Kakav je tjedan mode za Cathy Horyn

Siječnja 31. 2014, Cathy Horyn šokirala je modnu zajednicu kada je objavila da jest napuštajući svoje mjesto glavne modne kritičarke New York Times nakon 15 godina da se brine za svog bolesnog partnera, suosnivača Liz Claiborne, Art Ortenberg.

No Horyn nije dugo izlazio s vrućeg mjesta. Samo dvije sezone (i jednu knjigu) kasnije, Horyn je postao kritičar općenito New Yorku časopisa Rez. Moda "najstrašniji kritičar" nije gubila vrijeme donoseći svoju oštroumnost Debitantska kolekcija Adidasa Kanyea Westa (i uzimanje kolega pisaca na zadatak jer to sami nisu učinili) i "banalno smeće" dnevna odjeća Rodarte. (Bilo je i dosta stvari koje su joj se također sviđale: Proenza Schouler, Ryan Roche, javna škola.) Bilo je dobro vratiti Horyn. Njezina neustrašiva mišljenja - i jasnoća koja dolazi s njima - jako su nedostajali.

Horynov stil pregledavanja nije se dramatično promijenio od pristupanja Rez, iako kaže da joj je nedostatak rokova i okruženje "niskog pritiska" olakšalo pristup (o tome kasnije).

Kako bi se poklopilo s povratkom New York Fashion Weeka, pitali smo Horyn kako odlučuje koje revije će vidjeti, a što pisati o tome, što ona želi postići u recenziji i zašto je toliko teže steći osjećaj za te stvari dana.

Kako odlučujete na koje ćete predstave ići? Što tražite kad ste tamo?

Slično je onome što sam radio u Times, uvijek rasprava između Eric Wilsona i mene i Anite LeClerc o tome što smo htjeli raditi svake sezone, uvijek suprotstavljena tome, o ima toliko emisija, moramo to nadoknaditi. Mislim da to nikada nismo riješili, jer bi bilo više emisija i neizbježno ste znatiželjni što ljudi rade. Prošlo je neko vrijeme od kada ste bili u Times i dolazeći k New Yorku časopis, a moda se sada kreće tako brzo. Mislim da sam postao malo rigorozniji. Ako iz toga ne dobijem nikakve vijesti, ne idem. Pokretač su ljudi... [zanimaju me oni koji] rastu i razvijaju se s onim što rade. Uvijek mislim da je Oscar [de la Renta] netko takav. Znate, njegova tvrtka bila je njegovo društvo, ali on je bio dobar u tome što je uvijek donosio nove ideje, ono što je bilo mlado i nekako u zraku.

Želite li vidjeti mlade dizajnere - dizajnere u prvoj ili dvije sezone?

Ja znam. Prošle sam sezone išao k nekima koji su bili novi ili tek započeti. Čak i da nisam toliko ljut zbog onoga što sam vidio, pokušat ću se vratiti barem na drugi pogled ove sezone, ili ću ih provjeriti na internetu. Tu su [Fernando] Garcia i [Laura] Kim koji izlaze iz Oscara [de la Renta]; osnovali su tvrtku Monse, Mislim da su u subotu. ja volim Gabrijela Hearst puno; nije vrhunsko, ali ima iskustva.

Što želite postići recenzijom?

Broj jedan, želim se zabaviti. Želim raditi stvari ili govoriti stvari za koje osjećam da su drugačiji način izražavanja nečega o modi. Zaista je teško pročitati mnoge stvari sada, ali ponekad to i učinim. Super je biti slobodan reći ono što želiš reći, slobodan u mišljenju ili slobodan u jeziku - obje te stvari me najviše zanimaju.

Zašto je sada teže pročitati stvari?

Iz razloga o kojima su ljudi stvarno govorili posljednjih tri do pet godina: više etiketa, više buke, manje izravne svrhe emisija. Moda [sada] je mnogo više medij; to je poput grane medijskog poslovanja ili su posudili neke aspekte toga. Toliko se odnosi na isporuku stvari, komunikaciju - ne nužno na stvaranje stvari. Nešto od toga morate uzeti za ono što jest, čak ga i cijeniti za ono što jest. Neki su pisci navikli gledati odjeću i pokušavati dobiti neku aromu za ono što dodaju u ovom trenutku. Teško je otići do Marca Jacobsa i ne razmišljati o tome, jer Marc tako razmišlja. To vrijedi svakako za Rafa [Simonsa] ili [Nicolasa] Ghesquièrea, donekle vrijedi za momke iz Proenze [Schouler]. Registriranje onoga što je vani, taj dio se i meni sviđa; sad je samo malo teže.

Kako odlučujete o čemu ćete pisati?

Na Rez, ili u Times, ako postoji nešto što volim ili nešto što zaista mrzim, to izaziva reakciju, obično emocionalnu, i točno znam što želim napisati. Vodit ću neke bilješke tijekom emisija - ne radim puno bilješki tijekom emisija [općenito] - ali napisat ću stvari za koje znam da želim reći; dolazi prilično brzo. Dosta vremena, poput one Kanye [West] prošle sezone, nisam mislila da postoji nešto posebno novo u tome, a ne format, odjeća koju je radio ili cipele; Jednostavno me pogodila jedna jedina misao da su svi vođeni Stockholmskim sindromom - jedna misao koja vas može tjerati dalje.

Radite li suradnički?

Više je odvojeno; čak i u Times bilo je vrlo odvojeno. Upravo smo imali početni razgovor na početku sezone, a onda smo Eric Wilson i ja proveli većinu pregleda žena, ali nikad nisam bio upoznat s onim što Eric radi, i obrnuto. Nikada ne pitam ljude, što mislite; Ne zanima me. S Rebeccom [Ramsey, višom modnom urednicom časopisa New Yorku magazin], bliži sam Rebecci jer sam puno s njom u autu u Parizu. Vidim Stellu [Bugbee, urednicu urednika Rez] puno, ili razgovaramo ili šaljemo tekst, a oni imaju divne urednike, Bena Williamsa. Tako da ću nekoliko ljudi vidjeti ili razgovarati tijekom dana.

Kakvo je vaše radno vrijeme? Kada imate vremena za pisanje?

Obično pišem rano ujutro. U Times Morao sam raditi kasno navečer zbog roka za ispis, koji je bio 18 sati. Po njujorškom vremenu, 23 sata da sam u Parizu. Bio sam vrlo discipliniran kada sam sjeo da pišem i kada ću to morati učiniti. Na Rez Započinjem jako rano, otprilike u 5 sati ujutro. Volim izvući sve iz prethodne noći, pa mi sve pošalju u 10 sati, a onda ostajem do kraja dana, radim sve što želim.

Imate li vremena za sastanke i odlaske na večere i druge događaje koji se ne pojavljuju?

Ja znam. Napravio sam više vremena u Rez, jer s rokovima na Times, nije uvijek bilo moguće. Morate pokušati uskladiti sebe. Može biti loša odluka ako izlazite tri noći zaredom. Pokušavam zaspati pet sati. To je ideal.

Kad ste bili u Times, povremeno ste bili zabranjeni za prikazivanje i pregledavali ih sa fotografija. Kako se to iskustvo uspoređuje s osobnim prisustvom?

To nije nešto zbog čega sam morao brinuti Rez; Ništa mi nije zabranjeno. Postoje okolnosti kada morate samo pregledati videozapis ili fotografije. Nije idealno; Volim biti na predstavi. Ali nakon što ste određeni broj godina gledali odjeću, znate što tražite. Uvijek mislim na [bivši WWD urednik] John Fairchild, postavljajući teleskop ili je to možda bila duga leća za pogledati u Balenciagin studio kad nije mogao ući u emisije ili intervjuirati kupce, raditi stvari koje bi novinari morali učiniti da bi dobili informacija. To je praksa stare škole-informacije dobivate onako kako želite, onako kako trebate. Mislim da sada nema toliko hitnosti, sve je toliko dostupnije javnosti, između prijenosa uživo i fotografija. Tada je očito postojala ogromna hitnost da se to učini. Balenciaga je bio važan, Chanel je bio važan. Osjetili smo: svejedno ćemo to prijaviti. Kako je vrijeme prolazilo - a mislim da je to danas istina - to nas sve manje zanima. Postoji mnogo drugih ljudi o kojima se može pisati. Mislim da nikada neću biti pozvan na [drugu] predstavu Dolce & Gabbana, ali dobro, pa zaboravi, neću pisati o njima, postoje i drugi ljudi o kojima se može pisati.

Osim zbirki, gdje još tražite priče tijekom Mjeseca mode?

Mislim da je to prirodna stvar; cijelo vrijeme hvatate ideje za priče. Eric i ja smo to učinili, vratili smo se kući s malom zbirkom stvari o kojima smo htjeli pisati, profilima ljudi, što se događalo s poslovne strane. Na Rez, ono što ja radim i na što je Stella doista oprezna je kako možemo nešto drugačije pokriti; kao i prošle sezone to smo učinili kao internetska interaktivna stvar s nekim od japanskih dizajnera, Rei Kawakubo i Junya [Watanbe] i Jun Takahashi [iz Tajne] gdje ste mogli dodirnuti dio odjeće ili odjeće i saznati što se zapravo događa. Samo sam mislio da je to drugačiji način gledanja - ne kritički način, ali uvijek sam fasciniran pričom o odjeći.