Alessandro Michele de Gucci nous plonge dans son monde brumeux et tout rose pour le printemps

A New York, il est difficile d'imaginer quelqu'un d'autre que Marc Jacobs clôture les spectacles. Il a toujours assuré le micro drop proverbial de la Fashion Week de New York. Qui pourrait jamais le surpasser? A Milan, il semble que tous les créateurs qui ne sont pas Alexandre Michele sont placés dans une position quelque peu difficile maintenant, alors que nous quittons Gucci - le premier grand défilé de la Fashion Week de Milan - en pensant à la façon dont ils ont tous un acte très difficile à suivre au cours des six prochains jours.

D'abord, il y avait le décor: un boudoir tout rose avec ce qu'on ne peut décrire que comme des boules à facettes encastrées dans les murs, un tapis rose avec la signature Des rayures Gucci et un motif en étoile descendant la piste sinueuse, des poufs en velours rose pour les sièges et des chaînes de carrés en miroir divisant l'espace en sections.
Les modèles ont émergé d'une porte perlée inspirée des années 70, mais on avait presque l'impression qu'ils étaient apparus de nulle part grâce à la fumée qui remplissait la salle (et irritait visiblement quelques éditeurs qui voulaient mieux voir le vêtements... ou peut-être respirer plus facilement).

Malgré l'obstruction visuelle, l'effet des machines à fumée et de l'éclairage rose foncé était indéniablement froid, et de nombreux éléments de la collection étaient (intentionnellement) assez audacieux pour être vus à travers la brume rose: excentrique coiffes; éventails, paillettes scintillantes et paillettes sur tout, des robes aux pantalons en passant par les costumes de loisirs; manches scintillantes en forme d'ananas sur une robe; des tas de tulle teint et des plateformes très vertigineuses et colorées.

Avec les imposantes chaussures glam-rock, d'autres pièces inspirées des années 70 et 80 et l'ambiance générale des clubs de rock théâtral, nous nous sommes souvenus des derniers spectacles de Jacobs. Mais là où Jacobs aime se réinventer régulièrement, Michele s'en tient au même script excentrique, romantique, coloré, d'inspiration vintage dont on ne se lasse pas. À peu près tous les looks qui sont descendus sur la piste étaient incontestablement les siens.

Non pas qu'il n'ait pas fait évoluer cette esthétique. À y regarder de plus près (photos en ligne), il s'agissait de la collection la plus aventureuse de Michele à ce jour en termes de couleur, de tissu, de silhouette et d'accessoires accrocheurs.

Est-ce que quelques looks ont tourné vers le costume-y? Sûr. Mais il semblait que Michele était plus intéressé à communiquer un sentiment qu'à montrer les détails de son vêtements (c'est à ça que servent les re-sees), et peut-être nous obligeant à repenser la façon dont nous percevons un défilé tout à fait.

Michele a appelé la collection "Magic Lanterns", écrivant dans les notes du spectacle, "Les vêtements racontent une histoire imprégnée d'émerveillement, de fantasmagorie et de non-orthodoxie. De telles histoires ne représentent pas de manière mimétique la réalité. Ils agissent plutôt comme des lanternes magiques, comme des miroirs déformants, altérant les langues, les signes et les codes consolidés. Roger Caillois: « Comme dans un jeu, il s'agit de détruire un instant la stabilité de la perception pour que la conscience lucide soit contrainte de subir une sorte de panique."

Il ne fait aucun doute que, pendant quelques minutes, nos esprits étaient à 100% dans le Gucciland et l'expérience nous a laissé un peu perplexes. Ce n'était pas voir maintenant, acheter maintenant; ce n'était pas un spectacle qui détournait l'attention des vêtements: c'était quelque chose de beaucoup plus intéressant, et un autre aperçu fascinant de l'esprit génial de Michele.

Voir la collection complète ci-dessous.

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