Une décennie dans le numérique: Tommy Ton veut s'étendre au-delà de la mode

Cette année, La fashionista a eu 10 ans, et nous avons célébré en repensant à la façon dont nous avons commencé. Maintenant, nous discutons avec les gens de l'industrie qui étaient à nos côtés pour tracer la voie de la mode sur Internet dans notre série, "Une décennie dans le numérique." Aujourd'hui, Tommy Ton nous raconte comment il est passé de l'équipe d'achat de Holt Renfrew à l'un des plus grands photographes de street style au monde.

Tommy Ton est étonnamment doux. C'est, après tout, l'homme qui a essentiellement créé un genre de paons de rue, dirigé par Anna Dello Russo et Giovanna Battaglia – sûrement quelqu'un attiré par ce genre de drame doit-il lui-même profiter un peu des projecteurs ?

Il s'avère que, comme pour de nombreux photographes de street style, ce n'est pas le cas. En fait, Ton s'est en partie intéressé au street style comme moyen d'être plus sociable tout en travaillant avec l'équipe d'achat de Holt Renfrew au Canada.

"J'avais regardé ces magazines de street style japonais, et j'ai pensé que ce serait vraiment intéressant d'essayer de le faire à Toronto, parce que je voyais toujours des gens stylés dans les soirées ou dans la rue", a-t-il dit. "C'était juste un excellent moyen pour moi de socialiser et de réseauter avec les gens, parce que j'étais vraiment timide, et de trouver un fil conducteur où l'on pouvait parler de vêtements et pourquoi ils mettaient leurs vêtements ensemble dans un certain manière."

De Toronto, le superfan de la mode a ensuite photographié les spectateurs du monde entier et s'est fait un nom en au passage, décrocher le poste convoité de photographe de street style de Style.com et être payé pour faire des photos éditoriales et publicitaires pousses. Lorsque le site Web Style.com a été intégré à ce qui allait devenir Vogue Runway, Ton s'est de nouveau embarqué tout seul.

Il nous explique pourquoi il n'a pas suivi l'équipe Style.com pour Vogue pâturages, comment il a vu le style de rue changer et ce qu'il envisage de faire ensuite - et pourquoi cela n'implique pas nécessairement la mode.

Quand avez-vous été intéressé pour la première fois par la mode ?

J'avais 13 ans à l'époque. J'étais un peu un nerd de la bande dessinée, donc je n'avais pas vraiment d'intérêt pour la mode, mais ma sœur, elle aimait beaucoup la mode. Elle a collé de nombreuses publicités et images de défilés sur ses murs. Elle est partie un été et elle m'avait demandé pendant son absence si je pouvais enregistrer deux émissions de mode intitulées "Fashion Television" et "Fashion File"; "Fashion File" était animé par Tim Blanks et "Fashion Television" était Jeanne Beker.

J'étais juste comme, "D'accord, bien sûr, peu importe. Je le ferai pour vous." J'enregistrais un épisode de "Fashion Television", et normalement je ne l'aurais pas regardé, mais je vient de le faire, et l'épisode que je regardais concernait Tom Ford à l'époque où il dessinait pour Gucci, et c'était au printemps 1997. J'ai tout de suite été séduite, car à l'époque, il s'agissait de ce look héroïne chic - la façon dont les mannequins avaient l'air avec leurs yeux de raton laveur, enfumés et la musique, et la façon dont ils se déplaçaient sur la piste - et aussi la façon dont il a parlé de mode.

J'ai été séduite par lui, parce qu'il parlait de mode avec tant de passion, et j'ai donc su à ce moment-là, "Oh, c'est un monde dont je veux faire partie." A partir de ce moment, je roulerais mon vélo à la bibliothèque - et c'est vraiment mauvais, mais j'arrachais des images de leurs magazines, puis je les ramenais à la maison et je faisais des albums, et je collais ces images sur mon mur. J'ai commencé à dessiner et je me suis dit: « Oh, j'aime vraiment la mode et le design de mode, ainsi que l'apparence de ces modèles ».

Pourquoi avez-vous commencé à photographier le street style ?

Avant même d'y arriver, j'avais travaillé dans différents aspects de l'industrie. Quand j'étais au lycée, j'ai fait un stage chez un designer; quand j'ai terminé mes études secondaires, je le faisais encore, puis j'ai travaillé dans le commerce de détail à cet endroit appelé Holt Renfrew au Canada; J'étais stagiaire au bureau d'achat. J'étais curieux de savoir ce que je voulais faire dans l'industrie, mais je n'étais pas sûr, alors je faisais beaucoup de choses.

Au bout d'un an, je m'ennuyais un peu à faire ça à Toronto, parce qu'à l'époque, Toronto n'était pas très excitant du point de vue de la mode. Vous ne pouviez photographier qu'un nombre limité de personnes en robe de bal à un gala. Alors en 2007, j'ai décidé d'aller à Londres et à Paris grâce à ma patronne de l'époque, Lynda Latner, qui dirigeait ce site web appelé VintageCouture.com. J'ai accepté ce travail car il m'a donné l'opportunité de faire ce site que j'ai créé, qui s'appelait Jak & Jil à l'époque. Elle m'a dit: "Oh, si tu veux aller à Londres et à Paris, je te laisserai partir en tant que prime d'emploi. Aucun problème. Tu peux y aller."

C'était l'époque où Scott [Schuman] devenait un peu plus populaire avec son travail pour Style.com. À Londres à l'époque, il y avait ce tout nouveau moment rave avec Agyness Deyn devenant vraiment populaire, et House of Holland, et j'ai pensé que ce serait vraiment amusant d'essayer de capturer cette. Je pensais que quelqu'un qui aime les vêtements autant que moi, ce serait une perspective différente de photographier les gens en sachant ce qu'ils portaient et ce genre de choses.

Février 2007: C'est à ce moment-là que toute l'étincelle dans mon esprit a commencé, en pensant: « Oh, le style de rue va être ça. C'est comme ça que je vais percer dans l'industrie", mais il m'a fallu plusieurs saisons pour vraiment trouver ma place quant à la façon dont je voulais aborder les choses.

Pourquoi avez-vous créé Jak & Jil ?

J'ai commencé Jak & Jil parce que je voulais photographier des gens dans la rue à Toronto, donc je voulais avoir une sorte de site Web de style de vie où je pourrais présenter non seulement les pages de marché que j'ai créées, mais aussi des photos de personnes et ce qu'elles étaient portant. Je pensais que c'était un peu plus pertinent que les images de piste ou ce que les modèles portaient dans les pages de Vogue.

Mais le Jak & Jil que tout le monde a connu, qui était plutôt un blog, qui m'a pris quatre saisons, qui est essentiellement de deux ans, pour comprendre comment je voulais présenter ces photos que je prenais à Londres et Paris. Je pensais qu'une plateforme de blog était beaucoup plus simple; Je pensais que ce serait plus amusant de prendre des photos plus franches de personnes marchant ou parlant au téléphone - juste de petits moments - et ensuite j'écrirais quelques légendes. À cause de cela, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un meilleur accueil. Les gens ont commencé à le remarquer beaucoup plus rapidement, et j'ai remarqué qu'il y avait des gens dans l'industrie qui le remarquaient.

Nylon le magazine a fait un petit reportage sur moi; c'était en septembre 2008, lorsque j'ai lancé la partie blog de Jak & Jil. Puis, au bout d'un mois et demi à deux mois, j'ai reçu cet e-mail de Lane Crawford à Hong Kong, et ils m'ont demandé de tourner leur campagne printemps/été 2009. C'était littéralement la première fois que quelqu'un me disait que je faisais quelque chose de vraiment professionnel, alors j'étais un peu dépassé. J'ai pensé: "Ce doit être une blague, parce que je ne suis habitué qu'à photographier le street style dans la rue. Comment pourrais-je jamais filmer une campagne pour un détaillant? »

Mais ils ont juste dit: « Nous voulons que vous fassiez exactement ce que vous avez fait », alors je me suis dit: « Wow, j'ai vraiment compris; J'ai fait quelque chose de bien, et les choses se mettront en place." Ce n'était que le début de quelque chose.

Quand avez-vous commencé à sentir que votre travail prenait son envol ?

Je contribuais à certains magazines internationaux, comme elle fille Corée, ou des publications canadiennes comme Mode revue ou Flare magazine, mais ce n'est que lorsque j'ai reçu ce message sur la campagne de Lane Crawford que je me suis dit: « D'accord. Les choses s'améliorent vraiment. Le dernier photographe qui avait tourné cette campagne était Inez et Vinoodh, et maintenant je le tourne.' De là, lentement, les choses ont suivi. Je recevais des demandes de licence et je me disais: 'D'accord, donc ce que je fais est très validant. Nous verrons où il va.

Ce n'est qu'un an plus tard que j'ai reçu un appel pour entrer New York magazine pour tourner pour The Cut, et c'était assez incroyable d'obtenir cette demande - mais ensuite j'ai accepté de le faire pour eux, et dans le le lendemain, je reçois un autre message de Style.com, disant: " Oh, nous aimerions que vous veniez rencontrer Nicole Phelps et Dirk Standen à Style.com. Serais tu intéressé?"

J'ai juste pensé: "Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui va se passer maintenant?" Je suis allé et j'ai rencontré Nicole et Dirk, et ils m'ont dit que Scott Schuman avait démissionné du tournage de street style pour eux et ils ont demandé, « Voudriez-vous éventuellement tirer pour nous et prendre sa place, et faire ce que vous avez fait? J'étais un peu sous le choc, parce que je venais de dire oui à The Cut, mais je me suis dit: « Comment pourrais-je dire non à Style.com? » C'était un site que tout le monde regardait, et évidemment, pour moi, depuis leur lancement en 2000, c'était comme une mode Bible.

je devais y retourner New York Mag et dites-leur: "Je suis désolé. Je vais travailler avec une autre publication." Ils étaient un peu curieux de voir à qui j'ai dit oui, et j'étais comme, "Je ne peux pas vous dire qui c'était." Et puis, évidemment, quand la nouvelle a éclaté, ils se sont dit: « D'accord, nous comprenons Pourquoi." 

Donc septembre 2009, c'est quand les choses ont vraiment commencé à décoller, parce que je n'ai jamais vraiment été invité à des spectacles ou quoi que ce soit. Au moment où j'ai obtenu le poste chez Style.com, c'est à ce moment-là que les marques et les agences de relations publiques ont commencé à réaliser qu'elles devaient adopter davantage de médias numériques. J'ai donc été invité à des spectacles; cette saison, c'est quand Dolce & Gabbana m'a contacté, Scott et Garance [Doré] venir s'asseoir à leur spectacle. Je n'avais jamais été invité à un grand show comme ça, mais puis aussi être placé au premier rang, c'était assez bouleversant.

À quoi ressemblaient ces premiers jours de tournage de street style ?

Nous étions probablement un minimum de 10 à 20, mais vraiment dispersés, donc ça ne s'est jamais senti comme ce que c'est maintenant où vous arrivez et c'est tout à fait une chose. C'est une situation de tapis rouge, mais à l'époque, vous remarqueriez Bill Cunningham, vous verriez Scott, peut-être un ou deux autres photographes.

Alors évidemment, il y avait tout un groupe de photographes japonais parce qu'ils faisaient ça depuis si longtemps; ils le faisaient depuis plus de 20 ans, et ils étaient très dignes et très polis de le faire. Les éditeurs ou les stylistes n'auraient aucun problème à s'arrêter et à se faire prendre en photo. C'était tout à fait une chose, et pour moi c'était comme si je pouvais toujours parler à quelqu'un et prendre sa photo et lui demander ce qu'il porte, ou je me présenterais. Vous pourriez avoir un dialogue avec quelqu'un. Mais alors, évidemment, moi étant très timide, j'ai décidé que c'était juste beaucoup plus intéressant de capturer quelqu'un en mouvement.

Au fil des saisons, c'est à ce moment-là que les gens ont commencé à réaliser que le street style est un moyen d'entrer dans la mode, ou c'est une autre façon de gagner de l'argent, alors ils continueraient à venir, et venir, et venir. Ensuite, évidemment, c'est devenu ce qu'il est aujourd'hui, où c'est assez influent non pas en termes de ce que les gens portent, mais en termes de marketing de la mode.

Comment conciliez-vous le travail éditorial et publicitaire avec le calendrier de la mode ?

La bonne chose était quand je faisais le truc de style de rue, je me concentrais sur ça pendant le Fashion Week, donc avoir Style.com comme plateforme et pouvoir présenter mon travail, j'étais très concentré sur ça. Je ne faisais rien d'autre pendant les Fashion Weeks, mais c'était pour moi, ma version de faire éditoriaux, parce que je faisais ça, puis entre les saisons, je recevais des demandes pour faire éditoriaux.

Je travaillais chez Harper's Bazaar, et j'avais évidemment des clients commerciaux qui voulaient réaliser des images basées sur le street style pour leurs marques, que ce soit pour Saks ou Nordstrom ou... J'essaye de m'en souvenir d'un autre. Mais, tout le monde a commencé à se rendre compte que le style de rue était juste plus accessible et plus séduisant pour la personne de tous les jours, par opposition à un look plus éditorial.

Comment les réseaux sociaux ont-ils changé votre approche de votre travail ?

J'aime toujours dire que je suis un produit des médias sociaux, et sans les médias sociaux, je n'aurais pas le travail que j'ai aujourd'hui. Chaque fois que vous prenez une photo ou chaque fois que vous envisagez de monter un diaporama, vous y pensez à partir du point de vue de la conservation et à quoi cela ressemblera-t-il sur Instagram ou s'il en obtiendra ou non autant aime.

C'est plus calculé, ce qui est assez frustrant. Avant, c'était tellement facile quand j'avais un diaporama quotidien sur la mode, mais maintenant il y a tellement de choses à prendre en compte et si ou non, il met en valeur un sac correctement, ou vous voyez le look complet, ou vous pensez qu'il va attirer suffisamment de likes ou quelque chose du genre.

Donc, c'est différent de ce qu'il était. C'est moins bio maintenant. Même si j'essaie toujours d'avoir la même approche pour photographier des choses, parce que j'assemble mon livre, et ces images parlent plus d'être présentées dans le livre que d'être toujours sur mes réseaux sociaux. Cela me manque d'être un photographe qui a une approche plus organique et d'essayer de documenter ce que les gens portent maintenant et comment cela va illustrer le paysage de ce qui est à la mode en ce moment.

Vous n'êtes pas passé à Vogue avec l'équipe Style.com; pourquoi revenir seul ?

En fait, j'y réfléchissais vraiment. C'était à l'approche des négociations que je devais venir sur Vogue.com, mais cela ne me semblait pas juste de savoir que l'équipe ne serait plus la même; Dirk n'allait pas être là, et Tim Blanks n'allait pas passer à autre chose. De plus, j'avais consacré tellement de temps à Style.com, car cela me prendrait quatre à cinq mois par an.

Ensuite, j'ai pensé à mon ami, Phil Oh, qui tournait également pour Vogue.com. Je ne pense pas que cela aurait été juste si nous tournions tous les deux du street style en même temps pour Vogue.com.

D'un mouvement personnel et stratégique, j'ai eu l'impression que, sachant ce qui m'attendait, il était plus logique de travailler pour moi-même. Je pensais que j'aurais eu beaucoup plus de temps libre à travailler pour moi-même, mais ensuite les choses ont commencé à devenir beaucoup plus chargées, car avec les médias sociaux, tout le monde a commencé à vouloir plus de contenu, n'est-ce pas?

Au fur et à mesure de votre carrière, vous êtes devenu vous-même plus connu. Cela a-t-il déjà eu un impact sur votre travail ?

Non, pas vraiment. Aussi agréable que cela puisse être d'être reconnu, et quand les gens vous disent à quel point ils aiment votre travail et qu'ils veulent être photographiés, vous vous concentrez davantage sur le travail et ne pas en être affecté. Jusqu'à cette année, je vivais encore la plupart du temps au Canada et à Toronto; Je ne voulais pas vraiment être si profondément dans l'industrie où je vivais à New York et vivre et respirer ce style de vie.

Je l'ai toujours traité comme un travail et je n'y ai jamais pensé comme quelque chose de plus que cela. Je n'étais qu'un photographe; Je ne me considérais pas vraiment comme quelque chose de plus grand que ça. C'est bien que les gens vous reconnaissent pour ce que vous faites, mais ça ne va pas plus que ça.

Comment le street style a-t-il changé depuis que vous avez commencé ?

Il y a encore des gens qui sont très visibles et toujours là. Ce sont les gens qui font encore leur travail et ils ne sont pas là pour être photographiés, mais on les voit encore, comme Emmanuelle Alt et Anna Dello Russo, ou encore Anna Wintour. Mais je pense que pour moi, de quelqu'un qui a documenté, je pense qu'il est intéressant de voir comment ils ont évolué.

J'ai aussi remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes qui faisaient partie de mes préférées, mais ensuite elles ont décidé soit qu'elles ne voulaient pas travailler dans mode, ou ils ne veulent pas aller aux défilés de mode, parce que l'idée d'un défilé de mode n'est plus vraiment d'aller voir un créateur travail. Il s'agit d'être vu et photographié et comment cela va se dérouler sur les réseaux sociaux. C'est plus calculé, et j'ai l'impression ce n'est plus aussi amusant pour beaucoup de femmes qui vont aux défilés de mode, parce qu'il y a tellement de réflexion à faire, à moins que vous ne soyez complètement en sécurité avec vous-même et que vous sachiez que vous êtes là pour faire un travail.

Mais le simple fait que les créateurs s'adressent désormais aux gens pour les habiller, venir aux défilés et promouvoir produit, ou quelqu'un n'ira peut-être pas à un spectacle et il passe juste devant et veut juste être photographié - c'est gentil de fou. Ce n'est plus aussi organique qu'avant. Il ne s'agit pas seulement d'aller à un défilé de mode; c'est essentiellement une situation de tapis rouge, ou une situation de tapis rouge numérique.

Cela a-t-il changé le type de travail que vous envisagez de faire à l'avenir ?

Ouais, absolument. Je ne suis pas le seul à gémir et à se plaindre qu'on en a marre du street style, mais en même temps, tu ne peux jamais mordre la main qui te nourrit. J'aime toujours le faire dans une certaine mesure, car c'est vraiment excitant de voir comment les gens portent des vêtements que je trouve époustouflant ou passionnant, et voir quelqu'un pour la première fois vous intrigue tellement par.

J'aime toujours cet aspect de pouvoir voyager, rencontrer des gens et voir de nouvelles personnes, mais en même temps, pour quelqu'un comme moi qui a commencé en tant que passionnée de mode, il y a évidemment différentes choses que j'ai voulu faire, que ce soit du conseil ou même peut-être travailler dans intérieurs. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur les nouveautés sur les podiums pendant tant d'années, n'est-ce pas? Je remarque que cela se développe au sein de l'industrie où les gens se lassent un peu de la mode parce que ce n'est plus aussi stimulant et excitant qu'avant.

Quel est votre objectif ultime pour vous-même ?

Je pense que le but ultime pour moi est juste de continuer. Je pense toujours que je suis très privilégié et chanceux de pouvoir travailler dans l'industrie, car je suis arrivé d'un point de vue extérieur. Évidemment, j'ai travaillé dur dans une certaine mesure, mais je n'ai pas pris une voie traditionnelle où j'ai fait un stage dans un magazine puis j'ai gravi les échelons. J'ai eu de la chance que les médias sociaux et les blogs m'aient amené, alors j'ai été facilement adopté. J'aimerais pouvoir ne pas simplement photographier dans le street style; J'ai la chance de pouvoir photographier, que ce soit une campagne ou un éditorial, mais parfois je n'ai pas envie de prendre des photos tout le temps.

J'ai travaillé récemment dans le conseil, ce qui est vraiment sympa. Alors, je ne sais pas, c'est une de ces choses; la mode ne peut être qu'une partie de votre vie. Il ne peut pas vous consommer. J'ai l'impression que lorsque nous étions plus jeunes, la mode était tout, et je pense qu'une fois que vous atteignez un certain âge, vous réalisez que la mode n'est pas tout, et que vous ne pouvez posséder qu'un certain nombre de vêtements.

Je suis dans un moment intéressant de ma vie en ce moment où je veux réévaluer combien de cela va prendre mon année, puis le reste de l'année qu'est-ce que je veux faire d'autre. Je fais partie de ces personnes qui doivent malheureusement voyager tout le temps pour les semaines de la mode, et je fais des vêtements pour hommes et pour femmes, donc cela prend une grande partie de l'année. Cela a un grand impact sur votre vie personnelle lorsque vous ne pouvez pas être à la maison et avoir une vie normale, lorsque vous faites constamment vos bagages et déménagez.

Ce qui est triste, c'est que je suis en fait plus occupé qu'avant à cause du style de rue qui s'est ouvert à moi. Les masses et les marques commerciales ne font que l'embrasser vraiment en ce moment. Je travaille avec Michael Kors, et les shootings que je fais sont tous très axés sur le street style. C'est ce qui plaît à beaucoup de monde car ce n'est pas une image trop éditorialisée.

Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, une forme de prise de selfies est également de prendre une photo de vous-même dans le style de la rue. Le fait que ce soit toujours une façon très populaire de s'exprimer de manière créative est un peu ahurissant.

C'est aussi drôle comment tant de gens ont dit: "La mort du street style approche, ça va être fini." - et je le pensais aussi. J'aurais pensé il y a trois ou quatre ans que j'aurais été sans emploi, mais il y a encore des gens qui sont intrigués par ça.

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