Kad dobar casting modela postane loš

Od mnogih uloga u modnoj industriji, casting agenti su oni za koje priznajem da ih jako malo poznajem. Dok smo kod Fashionista proveli su dosta vremena ulazeći u izviđanje i upravljanje aspektima modeliranja, casting ostaje pomalo tajanstven. Dio mene voli se pretvarati da se piste samo ispunjavaju, dočaravajući živopisne prikaze super-ljudi previše savršenih da bi postojali s piste. Nažalost, poslovanje s lijevanjem može živjeti iza kulisa, ali ostavlja značajan pečat na industriju u cjelini. Gdje bi bio Tjedan mode da ne postoje čuvari vrata da bi kurirali predstavu prema ličnosti određene marke?

Svakako, postoji nekoliko aspekata Tjedna mode koji su zadovoljniji i sinergističniji od zvjezdane glumačke ekipe. Olivier Rousteing je izgradio malu pješaštvo dugih, seksi ljepotica - sa znatnom količinom

Viktorijina tajna crossover - na koga možemo računati da će se pojaviti u zavojnim haljinama za bilo koju Balmain angažman. Zatim tu je Marc Jacobs, čija je pista ispunjena sličnim nizom "It" modela, ali ima i nekoliko čudnih, svježih lica. A rijetki rade i casting kao i Alexander Wang, dizajner koji je izgradio carstvo na imidžu Bad Girls Club-a koji je natapao cigarete, koji je privukao i oblikovao toliko njegovih modela. Mogao Lexi Boling, Binx Walton i Anna Ewers razvili su eksplozivne karijere koje imaju bez razuzdanog smjera Wanga, i obrnuto?

U teoriji, dobra linija modela najbolja je vrsta robne marke koju dizajner može osmisliti. Glumci bi trebali predstavljati etiketu jednako jasno kao i odjeća, kao i izgled ljepote, glazba i scenografija. U najboljem slučaju, modeli revije trebali bi izgledati kao da bi mogli udobno otići ravno s te pozornice u stvarni svijet, kao živi primjeri - ili, dobro, modeli - etikete. U najgorem slucaju? Ima suprotan učinak, i to jako.

To smo vidjeli iz prve ruke Diane von Furstenbergs emisija proljeće 2016. Odjeveni u lepršave, pastelne haljine, manekenke su bile ogrnute crvenim sjenilom, a kosa im je bila namještena divovskim valovima i naglašenim cvjetnim iglama - baš kao što je to činila sama von Furstenberg u svojim mlađima dana. Očigledno energična i ženstvena, samo predstavljanje bilo je savršena iteracija branda von Furstenberg, a nije nedostajalo ni trendovskih supermodela: Karlie Kloss, Kendall Jenner, Lily Aldridge, Jourdan Dunn, Irina Shayk i oboje Bella i Gigi Hadid svi su bili prisutni.

No, tu su bile i djevojke Wang - Boling, Walton i Molly Bair, gore-koji je, unatoč velikoj potražnji, izgledao daleko od prirodnog u disko šminci i ispisima leptira. Von Furstenberg često potiče svoje modele na osmijeh dok se spuštaju niz pisti, položaj koji žene poput Kloss i Aldridge s lakoćom zauzimaju. No, izgledalo je neugodno i neiskreno na modelima poput Bolinga, čiji je osobni brend više Queen of Detention nego Girl Next Door. I dok von Furstenberg nije mogao pronaći bolju djevojku od Gigi, vjerodostojnog kalifornijskog sunca božice, za zatvaranje predstave, glumivši Bellu - obično stiliziranu kao tamnija, oštrija sestra - osjećala se prisilno.

Kako ja vidim, mnogo se toga može pripisati publicitetu, recenzijama koje mogu otjerati dugačak popis modela, baš kao što smo i mi učinili. Za teške dizajnere poput von Furstenberga postoji tendencija stvaranja nejasnih lica s mentalitetom Gotta Catch 'Em All-i, iskreno, ne zamjeramo im. Je li bolje izliti 15 sveobuhvatnih "It" modela nego pet bolje pristajućih? Na papiru, bivši je daleko impresivniji, ali malo selektivnosti ne bi moglo naštetiti.

Ipak, postoji način da se postigne ravnoteža, a ako je itko to savladao, to je Piergiorgio Del Moro, vodeći redatelj castinga koji je uredio piste Versace, Armani Privé i Fendi. Za Del Moro, dizajner će mu često poslati ploču s raspoloženjem s različitim vrstama inspiracije; Kate Moss, spomenuo je, popularan je izvor. "Imam vrlo specifičnu estetiku ljepote - što mi se sviđa, što mi se ne sviđa - ali ne radim za svoj vlastiti brend", rekao mi je. "Način da budete [dobar] voditelj castinga je podići DNK marke i pronaći za njih najbolji spoj. Ako odem raditi za Versace, to je očito potpuno drugačiji pristup od rada za Theory. Morate razumjeti DNK marke, a zatim odatle podići sliku. " 

To mu je, rekao je, glavni prioritet: "Zaista ne volim birati isti model za sve revije. To nema nikakvog smisla. "

Chanel, prije svega, izuzetna je iznimka koja integrira modele poput Bolinga, Waltona i Baira besprijekorno poput Jennera i Hadida u svoje modele. No, kao modna kuća koja predstavlja mnogo različitih stvari mnogim različitim ljudima, Karl Lagerfeld ne morate brinuti o kontroli slike na način na koji je opisao Del Moro. Možda ne postoji niti jedna druga marka s više aspekata kao što je Chanel, a što se tiče lijevanja, to ide u njegovu korist.

No nema svaki dizajner luksuz da se lako odmori na način na koji to čini Lagerfeld. Ne samo da se čini neoriginalnim puniti pistu s onoliko vrhunskih modela koliko im je nadohvat ruke, već dugoročno neće mariti za marku. Lijevanje je promišljen proces koji ima za cilj pojačati marketing i proizvod tvrtke. Zanemariti ovo je toliko očigledna predstava za izlaganje da se neobično odražava na umjetničku viziju etikete.

Nadolazeći Mjesec mode, nadam se da ću vidjeti manje koncentracija Instagirlsa, iako nisam siguran da će mi se želja tek ispuniti. U industriji koja je toliko usredotočena na novosti, nema potrebe oslanjati se na istih 20 lica - čak i ako donose velike novce.