Comment la créatrice Maria Pinto, favorite de Michelle Obama, a bâti un empire de la mode à Chicago

Dans notre longue série, "Comment je le fais," nous discutons avec des gens qui gagnent leur vie dans l'industrie de la mode de la façon dont ils se sont introduits et ont réussi.

Si vous êtes un habitant de Chicago qui s'intéresse à la mode, vous avez presque certainement rencontré Maria Pinto. Depuis le lancement d'une ligne de foulards aux détails complexes en 1991, le nom de Pinto est synonyme de la scène de la mode établie, bien qu'intime, de la ville. Lorsque des clients prestigieux comme Oprah Winfrey et, surtout, Michelle obama est venu frapper, sa notoriété nationale est montée en flèche - mais avec une grande base de consommateurs locaux dévoués, Pinto, également originaire de Chicago, est l'un des nôtres.

Sa carrière de designer de plus de 30 ans a été longue et variée. Après avoir fréquenté une école de mode, Pinto a d'abord travaillé comme assistant Geoffrey Beene, une créatrice de mode féminine et favorite de longue date du CFDA. À son retour dans le Midwest, Pinto a lancé sa propre marque et a supervisé l'ouverture et la fermeture de ses propres boutiques à fort trafic à Chicago, y compris des emplacements sur Michigan Avenue et dans le West Loop; en 2010, deux ans après que la Première Dame a porté l'une de ses pièces à la Convention nationale démocrate, Pinto a fermé sa devanture et a annoncé son intention de faire une pause.

Maintenant, il est temps pour son prochain chapitre. En novembre, Pinto a lancé sa dernière entreprise de prêt-à-porter, M2057, avec l'aide d'une campagne Kickstarter très réussie et avec des collections saisonnières à part entière dans le pipeline immédiat. M2057 a déjà commencé à prendre de l'ampleur localement, et ce n'est pas étonnant pourquoi: Pinto a créé la marque pour répondre directement aux femmes professionnelles et aux vies occupées et multitâches qu'elles mènent. Chaque pièce est lavable en machine et fabriquée à partir d'un matériau lourd et élastique, presque comme du néoprène, qui, j'en suis assuré, reste complètement durable même pendant les plus longs voyages d'affaires. Les prix, largement inférieurs à 500 $, sont plus raisonnables que ses efforts précédents. Tout est intentionnel et représentatif de la façon dont les femmes font leurs achats et s'habillent aujourd'hui.

J'ai parlé avec Pinto à son ouverture vitrine M2057 dans le West Loop de Chicago sur les nombreuses étapes de sa carrière, l'autonomisation des femmes à travers le design et, bien sûr, cette fois Mick Jagger portait une de ses pièces sur scène.

Avez-vous toujours été intéressé par la mode ?

Cela a commencé avec Vêtements pour femmes au quotidien. J'étais en huitième année. Le fils de notre voisin était mannequin, et [sa mère] savait que j'étais intéressée par la mode, alors elle a partagé son journal avec moi et il y avait parfois une photo découpée à cause de son fils. Alors ça a commencé !

J'ai toujours beaucoup aimé l'art. La mode, pour moi, était une extension de mon intérêt artistique en termes d'avoir quelque chose sur le corps et d'être tridimensionnel dans le mouvement, par opposition à une nature morte ou à une sculpture.

Êtes-vous allé à l'école de mode?

Ma principale étude était à l'Art Institute [de Chicago], parce que je voulais pouvoir étudier à la fois la mode et l'art. Puis, quand j'ai travaillé à New York avec Geoffrey Beene, j'ai suivi des cours du soir et du week-end chez Parsons et FIT. Il y avait tant à apprendre. J'ai pris un cours de perlage; J'ai fait de la sérigraphie; J'ai pris le dessin d'après nature. J'avais un intérêt à cultiver mes compétences.

Parlez-moi de votre collaboration avec Geoffrey Beene.

Il m'a fait vraiment apprécier tant d'aspects différents de la conception. C'était un perfectionniste absolu - la coupe, la coupe, les tissus. J'ai tellement appris sur le tissu. J'ai toujours été accro aux tissus. Et il avait une présence très imposante. Vous n'avez jamais dit Geoffrey; c'était toujours M. Beene. C'était un environnement très formel et sérieux.

Et qu'est-ce qui vous a ramené à Chicago ?

Une relation. Allons droit au but. [Des rires] Je pense que c'était un peu ça, mais j'avais l'impression que je pouvais faire plus. Je suis revenu en 1991 et j'ai commencé dans les accessoires, c'est-à-dire de belles écharpes et écharpes très élaborées et brodées et perlées et toutes faites à la main par votre serviteur. Ce que je ne savais pas alors, c'est que 1991 était le point de basculement de l'engouement pour le pashmina. J'ai eu tellement de chance. Mon premier client était Ultimo à Chicago. À cette époque, Ultimo était considéré comme l'un des magasins les plus importants au monde. Dès qu'Ultimo a été cimenté, j'étais à Bergdorfs, Barneys et Saks. Deux ou trois ans plus tard, j'ai commencé à faire des robes style années 1920 pour aller avec les châles, ce que j'ai fait pendant quatre saisons environ, puis ça a continué à progresser. Jusque-là, je faisais surtout du soir, mais en 2004, j'ai commencé à faire des pièces de jour. Et puis Michelle Obama est devenue cliente, donc c'était une progression très naturelle.

Je ne pourrais pas faire une collection aussi minimale maintenant si je n'avais pas fait tout cela. Certaines personnes demandent: « Est-ce que tous ces beaux tissus ne vous manquent pas? » Non, je vais juste dans mon placard! Je l'ai déjà fait. Pour moi, c'est une évolution.

Comment êtes-vous entré dans ces impressionnants détaillants au début ?

J'ai commencé par rechercher des magasins à Chicago et dans les banlieues environnantes, et Ultimo a été mon premier magasin. Je faisais tous les wraps à l'époque, alors je les ai photographiés sur un mannequin, Eleanor, et j'ai fait ce beau lookbook. Je regarde en arrière et je me dis: "Sérieusement? Tu as envoyé ça à Bergdorfs ?" Mais j'avais déjà vendu Ultimo, et les wraps étaient de très belles pièces. Ils correspondent à un besoin. Je n'ai pas eu trop de problème. Et puis si vous avez la chance d'ouvrir ces comptes, tout le reste suit.

Pour un créateur en devenir, que diriez-vous qui est le plus important: grands magasins ou petites boutiques ?

C'est une époque vraiment différente de celle de mon lancement. Je dirais probablement mélanger les deux, car le problème avec les grands magasins est qu'ils vous possèdent, dans un sens. S'ils ont une vente lente, ils s'attendront à ce que vous repreniez le produit ou que vous leur rendiez l'argent de la démarque. Si je devais refaire de la vente en gros, ce qui est possible, je le mélangerais entre les boutiques spécialisées et les grands magasins. Les attentes sont assez différentes. Les boutiques s'approprient. Si le style ne se vend pas bien, ils viendront vous voir et vous demanderont: « Est-ce que vous travailleriez avec moi dessus? » tandis que le les grands magasins disent: « Si vous ne travaillez pas avec moi dessus, vous ne verrez pas une autre commande. » Il est une sorte de tacite.

Vous avez travaillé avec un certain nombre de clients de premier plan, notamment la Première Dame, comme vous l'avez mentionné. À quoi ressemble ce processus ?

Eh bien, heureusement, elle n'était pas la Première Dame quand je l'ai rencontrée, alors ça s'est calmé. Je l'ai connue pour la première fois lorsqu'elle était la femme d'un sénateur. Elle était adorable et très terre-à-terre, alors elle a rendu les choses faciles.

J'ai eu beaucoup de chance avec les clients célèbres que j'ai eus. Je ne les ai pas recherchés. J'en suis un peu fier. Mick Jagger a déjà acheté une écharpe! Il était à Ultimo et a acheté une de mes écharpes folles et l'a portée en concert à Soldier Field.

J'ai travaillé directement avec certains d'entre eux et d'autres sont passés par un magasin, et ils ont tous été des gens vraiment adorables. Ils n'ont pas été exigeants. Bien sûr, il y avait les pièces que j'ai faites pour quelques clients qui étaient personnalisées, mais dans l'ensemble, elles faisaient des achats dans la collection. Je dois toujours me rappeler que ce ne sont que des gens. Ils sont comme toi et moi.

Deux de vos pièces sont apparues dans la finale de "Empire" la saison dernière. Comment est-ce arrivé?

Cela est venu par Fox. Ils cherchaient quelqu'un à Chicago; ils tournaient ici et avaient entendu parler de la collection. C'était vraiment amusant. Les deux personnages Rhonda Lyon et Boo Boo Kitty possédaient vraiment leur rôle de femmes - des femmes puissantes - et c'est ce que je veux que cette marque soit: l'autonomisation des femmes.

Comment traduisez-vous ce message d'autonomisation dans vos conceptions ?

Il y a une partie de la mode que je trouve vraiment contradictoire avec l'autonomisation des femmes. Nous nous levons tous le matin et avons un million de choses à faire. Nous n'avons pas un temps illimité à passer debout devant un placard, et cela me frustre. J'aime penser que nos pièces sont vraiment bien pensées et que nous les stylisons d'une manière qui les rend claires à comprendre, pour les emmener du jour au soir pour tous les styles de vie différents.

Où vous voyez-vous et votre entreprise dans trois à cinq ans ?

Dans trois ans, je dirais que nous serons dans une tonne de magasins – et je serai sur une plage. [Des rires] Je pense que nous allons nous développer à l'échelle nationale. Si cela dépendait de mon COO et de moi en ce moment, nous serions à Rome, mais cela pourrait être dans le futur.

Cliquez sur la galerie ci-dessous pour découvrir quatre looks de la collection pré-printemps 2016 de M2057 by Maria Pinto, exclusifs à Fashionista.

Cette interview a été éditée et condensée.