Jeni Rose et David Cunningham. Photo: IMG
Pour avoir une idée de la position d'IMG au sein de l'industrie de la mode, il suffit de jeter un coup d'œil rapide sur le tableau des femmes sur son site Web, qui est rempli de Vogue favoris (Andreea Diaconu, Lara Stone), Victoria's Secret Angels (Candice Swanepoel, Elsa Hosk) et des légendes incontestées (Kate Moss). Dans ce domaine, ainsi que dans la production de la Fashion Week de New York, l'agence de mannequins est une sacrée affaire.
Naviguez maintenant vers le tableau "développement". Vous y trouverez une foule de jeunes visages, relativement novices dans le domaine. C'est là qu'entrent en jeu Jeni Rose et David Cunningham, les scouts en chef des modèles d'IMG.
Avec un collectif de 41 ans chez IMG à eux deux – Rose a rejoint l'entreprise juste un an avant Cunningham – ils sont en quelque sorte une institution. Par un après-midi d'été ensoleillé, je me suis rendu dans les bureaux d'IMG pour entendre comment Rose et Cunningham ont fait leurs débuts dans le monde du scoutisme et comment les choses ont changé depuis.
En revenant un peu en arrière, comment chacun d'entre vous est-il entré dans le scoutisme ?
JR: Je savais que je voulais travailler dans le mannequinat depuis le lycée. J'étais dans un pensionnat, et je les ai appelés et j'ai prétendu que je faisais un tournage et j'avais besoin de copies de leurs livres [de modèles]. Les gens [les ont envoyés], assez follement. Je suis passé par là et j'ai compris qui était tout le monde.
J'ai fini par travailler dans une entreprise de publicité de mode qui faisait essentiellement des catalogues. Ils réservaient probablement 10 000 $ de frais de modèle par mois, ce qui était énorme. Ils avaient un gars qui travaillait comme directeur de casting, et j'ai été embauché comme assistant.
Trois semaines après avoir commencé, [la femme au-dessus de moi] a été licenciée et ils m'ont demandé si je voulais le poste. J'ai dit oui, j'accepterai le travail - au même salaire que mon travail actuel, ce qui était probablement une bonne affaire pour eux. J'avais un budget [casting] tellement important que j'ai pu obtenir n'importe quel modèle. Chaque jour où nous ne tournions pas, j'avais un casting et je disais à chaque agence: « Envoyez moi chaque personne que vous avez qui ne travaille pas." J'ai pensé que c'était mon travail de savoir qui était tout le monde. Donc j'aurais ces énormes castings avec des filles comme Linda Evangelista et Cindy Crawford. C'était fantastique de voir tous les modèles sur le marché; cela m'a donné une perspective incroyable.
Je faisais un casting avec un jeune photographe américain qui avait passé beaucoup de temps en France, et elle a dit: "Qui avez-vous jeté?" Et j'étais comme, "Celui-là, celui-là", et elle était comme, "Je ne veux pas celles. Je veux des filles vraiment cool. Je veux les filles cool de City in Paris." Vous n'avez jamais réservé de mannequin en dehors de New York. Je veux dire, pourquoi voudriez-vous?
Ce photographe était vraiment sur quelque chose. J'ai commencé à regarder ces visages et pourquoi elle a choisi ces filles qui avaient la peau pâle et les cheveux noir de jais et des coupes de cheveux très courtes alors que tout le monde avait l'air très traditionnel, classiquement beau. Cela a vraiment élargi mes horizons et j'ai réalisé que je pouvais trouver ce genre de modèles. J'ai donc commencé à travailler dans une agence avec un ami, puis nous avons ouvert notre propre petite agence à New York. Nous étions plutôt branchés à l'époque. Nous trouvions des gens vraiment cool en général, et à partir de là, j'ai déménagé en France et j'ai commencé chez Ford, ce qui était absolument à l'opposé de tout ce que je faisais. C'était super d'avoir une start-up, une jeune agence, puis de travailler pour une agence très traditionnelle.
David, comment as-tu débuté dans le scoutisme ?
DC : J'ai toujours pensé que j'allais travailler dans les arts et j'ai déménagé à Paris pour faire mes études d'art et d'histoire de l'art. Après avoir fini là-haut, c'était juste au moment où le mur de Berlin venait de tomber. Alors mon petit ami de l'époque et moi avons fait nos valises – il avait une moto – sommes allés à Berlin et avons compris. J'ai fini par travailler dans la construction et la soudure, car je savais comment souder à partir de la sculpture. J'ai fait ça pendant six ou sept mois et j'ai compris que Berlin n'était pas l'endroit où nous voulions vivre. Nous sommes donc retournés à Paris.
Au milieu de la nuit, j'ai reçu un appel de Susanne Bartsch, qui organise des soirées incroyables. Je l'avais connue de New York et nous avions des amis communs. Elle a dit: « Je me demandais si vous pourriez m'aider à travailler sur une œuvre caritative contre le sida que nous organisons appelée la Balade de L'Amour?
Pour la Balade de L'Amour, j'étais un peu le wrangler pour tous les anglophones qui défilaient. Tout le concept était qu'aucun mannequin n'a défilé sur la piste - il n'y avait que des célébrités et des chercheurs sur le sida. Mon groupe était hystérique. J'avais Boy George, Neneh Cherry, Jane Birkin et toutes ces célébrités anglaises venues de Londres. Ils ont envoyé Kate Moss, qui débutait encore. C'était en 1991. Elle était trop gênée pour monter sur scène, tout comme Kylie Minogue, alors ils ont juste couru avec moi toute la nuit.
Je suis allé travailler comme assistant du directeur artistique d'une société de production de films commerciaux à Paris. C'était un gars formidable et l'ami d'un ami, et il faisait partie du comité de Balade de L'Amour. [Il] ne voulait pas faire de casting, alors il m'a demandé de filmer tous les modèles. Je savais comment assembler un film, et je lui donnerais la bobine de casting et il l'apporterait au client. J'en avais fait quelques-uns avec lui, et comme je le remettais, je disais: "Elle va obtenir le travail. Elle l'a cloué. » Et le client est toujours allé avec la personne que je pensais être celle-ci.
Sur une publicité Playtex, le dernier mannequin de la journée était cette fille nommée Tess. C'était cette chose ridicule; ils étaient en sous-vêtements et faisaient semblant de plonger dans une piscine. Nous avons ri et ri, et elle a dit: « Tu veux aller prendre un verre? Alors nous l'avons fait, et elle a dit: « Pourquoi ne travaillez-vous pas dans une agence? Tu devrais vraiment travailler dans une agence de mannequins."
Je suis allé rencontrer Nathalie Cros-Coitton, qui dirigeait Partners à Paris à l'époque, et nous avons tout de suite sympathisé. Au moment où je suis rentré à la maison, elle avait laissé un message sur ma boîte vocale disant: « Si vous êtes intéressé, j'ai un responsable qui part en congé de maternité. Tu seras juste un manager et tu t'assiéras juste à côté de moi et tu feras des erreurs." Elle était géniale, alors j'ai dit d'accord. J'ai fait ça pendant quelques mois et à ce moment-là, j'aimais le travail. J'ai vraiment adoré [les modèles] passer de zéro à 100.
Ce manager/réservateur de l'époque est revenu, et un gars qui possédait une agence à Londres m'a approché. J'ai donc fini par travailler un peu à Londres. C'était un cauchemar, et je suis revenu à Paris en disant: « Je vais barman et peindre. Et puis un de mes amis a appelé et m'a dit qu'IMG venait d'ouvrir à Paris. J'ai dit: "Oh mon Dieu, je ne suis pas intéressé par ce travail." Puis je me suis rendu compte que le barman la nuit n'est pas super propice à la peinture pendant la journée. Comme, vous devez dormir à un moment donné.
J'ai appelé Natalie, qui à ce moment-là avait ouvert sa propre agence. Elle m'a dit: "J'adorerais t'embaucher mais je n'ai rien de disponible, mais IMG va être incroyable. Ils sont nouveaux, mais tu devrais vraiment aller leur parler. » Alors Natalie a appelé Jeni.
JR : J'avais ouvert IMG Paris avec une autre personne. IMG est une entreprise formidable pour laquelle travailler, mais ils vous donnent toujours ce dont vous avez besoin rétrospectivement. Vous allez faire le travail, et ensuite ils vous donneront le personnel. Nous étions deux et nous avions besoin d'une autre personne. Nous avions trouvé une fille là-bas, [qui était] le premier modèle que j'ai signé chez IMG - elle était sur la couverture de l'italien Vogue sept semaines plus tard... alors ils ont dit, vous pouvez avoir du personnel.
Nous avons reçu un appel téléphonique un jour plus tard. Ils ont dit: "Nous connaissons un gars, et il est génial. Il est américain et il parle couramment français... et il a des papiers de travail en France." Parfait. Alors David est entré. Le soleil était haut dans le ciel à ce moment-là, et quand nous avons fini de parler, il faisait nuit noire.
Quinze minutes après le début de notre conversation, j'ai pensé qu'il devait travailler là-bas, et s'il ne travaillait pas là-bas, il devait être mon ami. Alors après, je me suis dit: "Quand pouvez-vous commencer ?" Et puis tu as commencé la semaine suivante.
Lorsque vous vous êtes tous les deux lancés dans l'entreprise, le scoutisme était limité à un nombre relativement restreint de régions géographiques. Quelle a été votre stratégie pour pénétrer de nouveaux marchés ?
JR : En gros, vous devez trouver la façon de faire du scoutisme dans chaque endroit, car il y a une façon vraiment différente de procéder dans chaque pays. Par exemple, au Brésil, pendant très longtemps, il y avait ces gars qui organisaient des bus à partir de certaines régions et vendaient des billets aux filles. Vous deviez avoir [au moins] 5'8" et vous deviez avoir tel ou tel âge et ensuite vous pouviez acheter un billet. Cela comprenait un voyage d'une nuit à Sao Paolo, avec une visite dans un centre commercial et une visite dans un parc aquatique, et ils invitaient des agences à les accompagner. C'était une idée de génie. Toutes les personnes à qui vous parlez au Brésil pensent avoir trouvé Gisele parce qu'elles l'ont toutes vue à des endroits différents - au parc aquatique, au centre commercial.
Alors qu'en Russie, nous prenions le chemin de fer transsibérien d'un bout à l'autre de la Russie, dormant dans le train, puis roulant pendant des heures jusqu'à la ville voisine. On descendait, on prenait des douches, on allait à un casting, on dînait, on montait dans le train et on descendait 18 heures plus tard. Vous pouvez aller de Vladivostok à Moscou. Il y a 6 000 écoles de mannequins enregistrées en Russie; nous nous arrêtions et ils venaient tous nous rencontrer.
DC : L'une des parties les plus excitantes de notre travail n'est pas seulement d'aller quelque part et de faire la même chose. Partout où nous allons, nous apprenons sa culture et son métier. Nous pensions savoir dans quoi nous nous embarquions lorsque nous sommes allés en Inde. Nous sommes allés dans une agence de mannequins et nous pensions que nous allions faire un casting, comme vous le feriez n'importe où ailleurs. On s'est dit: "Alors... Pouvons-nous voir des modèles ?" Et ils allaient à l'ordinateur et disaient: « Voici son curriculum vitae. »
Vous essayez de comprendre: si c'est leur domaine de l'industrie du mannequinat et que nous avons le nôtre ici, où se chevauchent-ils ?
À l'époque, quel genre de travail de préparation faisiez-vous avant de faire ces voyages ?
JR : [Tendez la main aux] écoles et scouts pour organiser des castings pour nous. Il y avait certains endroits où nous avons vraiment essayé de faire bouger les choses que nous n'avons jamais pu faire bouger les choses. La Moldavie est un endroit comme ça pour nous. C'est un mélange de russe, de moldave et de roumain - ça devrait être incroyable, et nous n'avons jamais vraiment réussi à le comprendre. Il y a de belles filles partout, mais vous avez besoin de quelqu'un sur le terrain qui comprend suffisamment le métier pour pouvoir être vos yeux et vos oreilles.
DC : C'est vraiment presque plus précieux que de trouver les filles. Lorsque nous avons un partenaire sur place, il peut dire: « Cette fille vient de passer la porte » ou « J'ai repéré cette fille. Qu'est-ce que tu penses?"
JR : Je peux sortir et me promener trois heures par jour sans trouver personne. À moins, bien sûr, que j'étais en Australie. Oh mon dieu, c'est super là-bas.
Pourquoi ça?
DC: Autant de raisons. Les gens ne sont que de belles personnes. Ils peuvent voyager n'importe où, et ils sont polis et bien élevés.
JR : Ils sont amusants.
DC : Parler anglais est également un atout considérable. La raison pour laquelle nous avons ouvert le bureau en Australie est que personne ne cherchait vraiment activement des modèles là-bas. Nous avons vu une grande opportunité et avons vraiment poussé pour ouvrir le bureau australien.
Comment avez-vous construit ce réseau international de partenaires qui pourraient être sur le terrain pour vous repérer ?
JR : Eh bien, c'est pourquoi nous sommes heureux que nous sommes faire tellement de recherche sur Instagram. C'est beaucoup à entretenir. Je ne suis pas sûr que cela ne s'éloigne pas du [repérage au sol] à ce stade.
Juste parce qu'il est si facile de repérer les réseaux sociaux ?
DC : Cela a changé notre entreprise. Il n'y a pas deux manières à ce sujet. Cela a complètement changé notre entreprise.
Y a-t-il eu d'autres changements aussi massifs dans la façon dont vous faites des affaires avant l'arrivée des médias sociaux ?
JR : Pas vraiment. Ça y est. C'est un changeur de jeu. La semaine dernière, nous avons fait des rencontres avec cinq ou six filles [d'Instagram], et chacune était plus magnifique les unes que les autres.
DC : De plus en plus, les gens ont tendance à penser: « Pourquoi devrais-je me soumettre à une évaluation par un agent de mannequins alors que je pourrais simplement hashtag ma photo, et ils me vérifieront et laissez-moi savoir s'ils sont intéressés ?" Beaucoup de modèles que nous recherchons n'ont laissé savoir à personne qu'ils faisaient du hashtag jusqu'à ce qu'ils sachent que nous étions intéressés — et alors ils ont dit à leur mère. Il y a cette peur du rejet, et elle est en quelque sorte éliminée de cette façon.
Si le social a été si énorme pour vous les gars, quelle est l'utilité de sortir dans la rue maintenant ?
JR : Notre état d'esprit maintenant est d'avoir beaucoup de nos propres modèles - en tant qu'entreprise, nous aimerions avoir des filles [pour qui] nous sommes leurs agents mères, que nous avons trouvées par nous-mêmes. Cela se produit que nous le fassions via Instagram ou que nous nous tenions en dehors d'une cible. Nous avons suivi deux tournées au Royaume-Uni [récemment]. Nous avons proposé un programme où nous étions à un concert tous les soirs pendant deux semaines. Nous étions juste en train de trouver des filles fantastiques, super grandes et magnifiques qui n'ont jamais su qu'elles pouvaient [modeler].
Les gars, vous avez parcouru le monde en éclairant les filles. Selon vous, quelles régions sont encore inexploitées à ce stade ?
JR: Je veux aller plus d'endroits aux États-Unis. Chaque été, je dis toujours à David: « Vous ne pouvez pas croire à quel point c'est génial à la foire de l'État! » Un vieil ami de le mien qui est photographe et qui tourne toujours le rodéo disait que tu es fou si tu n'y vas pas.
Lorsque je couvrais la Fashion Week de New York: Men's, j'ai été époustouflé par le fait que les mannequins masculins ont souvent 30 ans. Vous les repérez plus âgés ?
DC: L'entrée sur le marché des hommes n'est qu'un âge avancé. Généralement, lorsque nous recherchons des gars, nous recherchons des 18 ans et plus.
Cela rend-il plus difficile leur intégration, s'ils ont peut-être déjà commencé leurs études collégiales ou une carrière?
DC : Pour les gars et pour n'importe qui, la dernière chose que vous voulez, c'est faire dérailler la vie de quelqu'un et tout ce qu'il se passe. Nous sommes vraiment honnêtes, que ce soit avec une fille ou un gars, en disant que c'est une opportunité et que cela pourrait ne pas fonctionner. Nous croyons en vous, mais il n'y a pas de coup sûr. Cela dépend du gars. Certains gars disent: « Super, laissez-moi essayer. » Ils ont une vie dans laquelle ils peuvent travailler. Et certains sont comme, "J'étudie pour faire ça..." et nous sommes comme, "Fais ça." Soyez un très bel avocat. Tu sais?
Lorsque vous recherchez des gens dans la rue, essayez-vous de les vendre au mannequinat s'ils semblent hésitants ?
JR : Nous ne prenons jamais, jamais leur numéro. Nous leur donnons toujours notre numéro. Vous verrez à quel point ils sont intéressés s'ils vous appellent. En France, c'est une route vraiment solitaire car on ne vous appelle jamais. Mais généralement en Amérique, ils appellent. Au Royaume-Uni, c'est 50/50. Peut-être 70/30.
J'ai regardé certains de nos concurrents - ils photographiaient les filles. Je détesterais vraiment que quelqu'un photographie mon enfant et que je ne le sache pas. On ne fait jamais ça. Et ils demandaient aussi des numéros de téléphone, ce que nous ne ferons pas non plus. Nous avons sur nos cartes de visite tous nos comptes sociaux afin qu'ils vous vérifient et reviennent vers vous [quelques minutes plus tard]. C'est super parce que nous sommes tous en temps réel.
Ces règles étaient-elles toujours en place ou les avez-vous développées en cours de route ?
JR : Je pense que nous l'avons toujours fait. Je pense juste que c'est juste. Je ne voudrais pas appeler la maison de quelqu'un en disant: "Bonjour, j'ai rencontré votre fille et j'ai demandé votre numéro de téléphone et maintenant j'appelle votre maison."
La diversité sur les podiums a fait l'objet d'une grande conversation ces dernières années. Quel genre de discussions avez-vous au bureau à ce sujet ?
DC : C'est drôle parce que nous recherchons du bon, peu importe ce que cela signifie. Nous nous sommes souvent heurtés à cela en Inde. Ils disaient: " Les filles qui vous intéressent... ils semblent avoir la peau très foncée. Est-ce un problème pour vous ?" Nous nous sommes dit: « Il semble que ce soit un problème pour tu; nous n'y avons même pas pensé." Mais pour nous, le beau est beau. Nous sommes certainement conscients de la diversité sur la piste. Nous demandons de plus en plus de diversité, pas seulement les femmes de couleur ou les hommes de couleur, mais aussi la diversité des tailles et la diversité des âges. Et il ne s'agit pas seulement de la piste. Il y a une image beaucoup plus grande de la façon dont nous l'élargissons.