Les costumes de «l'âge d'or» sont comme un style de rue de haute couture de la fin du XIXe siècle

Comme la saison de la société, "The Gilded Age" - la série d'époque à longue gestation, radicale et, bien sûr, savonneuse de "Downton Abbey" le créateur Julian Fellowes - est maintenant en plein essor. Mais dans ce tour, l'examen de la hiérarchie socio-économique et de classe se concentre sur un affrontement distinctement américain de l'ancien et du nouvel argent dans le boom post-industriel de New York. Ou, plus précisément, le coin tony de la Cinquième Avenue et de la 61e Rue (via le plateau réel à Troy, New York), où les dynasties Robber Baron se frayent un chemin dans l'établissement de la vieille garde en 1882, alors que les plus jeunes les générations commencent à défier les mentalités traditionnelles et étouffantes, car peut-être que les femmes de la classe de loisirs veulent réellement avoir une carrière. (Cue une comtesse douairière perplexe, de l'autre côté de l'étang, demandant: "Quoi est un weekend'?")

À juste titre, la série de 10 épisodes sur HBO Max semble extrêmement grandiose, des décors tentaculaires à la distribution expansive de personnages (qui ont tous environ 8 000 Tony Awards) aux costumes spectaculaires de Kasia Walicka-Maimone ("Le chardonneret," "Royaume du lever de la lune.")

"C'est une pièce très collaborative qui travaille dans une communication étroite et étroite avec, tout d'abord, Julian Fellowes et son matériel, les réalisateurs [Michael Engler, Salli Richardson-Whitfield], le décorateur [Bob Shaw], les directeurs de la photographie [Vanja Cernjul, Manuel Billeter] qui décrivent notre travail », dit. "Ensuite, il sort avec ce que vous finissez par voir à l'écran." 

Filmant la pandémie dans une bulle, Walicka-Maimon et son équipe ont travaillé avec des "fabricants exquis" des États-Unis et d'Europe pour concevoir sur mesure plus de 5 000 costumes pour toute la saison.

Fidèle aux personnages représentés, aucun détail n'a été épargné dans la conception du costume de la tête aux pieds, des vêtements de base aux garnitures luxueuses. sur les robes à couper le souffle - même les robes de jour et la collection apparemment infinie de chapeaux imposants de Bertha Russell (Carrie Coon) (au dessus). Toute la série pourrait aussi être une étude sur l'évolution de l'agitation de 1880 à 1889: Un coup d'œil à travers une salle pleine de ce qu'il y a de mieux dans la société révèle des variations scènes, du volume avant-gardiste avant-gardiste (comme sur les Russes envahissants) aux anciens qui maintiennent des silhouettes de ligne de princesse plus minimales.

"Nous avons fait des recherches fidèles de cette période, et étudié en détail les modes américaines de 10, 15 ans avant 1882 et la mode qui a suivi 1882 », dit Walicka-Maimon, notant comment, dans les années 1880, les femmes mode subi des changements relativement rapides (enfin, pour l'ère hors Internet ou même radio/TV), également influencés par les mouvements artistiques de l'époque. "Nous avons essayé de représenter ce qui se passait dans la rue à ce moment-là, et dans les chambres la société telle qu'elle était dépeinte."

Pour aider à identifier et distinguer chacune des familles et des personnages, elle a attribué des palettes de couleurs inspirées par la nature, qu'il s'agisse de fleurs de campagne, de parcs verdoyants ou de majestueux oiseaux: "C'est très, très profondément imprégné d'une quantité infinie de matériel historique, et puis c'est un peu embelli, comme tout film doit le faire pour le plaisir de narration." 

Devant, le créateur de costumes décompose les inspirations et les références derrière les looks des personnages clés.

Nouvelle "Grande Dame" Bertha Russell

"C'est trop ?", demande une Bertha habituellement imperturbable mais momentanément paniquée, se préparant pour une réunion de charité pleine d'arbitres de la haute société.

Turner ( Kelly Curran ), la femme de chambre qui a été arrachée à une ancienne maison d'établissement, suggère à Bertha de renoncer à la broche excessive sur elle Robe de jour jaune acide et bronze déjà drapée, ornée de dentelle, complétée par un imposant chapeau à plumes torsadées et à double corne (au dessus). Mais est-ce vraiment trop pour la nouvelle matriarche de la Cinquième Avenue ?

"Bertha est la nouvelle force qui apparaît à l'âge d'or et les pionniers français la mode dans les rues de New York — et dans la société new-yorkaise », explique Walicka-Maimone. "C'est une période très excitante où les modes européennes sont adoptées et reconnues, et apportent un certain niveau d'excitation et de nouveauté dans les rues." 

Les dames Russell sont à l'avant-garde des animations les plus proéminentes et structurées, avec des drapés, superposés et accoutrements - qui ont atteint le summum du volume et de la proportion dans le milieu des années 1880.

"Bertha est comme la bouffée d'air frais géante qui essaie de surpasser l'establishment, mais elle veut toujours appartenir à la société", explique Walicka-Maimone. Elle a exprimé le caractère épris de haute couture (et perturbateur de la haute couture) de Bertha à travers des garnitures fantaisistes, des plis nets, des moulures sculpturales et des collerettes exagérées sur des coupes échancrées. décolletés - tous authentiques d'époque, bien que Walicka-Maimone admette profiter d'une certaine licence créative avec les couleurs look-at-me-now et la profusion de textures et embellissements.

Tout en ressemblant à un message subliminal de sa nature complexe (au fond, elle veut juste être acceptée par le groupe !), Le thème constant de l'asymétrie de Bertha est en fait juste en vogue,à la l'âge d'or. "Cette période était très expérimentale dans le drapage, l'utilisation de la couleur et des formes des vêtements et des chapeaux", explique Walicka-Maimone. "Pendant [les années 1880], beaucoup d'asymétries sont apparues, avec des drapés organiques très libres. Il y a une utilisation très intéressante d'éléments mixtes et inattendus dans l'embellissement des robes."

En tant que moitié du couple puissant de Russell, Bertha exerce ses compétences en négociation stratégique et son acharnement sens des affaires, qui se sent très lié (comme son sens de la mode de pointe) à la modernité téléspectateur.

"Nous reconnaissons les éléments parce que les designers des années 30, 50, 70, 90 et 2000 continuent de puiser dans cette période", explique Walicka-Maimone.

Établissement de la vieille garde Agnès et Ada

De l'autre côté de la 61e rue, les Russells président la douairière Agnes van Rhijn (Christine Baranski), de l'aristocratie hollandaise-américaine de Pennsylvanie, et sa jeune sœur célibataire Ada Brook (Cynthia Nixon, donnant du sérieux Coup de fouet cervical HBO Max). Alors que le visage d'Ada est plus doux et plus doux, elle, comme son formidable frère, reste résistante à la nouvelle garde impétueuse qui secoue la société polie de New York – et ils habillent le rôle.

"J'ai toujours dit: 'Vous devez avoir l'impression de traverser la plus grande salle du Metropolitan Museum of Art' [avec leurs costumes] - vous êtes tout aussi impressionné par ce monde que nous par le monde de Bertha », dit Walicka-Maimone. "Il n'y a pas de valeur à laquelle on est meilleur. Ils sont juste légèrement différents."

Alors que Bertha se prélasse dans ses intérieurs extravagants subversivement conçus par Stanford White, Agnes et Ada règnent dans des teintes plus sombres et urbaines et des meubles somptueux. De même, contrairement au mélange flashy de couleurs vives et de métaux brillants de leur nouveau voisin, Agnès s'en tient à des tons de bijoux somptueusement subtils.

"Nous savions qu'Ada aurait les oranges, les marrons et les verts comme quelqu'un qui est comme un bibliothécaire et un missionnaire en voyage pour découvrir des œuvres caritatives et faire partie de la société », déclare Walicka-Maimone, qui s'est tournée vers les vrais membres de la société comme référence, ainsi que vers les œuvres d'art du point final. Les textures et les détails des sœurs sont tout aussi haut de gamme que ceux de Bertha: des velours luxuriants, de magnifiques brocarts, des boutons ornés, de la dentelle délicatement froissée et des costumes de marche impeccablement taillés.

Journaliste révolutionnaire Peggy

Après une rencontre fortuite avec la nièce Marian (Louisa Jacob) d'Agnès et d'Ada, fauchée (et pas très intelligente dans la rue) à Gare de Pennsylvanie, Peggy Benton ( Denée Benton ), récemment diplômée, accepte un poste de sœur aînée secrétaire. En raison d'une rupture avec ses parents aisés vivant à Brooklyn, Peggy emménage avec son nouveau patron pour poursuivre ses rêves professionnels. Elle cherche à briser les barrières raciales et de genre et à se prouver, ainsi qu'à son père Arthur (John Douglas Thompson), propriétaire d'une entreprise sceptique, qu'une femme noire peut devenir un écrivain à succès.

Walicka-Maimone s'est à nouveau plongée dans la recherche historique et les photographies de la classe moyenne afro-américaine en plein essor à la fin du XIXe siècle pour dépeindre Peggy's voyage de garde-robe dans le monde professionnel dominé par les hommes blancs, se concentrant sur "les noirs, les argents et les magnifiques combinaisons d'oranges et de bruns" pour sa couleur palette.

"J'ai pris les plaids d'un grand nombre de recherches", dit-elle. L'écrivaine en herbe enfile un costume de marche rouge et blanc orné de dentelles (ci-dessus) pour une rencontre tendue avec son père à l'extérieur de Central Park. Sa robe apporte un circa-1890 photo par Charles L. de Brooklyn. Kempf d'une femme dans un ensemble à carreaux similaire à l'esprit.

"Nous utilisons davantage les plaids dans les environnements domestiques", explique Walicka-Maimone. "Ensuite, nous avons essayé de rester à l'écart des plaids, car ce n'était que le début de son personnage [arc] – nous sommes passés à des choses un peu plus professionnelles, comme les rayures et les bruns."

Manhattan Ingénue Marian

Après avoir emménagé chez ses tantes, Marian, née à la campagne, navigue dans sa nouvelle vie dans la société de Manhattan. Ils veulent qu'elle se marie pour assurer son avenir, alors qu'elle envisage de poursuivre une carrière comme son amie Peggy, mais elle a besoin de plus de direction. Alors qu'elle explore de nouvelles possibilités, Marian teste également de nouvelles eaux vestimentaires.

Walicka-Maimone a conçu un thème floral rappelant les racines rurales pennsylvaniennes de Marian. Son incursion dans la mode mondaine commence avec des robes ressemblant à des "smocks" (ci-dessus), brodées de feuilles et de pétales, sur des chemisiers discrets à col haut en dentelle et œillets complexes (ci-dessus).

"Nous voulions conserver cette innocence et cette beauté dans les fleurs. Nous avons créé pour elle des motifs très délicats et très doux, mais en même temps, les formes sont assez sophistiquées », dit-elle. "Ça devient alors plus audacieux et plus 'jeune' fashion. En même temps, nous essayons de la garder très différente de tout le monde, parce qu'elle est sur son propre parcours."

Marian évolue vers des bleus pastel ludiques mais raffinés et des jaunes crème au beurre, toujours décorés de broderies et d'imprimés floraux, mais dans des silhouettes plus épurées et avant-gardistes.

"Elle devient une jeune femme très consciente de la société qui l'entoure, et elle est comme une éponge, absorbant toutes ces informations", explique Walicka-Maimone. "Nous suivons son parcours dans le développement de son propre style adapté à New York. Nous avons expérimenté avec Marian. J'ai peut-être poussé trop loin, ici et là, mais je pense aussi que c'est ce qui arrive quand les jeunes essaient de définir leur style."

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