Bonnie Cashin povukla se iz dizajna prije 35 godina, ali njezino naslijeđe još uvijek diktira kako se žene odijevaju.
Prije otprilike tri mjeseca bio sam do koljena u nekim izvještajima o kako nam te opuštene platnene torbe uništavaju kosture kad sam naišao na ime zbog kojeg sam zastao, Google pa opet Google. Možda ste čitali komad kad je objavljen, a možda ste imali istu reakciju kao i ja, koja je nastala brzo i bijesno i unijela fascinaciju koju mogu samo opisati kao neumoljivu.
Ime? Bonnie Cashin, pionirska dizajnerica konfekcije čiji je doprinos modnoj industriji sredinom stoljeća pomogao u izmišljanju i cementiranju kategorije američke sportske odjeće. Pa ipak, moja fascinacija je bila sljedeća: doista nisam imao pojma da ona postoji sve dok mi to povjesničar nije rekao.
Očigledno u cijelom Društvu za podizanje svijesti Bonnie Cashin, ja sam više pravilo nego iznimka. Prošlo je 20 godina od njezine smrti, a njezina ostavština još uvijek diktira kako se žene odijevaju, a zauzvrat, kako nas oblače dizajneri. No, taj se utjecaj izgubio s vremenom, zakopan ispod iste planine praktičnih, pristupačnih spajalica za ormare koje je ona uvela.
Cashinov utjecaj na američki dizajn - a posebno na sportsku odjeću - ogroman je. U modi, ona je često zaslužankao izumitelj "slojevitosti", i koncepta i izraza. Među prvima je koristila metalni okov u odjeći i priboru te je kombinirala kožu i tkanine u istoj odjeći. Dizajnirala je prve proklete uniforme stjuardesa za American Airlines!
Međutim, što sam više čitao o njezinu životu, sve sam više omalovažavao očajnički i odgovarao na dva pitanja: tko bio Bonnie Cashin, i kako je točno postala jedna od najutjecajnijih američkih modnih dizajnerica koju je popularna povijest zaboravila?
Odgovor na oba ova pitanja pojavio se 1.200 milja daleko u rukama dr. Stephanie Lake, dizajnerice nakita i stipendistice dekorativnih umjetnosti koja živi u Minneapolisu. Kao Cashin biograf i jedini njezin vlasnik arhiva osobnog dizajna, Lake je također doslovni nasljednik dizajnera. Danas nadgleda zbirku koja je dovoljno velika da se može smatrati privatnim muzejom. Među ostalim dužnostima vezanim uz Cashin, ona vodi Instagram račun @cashincopy, koja prikazuje suvremene iteracije Cashinovog dizajna i postavlja ih rame uz rame s originalnim djelima.
Lakeov uvod u Cashin bio je sličan mom po tome što nije bila potpuno svjesna Cashinove osobnosti sve dok nije naišla na neka istraživanja koja su učinila da njezina prisutnost bude poznata. Bilo je to 1997., a Lake je radio kao istraživački konzultant u Sotheby'su kada je jedan od Cashinovih dizajna naišao na pod Sotheby's.
"Nikada nisam čuo njezino ime, pa sam počeo učiti o njoj i bio sam šokiran što nisam samo izvukao knjigu iz naše biblioteke, monografiju Bonnie Cashin", kaže Lake. Zakazali smo telefonski poziv koji ona vodi iz svog kućnog ureda, na katu posvećenom arhivskim prostorijama Cashin i vlastitom dizajnerskom studiju. "Bio sam apsolutno šokiran što to ne postoji."
Bonnie Cashin slikala je iza kulisa okružena nekoliko svojih klasičnih dizajna, uključujući crossbody i torbu.
Fotografija: Ljubaznošću jezera Stephanie, Arhiva Bonnie Cashin
Jedan stupanj razdvojenosti doveo je do drugog, i ubrzo se našla na izvoru: sjedila je u Cashinovom stanu UN Plaza. Njih dvoje postali su brzi i žestoki prijatelji - u stvari toliko žestoki da je Lake nakon Cashinove smrti tri godine kasnije bio iznenađen saznati da je Cashin povjerila čitavu svoju arhivu dizajna, kao i ogromnu količinu svog osobnog imanja, jezeru i jezeru sama.
Lake je brzo saznao da je Cashin neka vrsta nevjerojatno lude, međugeneracijske ikone Interbellum koja jednostavno više nije dolazila.
Cashin je rođen u Oaklandu u Kaliforniji. 1908. u vrtlogu kreativnosti: Carl, njezin otac, bio je fotograf i izumitelj, dok je Eunice, njezina majka, bila krojačica koja je otvorila nekoliko prilagođenih trgovina haljinama tijekom Cashinovog djetinjstva.
Do srednje škole obitelj se nastanila u Hollywoodu, kada je Cashin angažiran kao kostimograf u legendarnoj baletnoj i revijskoj kući Fanchon i Marco. Godine 1934. Cashin se s tvrtkom preselio u New York, ali se vratio u Hollywood 10 godina kasnije, ovaj put s plavim ugovorom 20th Century Fox. U samo šest godina proizvela je odjeću za otprilike 60 filmova, uključujući i Oscarom nagrađenu produkciju 1945. godine U Brooklynu raste drvo.
povezani članci
U uvijek aktivnoj ekonomiji radna odjeća dobiva modnu nadogradnju
Simbolična, praktična i ponekad bolna povijest putničke torbe
Lekcija povijesti mode: Prava priča iza lažnog krzna
Zatim, u 41. godini, Cashin se oprostio od Hollywooda, i doslovno i figurativno, i započeo II čin.
Godine 1949. Cashin se vratila u New York i dizajnirala svoju prvu konfekciju pod svojim imenom. Debi je dobio veliko priznanje: 1950. osvojila je i prestižnu nagradu Coty (zajedno s kolegama primateljima Charles James) kao i modnu nagradu Neiman Marcus. Otvorila je vlastiti posao, Bonnie Cashin Designs, 1951. godine.
Cashin više nije dizajnirao kostime, i to je bila poanta: došlo je vrijeme da se ulije nešto dobre 'Yankeejeve praktičnosti' u tada izrazito nepraktičan način odijevanja.
Godine 1932. trgovački magnat Dorothy Shaver-jedna od prvih Amerikanki na čelu multimilijunske tvrtke-radila je kao Lord & Taylorje potpredsjednica za stil, publicitet i oglašavanje kada je stvarala program, nazvan "American Look", za podršku radu američkih modnih talenata, čiji će se fond kasnije uključuju Cashin.
American Look osporio je status quo da sva moda - njeni običaji, njeni trendovi - dolazi iz Pariza, te da se od cijele žene očekivalo da će u skladu s tim. Tako kao Christian Dior predstavljajući svoj "Novi izgled" iz Pariza 1947., rastuća legija žena u SAD -u također je najavljivala svoje nezadovoljstvo nepraktičnošću istog stila.
Pogled u jednu sobu arhive Bonnie Cashin, koja se sastoji od kata kuće dr. Stephanie Lake.
Fotografija: Ljubaznošću jezera Stephanie, Arhiva Bonnie Cashin
"Žene su bile vani na radnom mjestu dok su muškarci bili u ratu", kaže Cynthia Amneus, glavna kustosica i kustosica modne umjetnosti i tekstila u Muzeju umjetnosti u Cincinnatiju. Ustanova redovito predstavlja Cashin rad, a 2015. je izložila skočnu izložbu koja bilježi njezin život i karijeru. „Žene su nosile kombinezone. Bili su u hlačama. Odjednom ih je Dior vratio korzetima i strukturiranoj odjeći i ušuškao strukove. "
Nije da su se žene u potpunosti klonile Diorove interpretacije ženstvenosti. Samo smo, kao i uvijek, htjeli opcije.
"Mislim, svi htjela se vratiti na to, u određenoj mjeri - izgledati ženstveno "", kaže Amneus. „Žene su htjele izgledati lijepo. Muškarci su htjeli da njihove žene izgledaju lijepo. No, Cashin i drugi američki dizajneri govorili su: 'Hej, želimo biti udobni.' '
Evo ga: sportska odjeća! Izuzetno je teško odvojiti definiciju sportske odjeće - "koordinirani odjeljci koji se lako mogu miješati i slagati", po WWD - iz Cashinova djela. Jedan je obavještavao drugog koliko god neko htio James Jebbia ili Virgil Abloh ima animiranu uličnu odjeću. Udoban, opušten dizajn sportske odjeće također je predstavljao srednju klasu, osobito tijekom cijele prigradske smjene četrdesetih i pedesetih godina.
Da je Cashin imala jedan kultni dizajnerski posao - a ona je imala puno - bilo je u Trener. Godine 1962. Coach-ovi suosnivači Miles i Lillian Cahn angažirali su Cashin da predvodi potpuno novo poslovanje s ženskim priborom pod njihovom tvrtkom za muško pribor, Gail Leather Products. Interno, robna marka bila je čak poznata i kao "račun Bonnie Cashin".
Godine 1969. Coach je izdao svog kupca dizajniranog u Cashinu: torbicu s patentnim zatvaračem koja je dolazila u tri različite veličine i posebno je dizajnirana za nošenje još jedne manje torbice. (Trener sada prodaje reprodukciju jedne od originalnih torbi "Cashin-Carry" za 550 USD.) Cashin je popularizirao i vrećicu za kante, kao i potpisan hardver marke "ključ u ruke" koji ostaje glavna stavka dizajna kuće.
"[Cashin] je bio dizajner koji je pokrenuo nošenje dvije torbe na posao", rekla je Jeannine Scimeme, pomoćna docentica za dizajn dodatne opreme na Tehnološkom institutu za modu (FIT), rekao mi je ove jeseni. „To je definitivno bilo za zaposlene, zaposlene žene. Ako je nosila dvije torbe, ta je žena radila izvan kuće. I [Cashin] je vjerovao da žene imaju toliko uloga, da jedna torba nije dovoljna. "
To je zvučni zalogaj koji me odveo na ovaj put rješavanja misterija: da su žene u svojim novim, poslijeratnim stvarnostima trebale kapute i torbe, cipele i suknje koje su pokrivale gotovo sve sve u njihovom svakodnevnom životu na način koji je bio jednako šik koliko i dostupan - naravno, putovanje na posao i s posla, ali i preuzimanje i ostavljanje djece, ručak, obavljati kućanske poslove.
"Bonnie Cashin je to stvorila", kaže Amneus. "Cijela ideja razdvajanja, odlaska u vaš ormar i govorenja: 'Nosit ću ovaj jakna sa ovaj suknja sa ovaj bluzu ', a to nije scenski ansambl. Danas se tako odijevamo, ali ljudi ne razumiju odakle je to došlo. "
Kaput Bonnie Cashin iz 1960 -ih, dio zbirke Muzeja umjetnosti u Cincinnatiju.
Foto: Ljubaznošću Muzeja umjetnosti Cincinnati
Kad pitam Amneus zašto je Cashin u velikoj mjeri izbjegao prepoznavanje naziva domaćinstva, ona odgovara da je odgovor točno ispred nas: mi - ne kao, Audrey Hepburn - haljina danas.
"Iako je bila revolucionarna u svom poslu, nitko ne zna tko je ona jer je dizajnirala sportsku odjeću. Znaš tko Valentino je, tko Dior je, tko Balenciaga je-svi vrhunski, vrlo vidljivi dizajneri. Ali ne znaš svaki dan. Sportska odjeća je stekla određenu popularnost u svijetu mode, ali u vrijeme dok je to radila, bila je to ležernija odjeća, pa je bila i ispod radara. "
Bi li Cashin uopće imao Želio ipak sjediti iznad radara? Pitam Lake. Za njezin rad, njezin afekt, njezino naslijeđe, svakako. Ali za sebe, apsolutno ne. Cashin je bio notorno privatna osoba, a Lake opisuje da se to ponekad predstavljalo kao ledeno.
“Radila je kao umjetnica”, kaže, “i bila je ne zainteresirana samo za to da joj se ljudi ljute. "Nikada nije registrirala svoje ime kako bi spriječila licenciranje tijekom i nakon karijere, nakon života. Cashin je preminuo 2000. godine, a Lake i dalje posjeduje i kontrolira 100% Cashinove arhive.
"Bila je jako zainteresirana za to kako bi drugi mogli imati koristi od toga što je učinila, kako je to učinila i iz arhive koju je ostavila iza sebe", kaže Lake. "Opseg je bio toliko veći od stavljanja imena na objekt. Mislim da se na neki način pobrinula da njezino ime posthumno nije tamo gdje je najveća vrijednost. To je njezina priča, to je njezina kolekcija, to je njezin utjecaj. Nije destilirano utiskivanjem imena na nešto. "
Jedno od poglavlja vlastite priče koje je Cashin najviše cijenio bio je njezin Innovative Design Fund, neprofitna organizacija sa sjedištem u New Yorku koju je osnovala 1979. godine. Program je učinkovito služio kao inkubator dizajna u ranoj fazi, dodjeljujući stipendije kreativcima s originalnim idejama u kućnom namještaju, tekstilu i modi kako bi mogli donijeti svoje prototipove tržište. Nije se razlikovalo od poplave akceleratora za mlade dizajnere na kojima se paprika sada nalazi u cijelom svijetu.
"To postaje samo trenutak koji izbija iz čeljusti, nakon čega shvaćate koliko je rano učinila stvari i da je ona ishodište toliko toga", kaže Lake. "Povijest nije samo neka čudesna, čarobna stvar koja se jednostavno dogodi. Potpuno ga oblikuju tolike sile. Bonnie je bila jedna od njih u činjenici da je bila zainteresirana za ispričati svoju priču, ali nije bila zainteresirana za odvraćanje svoje energije od središnje životne radosti, a to je dizajn. "
Nekoliko minuta nakon što smo Lake i ja završili razgovor, ona nam šalje naknadnu e-poruku koja uključuje skeniranje rukom napisane bilješke, neuredno, naizgled žurno precrtano po komadu starog papira. Očito dolazi od Cashina, koji mi dolazi u pristiglu poštu iz svijeta izvan svijeta sa sljedećom porukom:
Kreativnost je poput ljubavi - što više dajete, to više ima. Množenje je nezaustavljivo, žeđ je neutaživa. Naravno da niti jedno ne funkcionira u vakuumu - klima je za oboje promjenjiva - ali gdje postoji čežnja, postoji način.
Možda vrijeme nije sasvim zaboravilo Cashina. Možda se njezin rad jednostavno umnožio, a možda i nezaustavljiv.
Nikada ne propustite najnovije vijesti iz modne industrije. Prijavite se za dnevni bilten Fashionista.