Êtes-vous une commode-haute ou une commode-bas? Votre réponse pourrait en dire long sur ce que les vêtements pourraient signifier pour vous à l'avenir.
Ces dernières semaines, alors que le temps à New York s'est réchauffé et que mon deuxième vaccin a atteint sa pleine capacité immunisée, j'ai a commencé à sortir ". Par "sortie", j'entends un repas à l'intérieur dans un vrai restaurant ou dans un musée qui nécessite maintenant une avance Réservations. Peu importe où je suis allé et peu importe ce que j'ai porté pour l'occasion, j'ai été objectivement, décidément sous-habillé.
Ce n'est pas que je me suis aventuré dans les nuages de pollen de Manhattan avec mon survêtement le plus raté, exactement, mais plutôt que je semble avoir raté la spécification du code vestimentaire sur la carte RSVP post-pandémique. Parce que pour certains, ce nouveau monde titillant offre déjà un répit des 15 derniers mois de contrainte extrême et de ceintures élastiques. D'autres (société actuelle incluse) sont peut-être moins désireux de se replonger dans leur (ma) garde-robe d'"avant".
En avril, l'artiste et écrivain Julie Houts a résumé cette dichotomie dans une illustration décrivant deux types de sensibilités post-pandémiques: Une femme se réjouit, les bras grands ouverts, vêtue d'un hommage filandreux au Cher des années 1970, tandis qu'une seconde est assise recroquevillée sur le sol, gémissant en vêtements de détente sous une bâche invisible.
Alors que les consommateurs commencent à se tourner vers l'un de ces deux camps – s'habiller ou se déguiser – les détaillants font appel aux deux. Au moment de mettre sous presse, la page d'accueil de Net-a-Porter présentait un Robe moulante Tom Ford immédiatement à côté d'un short soffe glorifié tie-dye. Dans un tel moment de profond bouleversement social, ni vêtement, ni camp, ne se sent plus approprié que l'autre. Pouvons-nous enfin porter ce que nous voulons ?
Articles Liés:
COVID-19 a donné à la mode la possibilité de changer pour le mieux – mais jusqu'à présent, les résultats sont mitigés
Le grand pivot du loungewear de 2020
L'histoire de couleur préférée de la mode veut nous guérir
Depuis le début du 20e siècle, la mode a évolué à la suite d'un événement culturel important qui définit un nouveau la norme en mouvement, où une majorité croissante adopte une nouvelle façon de s'habiller qui correspond plus à la fois. Deirdre Clemente, historienne et conservatrice de la culture matérielle américaine du XXe siècle, affirme que la dernière fois que nous avons vu cela se produire, c'était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En 1947, une étoile montante du circuit parisien de la haute couture nommée Christian Dior a introduit un style qu'il a appelé le "New Look". Puis, deux ans après le V-Day, Dior a créé cette esthétique régressive - cintrée les tailles des vestes étaient associées à des jupes trapèze encombrantes - pour répondre à la nostalgie d'après-guerre qui surgissait à travers L'Europe .
Aux États-Unis, où les femmes s'étaient habituées à porter des costumes sur mesure qui ne ressemblaient pas indirectement aux uniformes militaires du pays, la réception du New Look était plus compliquée. « Il y avait un groupe de personnes qui voulaient revenir à des normes vestimentaires plus formelles, où le corps des femmes était contraintes », explique Clemente, qui travaille comme professeur agrégé d'histoire à l'Université du Nevada à Las Vegas et qui l'auteur du livre, Robe décontractée: comment les collégiens redéfinissent le style américain. "Mais ensuite, il y avait un autre groupe de femmes, un groupe plus jeune, qui était plus du genre: 'Non, nous ne déformons pas notre corps de cette façon.'"
Au cours des 25 dernières années, les psychologues ont étudié cet état d'esprit, celui qui, il y a à peine sept décennies, a poussé les femmes américaines à porter des pantalons. en masse. Aujourd'hui, il revendique même sa propre théorie psychologique, croissance post-traumatique, que les psychologues cliniciens Richard Tedeschi et Lawrence Calhoun inventé en 2004. Comme son nom l'indique, Tedeschi et Calhoun définissent la croissance post-traumatique comme « le changement psychologique positif qui est vécu à la suite de la lutte avec des circonstances de vie très difficiles », comme la guerre, des maladies graves ou, naturellement, un pandémie.
« Nous avons appris que les expériences négatives peuvent stimuler un changement positif, y compris la reconnaissance de la force personnelle, la l'exploration de nouvelles possibilités, l'amélioration des relations, une plus grande appréciation de la vie et de la croissance spirituelle", Tedeschi a écrit dans revue de Harvard business Juillet dernier. "Donc, malgré la misère résultant de l'épidémie de coronavirus, beaucoup d'entre nous peuvent s'attendre à se développer de manière bénéfique à la suite de celle-ci."
Clemente me dit que le changement particulier que nous observons maintenant est en marche depuis près de 100 ans. Elle l'appelle "l'essor de la garde-robe individualisée".
Maintenant, à grande échelle de la croissance post-pandémique post-traumatique, changer nos habitudes vestimentaires n'est pas exactement sur le même plan d'impact que celui de développer une vie existentielle et spirituelle plus riche. Mais pour la fondatrice du Fashion Psychology Institute, le Dr Dawnn Karen, surnommée « le premier psychologue de la mode au monde », c'est une indication - et une indication importante - que beaucoup d'entre nous ont été occupés à réfléchir sur chaque dernière facette de la vie que nous menions avant mars 2020, jusqu'aux chemises sur le dos.
« Les gens réévaluent ce que elles ou ils veulent porter, peut-être pour la première fois depuis qu'ils sont enfants », explique Karen, qui est professeure au Fashion Institute of Technology et qui, en mars dernier, a publié un livre, Habillez votre meilleure vie. "Ils n'ont pas toutes ces mesures et règles draconiennes à suivre, sauf de porter un masque. Les gens pensent, 'D'accord, eh bien, qu'est-ce que je veux porter, si je pouvais porter tout ce que je veux ?'"
Ce qui nous ramène à l'illustration éclairante de Houts: vous habillez-vous pour la soirée "Mamma Mia" lors de votre plongée locale ou un week-end passé sur le canapé à nourrir votre bouteille d'eau de la taille d'un gallon? Si vous avez l'impression que ce sont vos deux seules options pour votre uniforme post-pandémie en ce moment, c'est parce que, dans le sens le plus extrême, ils le sont – selon la psychologie, du moins. Et votre réponse pourrait en dire long sur votre propre croissance post-traumatique et sur ce que les vêtements pourraient signifier pour vous à l'avenir.
Vous voyez, les commodes sont celles qui associent des normes de garde-robe plus décontractées à la pandémie, qu'elles ont déjà faim de laisser derrière elles. Les commodes sont également prêtes à aller de l'avant, mais il y a quelque chose dans la garde-robe qu'ils ont développée en quarantaine qu'ils aimeraient mettre au monde alors qu'ils y réintègrent cet été.
Karen a établi des théories pour les deux groupes: les commodes ont tendance à adhérer à ce qu'elle appelle une « robe d'illustration d'humeur », dans laquelle les individus s'habillent pour perpétuer leur humeur actuelle, tandis que la "robe d'amélioration de l'humeur" des commodes est destinée à optimiser l'humeur. Mais là où cette rupture était une fois de plus liée à des normes culturelles dominantes (à la féminité exagérée de la New Look), l'illustration de l'humeur et l'amélioration de l'humeur représentent désormais une satisfaction personnelle - rien de plus, rien moins.
"Je ne pense pas que nous nous habillerons à cause des normes sociales imposées par un groupe d'élite de créateurs de goût, ce qui est traditionnellement ce que la mode a été", a déclaré Clemente. "Pensez à il y a 75 ans, quand les gens qui étaient les habilleurs disaient:" Vous n'avez pas votre collant, Miranda. Va mettre des collants. Ils le faisaient par souci de protéger les anciennes méthodes. Et je ne vois pas cela comme la raison pour laquelle les gens veulent porter un costume à 500 $ qu'ils ont acheté une fois pour le mariage d'un ami."
La différence est maintenant que les gardiens traditionnels de la mode ont beaucoup moins de poids qu'auparavant. Comme Affaires de la mode Chantal Fernándezécrit en 2019: « Internet et les blogs, forums et plateformes de médias sociaux qui en ont découlé ont modifié l'équilibre des le pouvoir aux consommateurs réguliers, armés d'un accès direct aux créatifs et aux célébrités et d'options infinies de quoi acheter."
Ce n'est pas une nouvelle, bien sûr: l'équilibre des pouvoirs autrefois hiérarchique de la mode vacille depuis plus d'une décennie. Une crise sanitaire mondiale sans précédent n'a pas nécessairement modifié cette trajectoire, mais elle l'a accélérée.
"La pandémie a accéléré cette tension entre formalité et informel avec laquelle nous nous battons depuis 100 ans", explique Clemente. "Mais le match de catch n'est pas aussi intéressant qu'il y a 100 ans, parce que les gens ne se soucient tout simplement pas de ce que dit la vieille garde."
Alors on s'habille, et on s'habille. Nous nous habillons pour améliorer notre humeur, et nous nous habillons pour l'optimiser. Nous pataugeons dans des rivières de croissance post-traumatique et nous documentons l'essor de la garde-robe individualisée. Nous interrogeons des historiens et des psychologues pour à la fois appréhender et donner un sens à ce cocktail de chagrin et de joie qui bouillonne en chacun de nous, soudainement confrontés à la réouverture de la société.
Et si — écoutez-moi bien — ce n'était pas si profond que ça? Et si on ne le laissait pas faire? Et si on ne portait que les vêtements qu'on veut, quand on veut, parce qu'après une année longue, ardue et tragique, qui va nous dire de ne pas le faire?
Vous voulez d'abord les dernières nouvelles de l'industrie de la mode? Inscrivez-vous à notre newsletter quotidienne.