i jednom i drugom. U vrijeme tiska, na internetskoj stranici Net-a-Portera bilo je a Bodycon haljina Tom Ford vrijedna 2.190 USD odmah uz a par slavljenih Soffe kratkih hlača s kravatom. U takvom trenutku dubokih društvenih preokreta, ni odjeća, ni kamp, ne osjećaju se prikladnijima od drugih. Možemo li konačno nositi samo što god želimo?
Povezani članci:
COVID-19 dao je modi modu da se promijeni na bolje-ali zasad su rezultati mješoviti
Veliki pivot salona odjeće 2020
Omiljena priča o bojama mode želi nas izliječiti
Od prijelaza u 20. stoljeće moda se razvila nakon značajnog kulturnog događaja koji postavlja nešto novo standard u pokretu, gdje sve veća većina usvaja novi način odijevanja koji prikladnije odgovara puta. Deirdre Clemente, povjesničarka i kustosica američke materijalne kulture 20. stoljeća, kaže da smo zadnji put vidjeli da se to dogodilo neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Godine 1947. zvijezda u usponu u pariškom krugu visoke mode po imenu Christian Dior uveo stil koji je nazvao "Novi izgled". Dvije godine nakon V-Day-a, Dior je stvorio ovu regresivnu estetiku-cinched strukovi jakne bili su upareni s nezgrapnim suknjama A kroja-kako bi zadovoljili poslijeratnu nostalgiju koja se pojavila Europa.
U SAD-u, gdje su se žene navikle nositi krojena odijela koja neizravno podsjećaju na nacionalne vojne uniforme, New Look je imao više kompliciran prijem. "Postojala je grupa ljudi koja se željela vratiti formalnijim standardima odijevanja, gdje su se nalazila ženska tijela ograničen ", kaže Clemente, koji radi kao izvanredni profesor povijesti na Sveučilištu Nevada u Las Vegasu i autor knjige, Haljina ležerna: Kako su studenti redefinirali američki stil. "No, postojala je još jedna skupina žena, mlađa skupina, koje su bile više poput, 'Ne, ne iskrivljujemo svoje tijelo na taj način'. "
U posljednjih 25 godina psiholozi su proučavali ovaj način razmišljanja, onaj koji je prije samo sedam desetljeća potaknuo Amerikanke da počnu nositi hlače masovno. Danas se čak tvrdi da ima svoju psihološku teoriju, posttraumatski rast, koje klinički psiholozi Richard Tedeschi i Lawrence Calhoun skovan 2004. Kao što ime može sugerirati, Tedeschi i Calhoun definiraju posttraumatski rast kao "pozitivnu psihološku promjenu koja je doživljene kao posljedica borbe s izuzetno izazovnim životnim okolnostima, "poput rata, teških bolesti ili, naravno, a pandemija.
"Naučili smo da negativna iskustva mogu potaknuti pozitivne promjene, uključujući prepoznavanje osobne snage, istraživanje novih mogućnosti, poboljšani odnosi, veća zahvalnost za život i duhovni rast ", Tedeschi napisao u Poslovni pregled Harvarda srpnja prošle godine. "Dakle, unatoč bijedi koja je posljedica izbijanja koronavirusa, mnogi od nas mogu očekivati da će se nakon nje razvijati na koristan način."
Clemente mi kaže da se konkretna promjena koju sada vidimo radi već gotovo 100 godina. Ona to naziva "usponom individualizirane garderobe".
Sada, na velikoj ljestvici post-pandemijskog posttraumatskog rasta, promjena navika u garderobi nije baš na istoj razini utjecaja kao razvoj bogatijeg egzistencijalnog i duhovnog života. No, za osnivačicu Instituta za psihologiju mode dr. Dawnn Karen, prozvana "prvi svjetski modni psiholog", to je pokazatelj - i to važan - da smo mnogi od nas bili zaokupljeni razmišljanjem o svakom posljednjem aspektu života koji smo vodili prije ožujka 2020., pa sve do samih majica na leđima.
"Ljudi preispituju što oni žele nositi, možda prvi put otkad su bili djeca ", tvrdi Karen, koja je profesorica na Tehnološkom institutu za modu i koja je prošlog ožujka objavila knjigu, Obuci svoj najbolji život. "Oni ne moraju slijediti sve te drakonske mjere i pravila, osim nositi masku. Ljudi misle: 'U redu, pa što učiniti Ja želim nositi, kad bih mogao nositi sve što želim? '"
Što nas vraća na prosvjetljujuću ilustraciju Houtsa: Odijevate li se za noć "Mamma Mia" na svom lokalnom ronjenju ili vikend vezan uz kauč provodeći njegu svoje boce vode veličine galona? Ako vam se čini da su vam ovo trenutno samo dvije mogućnosti za post-pandemijsku uniformu, to je zato što su, u najekstremnijem smislu, barem-prema psihologiji. Vaš bi odgovor mogao puno reći o vašem posttraumatskom rastu i o tome što bi vam odjeća mogla značiti u budućnosti.
Vidite, komode su one koje povezuju ležernije standarde garderobe s pandemijom, koju su već gladne ostaviti iza sebe. I ormarići su spremni za napredak, ali postoji nešto u garderobi koju su razvili u karanteni što bi htjeli ponijeti u svijet dok su je ponovno ulazili ovog ljeta.
Karen je uspostavila teorije za obje skupine: Donje komode imaju tendenciju pridržavati se onoga što ona naziva "haljina za ilustraciju raspoloženja", u kojoj se pojedinci oblače kako bi ovjekovječiti njihovo trenutno raspoloženje, dok je "haljina za poboljšanje raspoloženja" ormara namjenjena tome optimizirati raspoloženje. No gdje je taj slom još jednom bio vezan za sveobuhvatne kulturne norme (à la pretjerana ženstvenost New Look), ilustracija raspoloženja i poboljšanje raspoloženja sada predstavljaju osobno zadovoljstvo-ništa više, ništa manje.
"Mislim da se nećemo odijevati zbog društvenih standarda koje nameće elitna skupina dizajnera ukusa, što je moda tradicionalno bila", kaže Clemente. "Sjetite se prije 75 godina, kada bi ljudi koji su bili formalni frizeri rekli:" Nemaš svoje gaćice, Miranda. Idi stavi gaćice. ' Činili su to iz osjećaja da štite stare načine. I jednostavno to ne vidim kao razlog zašto ljudi žele odjenuti odijelo od 500 dolara koje su nekoć kupili za vjenčanje prijatelja. "
Razlika je sada u tome što tradicionalni modni čuvari vrata imaju mnogo manju težinu nego što su to nekad činili. Kao Poslovanje mode Chantal Fernandeznapisao 2019: "Internet i blogovi, forumi i platforme društvenih medija koji su s njega došli promijenili su ravnotežu moć redovitim potrošačima, naoružanim izravnim pristupom kreativcima i slavnim osobama te beskrajnim mogućnostima što učiniti kupiti."
Ovo, naravno, nije nova vijest: nekada hijerarhijska ravnoteža moći u modi teče već više od desetljeća. Globalna zdravstvena kriza bez premca nije nužno promijenila ovu putanju, ali ju je ubrzala.
"Pandemija je ubrzala napetost između formalnosti i neformalnosti s kojom se borimo 100 godina", kaže Clemente. "Ali hrvanje nije toliko zanimljivo kao prije 100 godina, jer ljude jednostavno nije briga što će reći stara garda."
Dakle, odijevamo se i dotjerujemo. Odijevamo se kako bismo poboljšali raspoloženje i odijevamo se kako bismo ga optimizirali. Prolazimo rijekama posttraumatskog rasta i dokumentiramo uspon individualizirane garderobe. Razgovaramo s povjesničarima i psiholozima kako bismo se uhvatili u koštac i pripisali značenje ovom koktelu tuge i radosti koji blješti u svima nama, iznenada suočeni s ponovnim otvaranjem društva.
Što ako - poslušajte me - nije sve tako duboko? Što ako to ne dopustimo? Što ako samo nosimo odjeću kakvu želimo, kad god poželimo, jer nakon duge, mučne, tragične godine, tko će nam reći da to ne činimo?
Želite li najnovije vijesti iz modne industrije? Prijavite se za naš dnevni bilten.