J.Crew joue la sécurité pour le printemps 2016, tandis que DKNY obtient un redémarrage

J.Crew a été sous le feu des projecteurs ces derniers mois. Après des années de croissance consécutive, ses ventes de vêtements pour femmes se sont détériorées au cours des derniers trimestres, déclenchant une ronde de licenciements et l'éviction de son créateur en chef féminin depuis quatre ans, Tom Mora, en juin. Le PDG Mickey Drexler, qui, aux côtés de la présidente et directrice générale de la création, Jenna Lyons, a dirigé la transformation de J.Crew de un drapier fatigué pour les prepsters en un détaillant dynamique pour des produits amusants, à la mode - mais toujours accessibles - au cours des 12 dernières années, a s'est engagé à renouveler l'accent mis sur les produits du patrimoine et de réduire ses investissements sur le tarif haute couture de la marque. Pendant ce temps, Somsack Sikhmounmuong, qui a aidé les ventes de Madewell à augmenter considérablement au cours des deux dernières années, a été

apporté à J.Crew pour diriger son design féminin – bien qu'il n'ait pas dirigé le design de la collection de printemps présentée au centre-ville de Manhattan mercredi.

Pour ceux qui ont aimé la phase avant-gardiste de J.Crew comme moi, c'était une collection décevante. Finis les tons brillants des bijoux, les franges colorées, la fausse fourrure punchy et les coupes parfois aventureuses qui nous ravissaient tant au cours des saisons passées. Lyons a déclaré que la société avait revisité son ADN, et cela se voyait dans les coupes conservatrices et les imprimés preppy de la collection. La palette était en sourdine, un mélange de kaki, de vert armée et de pastels délavés dérivé de l'inspiration désertique de la saison. Les rayures étaient dominantes, aux côtés du vichy et du plaid. Les paillettes ont fait leur apparition, mais avec parcimonie, sur une chemise et un blazer à carreaux pâles, ainsi que sur un débardeur à rayures et une jupe longue aux couleurs de l'arc-en-ciel. La pièce la moins conventionnelle était une robe à épaules dénudées en vert d'eau avec des manches cloche raccourcies et un ourlet en queue de chemise, c'est-à-dire que les silhouettes n'étaient pas du tout aventureuses.

Heureusement, J.Crew n'a pas abandonné ses astuces de style, ce qui a contribué à ajouter de l'excitation à la présentation: un oxford délavé à rayures arc-en-ciel était associé à une jupe longue à rayures assorties, uniquement plus vif; des mouchoirs étaient noués autour des chemises oxford; un trench rayé bleu et blanc avec des manches retroussées a été porté ouvert pour révéler une chemise assortie et une jupe crayon en jean. C'est là, selon la toujours charmante Lyons, l'essentiel: proposer des pièces portables qui peuvent être rendues "un peu plus surprenantes" par la façon dont elles sont associées.

Les accessoires offraient également une certaine excitation: des sandales à talons à bride à la cheville dans une combinaison de carreaux colorés; embrayages couverts de rangées de fleurs en plastique brillant; un tour sur la sandale à boucle Dr. Scholls dans des finitions scintillantes et laquées blanches; et des couches de bijoux colorés, généralement floraux. Pour la première fois, J.Crew a produit ses propres lunettes de soleil, réalisées dans des formes familières de wayfarer et d'aviator dans une gamme de couleurs.

J'ai demandé à Lyons, qui était magnifique dans une combinaison à carreaux à épaules dénudées de la collection, comment elle gérait l'examen minutieux de la presse. "Je dois l'écouter parce que je dois savoir ce qui se passe, c'est mon travail", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle ne pouvait pas en prendre trop à cœur. "En fin de compte, il y aura toujours [des gens] qui n'aimeront pas ce que nous faisons, et j'espère qu'il y aura toujours des gens qui aiment ce que nous faisons. Mais, vous savez, je pense que parfois [cela] peut être une bonne chose. Aussi difficile que cela ait été, je pense que cela nous a aidés à avoir une conversation vraiment saine sur notre ADN que nous n'aurions pas eu autrement."

Pourtant, je déteste voir J.Crew jouer la sécurité au moment exact où il devrait réfléchir à la façon de susciter de nouveau l'enthousiasme des acheteurs pour la marque.

L'excitation est exactement ce que LVMH espère directeurs créatifs nouvellement nommés Dao-Yi Chow et Maxwell Osborne - le duo de designers très apprécié derrière le label street-cool École publique - apporter à DKNY maintenant que Donna Karan et Jane Chung sont hors de propos. (Eh bien, surtout: Karan a fait une apparition polie au premier rang.)

DKNY aurait pu garder le lieu petit et exclusif - il y avait tellement d'intérêt pour la collection - mais c'est le contraire direction, transformant une salle grise caverneuse dans les entrailles du World Trade Center Plaza en la plus longue piste que j'ai jamais vu. Cela signifiait beaucoup de sièges au premier rang et beaucoup de temps pour étudier les vêtements: des riffs sur des costumes à fines rayures et des chemises blanches, lourdes sur l'asymétrie, qui ont payé hommage aux premières collections de DKNY au milieu et à la fin des années 80. (Il y avait même des épaulettes, et elles fonctionnaient.) Les vêtements n'étaient pas les plus excitants Chow et Osborne l'ont jamais fait, mais ils ont posé des bases esthétiques solides pour le nouveau DKNY et ont prouvé que les concepteurs pouvaient jouer dans le contemporain espacer; il n'est pas difficile d'imaginer ces vêtements accrochés aux côtés de 3.1 Phillip Lim et T par Alexander Wang.

Plus tard, ce soir là, Greg Lauren monter un spectacle - son premier à présenter exclusivement des vêtements pour femmes. Après avoir regardé un peu le travail passé de Lauren, je m'attendais à beaucoup de bords déchirés et de grunge; ce à quoi je ne m'attendais pas, ce sont les similitudes frappantes entre son émission et celle de son oncle, Ralph Lauren. Il y avait une similitude indéniable dans le casting et le style des modèles et même, parfois, dans les vêtements; Je suis presque sûr que ma mâchoire est tombée lorsqu'un mannequin est sorti en tenant la jupe de sa robe en soie coupée en biais sur les côtés – le tout aurait pu être retiré directement du spectacle de son oncle. Les éléments grunge étaient toujours là, mélangés à une forte dose de western, de sorte que la collection ressemblait aux restes d'une collection Ralph Lauren à la fin d'un film d'horreur sur le thème du western. Pourtant, cela m'a amené à me demander si Greg avait l'ambition de reprendre les fonctions créatives de son oncle, ou s'il avait simplement pris trop d'aide de la part du casting et du stylisme de Ralph.