Il y a quelques années, j'ai commencé à fréquenter une école de commerce pour apprendre les bases de la gestion de mon entreprise de style. Après tout, nous, les stylistes, devons gérer les états de trésorerie et gérer notre argent et nos assistants, même si nous ne sommes que des «créatifs» qui jouent avec les vêtements. En entrant dans le monde extraterrestre des affaires 101, j'étais entouré de gens d'affaires qui n'avaient pas la moindre idée de ce qu'était un «styliste de mode» ou de ce que l'on pouvait attendre d'un. Dans la plupart des cas, j'anticiperais le besoin d'entrer dans mon discours de 2 minutes qui explique mon rôle, comment il fonctionne et avec qui je travaille, chaque fois que je rencontre quelqu'un de nouveau. Même lorsque j'ai réduit mon discours à ce que je pensais être une explication décente, j'ai toujours eu des regards vides en retour.
Les non-initiés ne semblaient pas comprendre l'essentiel de ce que faisait un styliste. Pour résumer, voici mon discours: « les stylistes travaillent avec des équipes créatives comprenant des photographes, des équipes de conception ou des directeurs artistiques pour créer une vision pour une image ou une marque. Dans le même temps, nous sommes également confrontés au défi de rendre les vêtements géniaux (quelle que soit leur qualité). au manque général de compréhension concernant mon rôle, j'ai commencé à réfléchir davantage à ce que je fais vraiment en tant que styliste. Je suppose que la raison pour laquelle ce n'est pas facile à expliquer est que les responsabilités d'un styliste changent beaucoup en fonction du type de travail ou de projet sur lequel nous travaillons ce jour-là. Lorsque je tourne un éditorial, j'ai le privilège de collaborer avec certains des meilleurs rédacteurs en chef du monde (EIC en abrégé) pour créer des histoires pour leurs magazines. Avec un éditorial et l'approbation de l'EIC, je choisis le concept, le photographe, les équipes coiffure et maquillage, les mannequins et bien sûr les vêtements.
Pourtant, sur un tournage publicitaire pour une marque, je deviens passager arrière. Mon objectif est de rendre les vêtements chics et chers, tandis que le directeur artistique commande le concept, choisit le photographe, les équipes de coiffure et de maquillage et le casting. Sur les travaux publicitaires, les stylistes sont là pour soutenir les photographes et les directeurs artistiques, en aidant avec des idées en cas de besoin, mais aussi en restant à l'écart lorsqu'il y a trop de cuisiniers dans la cuisine.
Pour les défilés ou les consultations créatives, les stylistes sont des « appels à la cible ». Nous travaillons directement avec le designer et son équipe pour rechercher inspiration, éditez des tissus et des silhouettes, concevez ou éditez des accessoires, choisissez des directeurs de coiffure/maquillage et de casting, ou travaillez sur la musique pour le spectacle. Dans de tels cas, les stylistes ont une influence sur presque tous les éléments créatifs.
Travailler avec des célébrités est un ensemble de compétences complètement différent. Tirer pour les événements du tapis rouge, c'est savoir comment rendre le client maigre et classique, tout en le gardant à l'écart la "liste la moins bien habillée". Certains vêtements qui ont fière allure sur une photo ou sur le podium peuvent sembler tout simplement fous sur le rouge tapis. De nombreux stylistes et leurs clients ont appris cette leçon à leurs dépens. Coiffer avec des célébrités, c'est toujours rester fidèle à la personnalité du client tout en l'élevant avec bord chic et s'efforçant d'avoir une image d'eux sur le tapis rouge qui sera considérée comme intemporelle pendant des années pour venir. Un jour à l'école de commerce, un autre étudiant (et ingénieur en chef dans une grande entreprise informatique) m'a demandé comment le rôle de styliste était né. Il voulait savoir ce qui poussait les gens à avoir besoin d'un styliste, que ce soit une entreprise, un magazine ou une célébrité. Alors que je commence à réfléchir à l'histoire du stylisme et à ce qui m'a influencé en tant que styliste, j'ai commencé à réaliser le rôle est en grande partie un mélange de plusieurs rôles différents provenant de la fin des années 1800 et du début années 1900. C'est la combinaison d'une rédactrice de mode, d'une costumière et d'une directrice de salon.
Les éditeurs de mode ont été inventés en 1867 lorsque la Harper & Brothers Company a créé Harper's Bazar (ce que nous appelons maintenant Bazar de Harper). Harper's Bazar était destiné aux femmes des classes moyennes et supérieures rassemblant des photographes, des artistes, des designers et des écrivains pour offrir une perspective « sophistiquée » dans le monde de la mode, de la beauté et de la culture populaire. Naturellement, la concurrence s'est installée. Vogue suivi en 1892 en tant que publication hebdomadaire (elle est devenue une publication mensuelle dans les années 70). Il a également fait la chronique et capturé les tendances de la mode et de la beauté des personnalités mondaines éminentes de l'Amérique.
Finalement, les rôles des rédactrices de mode sont passés de la documentation des tendances à la fourniture de leurs propres opinions créatives. Les éditeurs de mode ont commencé à choisir les vêtements et accessoires à apparaître sur les pages, d'abord pour les illustrations puis finalement pour les photographies dans les années 1930 (bonjour Irving Penn et Richard Avedon !!). Les magazines de mode ont provoqué un nouveau changement. Les femmes achetaient des vêtements en fonction de ce que portaient les mondains ou les célébrités. Lorsque ces histoires (fortement influencées par les rédactrices de mode) sont arrivées, les femmes avaient une nouvelle source d'inspiration et quoi acheter pour leur garde-robe. Au fur et à mesure que le rôle de rédactrice de mode grandissait, des rédacteurs créatifs ont commencé à apparaître. Les rédacteurs créatifs ont commencé à repousser les limites d'une image de mode englobant à la fois la culture de la rue, la culture des jeunes et la culture de la mode. La première femme que j'ai vraiment remarquée en repoussant les limites, dans mon étude de l'histoire de la mode, était Carmel Snow. Mme. Snow a changé les images de mode, passant de mannequins posant stagnantes à des filles courant sur une plage. Ce changement semble minime, j'en suis sûr, mais elle a donné une nouvelle vie à Bazar de Harperpages de. Mme. Snow a également découvert Diana Vreeland, l'une des plus grandes rédactrices de mode de tous les temps. Mme. Vreeland a apporté un sens de la fantaisie, de l'imagination et de l'histoire aux images qu'elle a stylisées. Vers les années 1930, les éditeurs ont commencé à vraiment collaborer avec les photographes, plutôt que de simplement rouler dans un rack de vêtements choisis par l'EIC. Mme. Vreeland et Mme. Snow où les premiers fers de lance de cette démarche innovante et collaborative.
Alors que les magazines commençaient à créer des images plus fabuleuses, imaginatives et séduisantes des vêtements et accessoires sur leurs pages, le les créateurs de mode de l'époque ont commencé à faire plus de publicité en raison du fait que les magazines et leurs éditeurs augmentaient leurs produits Ventes. Les éditeurs de mode et leurs magazines ont commencé à faire ou défaire la carrière d'un créateur grâce à la couverture et au soutien. Les meilleurs éditeurs de mode sont également devenus des confidents des créateurs. Ils visitaient souvent le studio du créateur pour examiner les collections avant les premiers défilés et donner des conseils sur les cheveux, le maquillage ou les modèles. Ces modèles d'interaction ouvrent la voie à la façon dont les stylistes « indépendants » actuels travaillent désormais avec les designers et les marques. C'était une rue à double sens. Les concepteurs ont reçu les conseils des éditeurs et les éditeurs ont eu un aperçu de la suite et pourraient commencer à diriger les pages du magazine dans la direction appropriée, par ex. La relation de Grace Mirabella avec Halston. Maintenant, avec toutes les recherches que j'ai faites et avec le peu d'informations sur l'histoire des stylistes, il me semble que le styliste indépendant a vu le jour dans les années 1970. Quand j'ai travaillé chez KCD il y a plusieurs lunes avec Nian Fish, elle m'a parlé des premiers stylistes. D'après l'histoire de Nian, je me souviens qu'elle parlait des sœurs Goodman (y compris Vogue's Tonne Goodman) et Kezia Keeble (qui a lancé KCD, puis Keeble, Cavaco & Duka). Je suis sûr qu'il y a plus de stylistes de cette première génération mais je ne peux pas tout à fait rassembler, quelque chose que j'ai hâte de faire ici dans cette chronique pour Fashionista. (Je vais le faire à travers des interviews avec la vieille garde et les icônes de la mode qui travaillaient à l'époque.) Similaire aux rédacteurs de mode de magazine des années 1930, les stylistes des années 1970 ont commencé à nourrir certains des photographes les plus emblématiques de la mode, comme Steven Meisel, Bruce Weber et Helmut Newton. Bien que ma connaissance de ce début soit au mieux incomplète, ce que je sais, c'est que les rédactrices de mode qui commençaient à être connus car les stylistes se voyaient également offrir les meilleurs postes créatifs dans la mode Maisons. Par exemple, lorsqu'elle travaillait comme rédactrice de mode chez British Vogue et américain Vogue, Grace Coddington a brièvement occupé un poste chez Calvin Klein. Grace a quitté Calvin lorsqu'on lui a offert un poste en tant que l'un des meilleurs rédacteurs créatifs chez Anna Wintour's American Vogue en 1988. Un autre rôle qui, selon moi, a inspiré et informé très tôt les rédacteurs de mode et les stylistes était celui de directrice de salon. Une directrice de salon était le grand patron des maisons de couture, habillant et s'occupant de la clientèle lorsque le créateur n'était pas en mesure de le faire lui-même. Au fur et à mesure que la clientèle et les affaires se développaient, un designer serait de plus en plus occupé à concevoir de nouvelles collections. La directrice du salon serait soigneusement choisie pour représenter la maison et prendre soin de tous ses clients. Ces femmes étaient d'un chic impeccable. Ils savaient tout sur comment compléter les traits d'une femme, comment s'habiller de manière appropriée pour de nombreuses occasions et ce que leur clientèle déjà détenue pour ne pas répéter des styles ou des silhouettes inutiles lorsque vous travaillez avec une femme sur ses nouveaux vêtements ordres.
J'ai appris ce poste grâce à un livre sur lequel je suis tombé à la librairie appelé Guide de l'élégance par Geneveive Antoine Dariaux. Madame Dariaux a été directrice de salon à Paris pour Nina Ricci à partir des années 1960. Je recommande fortement ce livre: juste pour apprendre quelques-unes des anciennes règles étonnantes auxquelles les femmes se conformaient. (Personnellement, j'aime apprendre les règles, donc je peux ensuite comprendre comment les enfreindre.)
En rassemblant les pièces du puzzle des nombreux livres de mode que j'ai lus, il me semble que le rôle de Salon Directrice a été inventé quelque part entre le milieu et la fin des années 1930, lorsque les boutiques Balenciaga, Chanel et Dior étaient remplies à ras bord de femmes réclamant cela couture. Même si une directrice de salon n'avait peut-être rien su de la création d'une image de mode, ces femmes connaissaient certainement un beaucoup sur s'habiller pour accentuer ses meilleurs traits (toujours utile pour une image de mode ou une célébrité client). Ils savaient comment accomplir beaucoup de choses à travers la garde-robe d'une femme via des stratégies telles que comment impressionner la royauté, comment impressionner un conjoint ou comment "se procurer" un mari, etc. Bon nombre de ces préoccupations ont également été abordées dans les magazines de mode de l'époque. Alors que les rédactrices de mode créaient le fantasme de quoi porter pour impressionner les pages des magazines, les directrices de salon étaient en fait à l'avant-garde pour parler et apprendre avec leurs clients. La lecture du livre de Madame Dariaux sur ses expériences de travail avec les femmes et leurs garde-robes m'a aidé à former plus d'informations sur la façon de travailler avec mes clients célèbres et de les coiffer de manière appropriée pour leur événements. Le dernier poste que j'ai trouvé très influent en tant que styliste est le rôle de costumier dans les films. Les créateurs de costumes ont informé la plupart de la culture pop sur la mode dès les années 1920. Ces designers spécialisés ont non seulement conçu les vêtements, mais ont également créé les icônes que nous connaissons sous le nom de « Stars de cinéma ». Costume les concepteurs ont collaboré avec des réalisateurs et des talents pour créer un statut, une émotion et une séduction appropriés au personnage à travers le garde-robe.
Quand c'est possible, j'essaie de créer un personnage à travers mes histoires de mode pour des éditoriaux ou pour le défilé. J'ai tellement de respect pour le talent des costumiers qui créent à plusieurs reprises des personnages pour des longs métrages. Les créateurs de costumes les plus influents que j'ai eu le plaisir de rechercher et d'être obsédé par sont Edith Head et Adrian. Edith Head était une visionnaire créative et a remporté huit Oscars. Elle a gagné plus que toute autre femme dans l'histoire. Mme. Selon la rumeur, Head était le créateur préféré d'Alfred Hitchcock et habillait également Ginger Rogers, Bette Davis, Barbara Stanwyck, Grace Kelly, Liz Taylor et Audrey Hepburn. Pour le moins, elle était vraiment une icône de la mode.
Quant à Adrian, il était une star de la mode à part entière. Il a collaboré avec Greta Garbo pour établir son look. Il a également créé ce que je considère comme des stratégies de garde-robe pour Jean Harlow (qui peut oublier ces gaines en soie ?!), Katherine Hepburn (la mondaine ultime qui plie le genre) et Joan Crawford (John Galliano doit à cet homme beaucoup de crédit pour le spectacle Dior !!) Adrian était aussi le génie derrière le Magicien d'Oz (bonjour, chaussons rubis) et Cecil B DeMille épopées. J'ai trouvé cette rumeur d'Adrian lorsque je faisais des recherches sur lui pour savoir pourquoi il avait démissionné :
"C'est à cause de Garbo que j'ai quitté M-G-M. Dans sa dernière photo, ils voulaient faire d'elle une fille pull, un vrai type américain. J'ai dit: 'Quand le glamour se termine pour Garbo, il se termine aussi pour moi. Elle a créé un type. Si vous détruisez cette illusion, vous la détruisez. Quand Garbo est sorti du studio, le glamour est allé avec elle, et moi aussi. » Ces trois Les rôles m'ont énormément influencé en tant que styliste et geek de la mode au cours de la dernière décennie et, avec un peu de chance, inspireront certains d'entre vous. Dans cette chronique, j'espère vraiment explorer ce que je fais en tant que styliste, où nous puisons notre inspiration, où va l'entreprise et parler avec d'autres icônes de la mode telles que celles mentionnées ici.
Lecture recommandée :Styliste par Sarah Mower. D.V. par Diana VreelandGuide de l'élégance par Geneviève Antoine Dariaux. la grâce par Grace Coddington