Les designers de l'école publique Maxwell Osborne et Dao-Yi Chow s'inclinent lors du défilé de l'automne 2016. Photo: Getty Images
Le calendrier de la mode est de plus en plus désordonné.
L'école publique a annoncé lundi qu'elle être la dernière marque à s'en écarter du programme standard des spectacles Automne/Hiver et Printemps/Été à partir de juin 2016. À l'instar de son compatriote Vetements, les collections seront présentées en décembre et juin, en adhérant plus étroitement à la calendrier homme et pré-collections (ainsi qu'avec le calendrier de livraison retail) que le prêt-à-porter traditionnel format.
La marque américaine suivra également les traces des poids lourds du luxe européens Burberry et Gucci en combinant leurs collections de vêtements pour hommes et femmes en un seul spectacle cohérent, baptisé "Collection 1" (pré-printemps et printemps) et "Collection 2" (pré-automne et automne).
« Montrer deux fois par an avec des hommes et des femmes dans un même spectacle nous permettra de vraiment développer nos idées de manière cohérente tout au long de l'année et par la suite ralentir l'ensemble du processus », déclare le designer Dao-Yi Chow dans un Libération. "Nous pouvons réellement profiter de nos collections au lieu d'être liés au calendrier."
"Lorsque nous avons lancé le féminin, c'était toujours le prolongement des collections masculines. C'était une collection que nos amies pouvaient apprécier sans altérer les pièces pour hommes à porter », ajoute le designer Maxwell Osborne. "Nous pensons que l'approche de conception similaire a eu plus d'impact lorsque nous avons montré des hommes et des femmes en même temps."
Le communiqué note que l'école publique "se concentrera sur les activités destinées aux consommateurs pendant les semaines de la mode en septembre et février; » ce que cela signifie en termes de présentations de piste n'est pas immédiatement clair, bien que d'autres labels aient expérimenté avec événements ponctuels et Insta-spectacles récemment.
Il n'y a aucun mot sur la façon dont cela pourrait affecter DKNY, une marque dont les créateurs ont pris les rênes en 2015.
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