Un look de la collection printemps 2014 de Céline. Photo: Imaxtree
Il existe deux types de créateurs qui sont généralement glorifiés dans les conversations sur la mode: les réalisateurs qui dirigent des maisons historiques ou des marques contemporaines, et les types d'entrepreneurs qui démarrent de nouveaux Étiquettes.
Mais la réalité est que pour la majorité des personnes qui travaillent dans le design de mode, « le faire » dans l'industrie semble très différent. Plutôt que d'être sous les projecteurs en tant que « génie artistique », leader ou fondateur de marque, ces créatifs travaillent souvent derrière les scènes, esquissant et conceptualisant tranquillement des pièces qui finiront dans des collections qu'elles n'obtiendront peut-être jamais de crédit public pour. Et certains d'entre eux en sont parfaitement satisfaits.
Prenez Norman René Devera, par exemple. Actuellement designer senior de vêtements pour femmes à Calvin Klein, le CV de Devera se lit comme une liste des plus grands succès de la mode. Il a travaillé sous
Phoebe Philo chez Céline quand c'était encore Céline, Nicolas Ghesquière à Louis Vuitton et Alber Elbaz à Lanvin avant d'atterrir à son poste actuel sous Raf Simons. En ce qui concerne Devera, les avantages d'apprendre et de travailler avec les plus grands talents de l'industrie sont plus précieux que de voir son nom dans les lumières."Je n'ai pas l'impression que j'ai besoin que le monde entier puisse dire: 'Oh, il a fait ceci ou cela.' Je ne suis pas ici pour la gloire", a déclaré Devera lors de notre rencontre à New York. "La gloire est de pouvoir dire que j'ai travaillé avec ces réalisateurs, et ces réalisateurs sont parmi les meilleurs de notre époque. C'est assez."
Devera dit que travailler sous la vision de tant de designers célèbres différents a exigé qu'il devienne un caméléon esthétique. Avant de commencer un nouveau rôle, il étudie de manière obsessionnelle les anciennes collections pour "entrer dans l'esprit du directeur créatif". Mais il maintient cette conception des pairs qui connaissent sa méthode — Devera préfère commencer le processus de conception en drapant dans la tradition des maîtres anciens, plutôt que d'utiliser la 2D croquis comme beaucoup de ses contemporains - pourrait encore être capable de reconnaître sa touche unique dans ce qui se déroule sur la piste, même sans nom ci-joint.
La créatrice d'accessoires Mariza Scotch, qui a conçu pour Salvatore Ferragamo, Ralph Lauren, Kate Spade, Tod's, Isaac Mizrahi et Écart, a une approche différente pour trouver sa voie à chaque fois qu'elle démarre dans une nouvelle marque.
« J'ai tendance à être embauché par des marques ou par des personnes qui voudraient inventer un nouveau chapitre. C'est un peu comme rénover une vieille maison plutôt que d'en construire une nouvelle", explique Scotch au téléphone depuis Paris. « Mon fil conducteur est: Quand je vois une marque, je pense: « Quelle est l'essence de cette marque ou quelle devrait-elle être, et comment puis-je l'exprimer dans le plus petit nombre possible d'éléments visuels? » »
La créatrice Mariza Scotch (porte des lunettes) travaille avec des fabricants de sacs à main en Italie. Photo: Avec l'aimable autorisation de Mariza Scotch
Dans le cas de Scotch, cela signifiait parfois revoir la façon dont une équipe envisage le design afin de l'aider à mieux se situer au cœur de ce qu'elle représente. Alors qu'il travaillait chez Ralph Lauren dans les années 90, par exemple, Scotch a créé un nouveau matériel de signature et modifié le l'image de marque et le logo qu'elle jugeait trop « criard » pour fonctionner harmonieusement avec les types de sacs à main qu'elle souhaitait produire.
Pourtant, cela ne signifiait pas aller à l'encontre de la vision de Ralph Lauren lui-même. Afin de réorganiser les accessoires d'une manière qui s'adapterait au monde visuel habité par Lauren, Scotch a prêté attention à d'autres choses qu'elle savait qu'il aimait, allant au-delà des réponses évidentes comme les voitures de sport et les monogrammes pour puiser dans des références visuelles plus obscures comme les coffres-forts bancaires et les coffres-forts – « parce qu'il aime l'argent », elle des rires.
« J'ai presque pensé que c'était comme l'interprète à l'ONU qui traduit les discours », dit-elle. "Je voyais mon rôle comme celui d'être un auditeur très attentif et non seulement de prêter attention aux repères visuels et aux gestes, mais vraiment lire la personne d'autant de manières que je le pouvais, puis essayer de ressentir ce qui l'excitait et heureux. C'était le processus de transformer ce que je ressentais de son émotion et de ses aspirations en produits."
Des années de travail pour une gamme de marques à la fois haut de gamme et grand public ont aidé Scotch à affiner sa propre sensibilité et valeurs au point qu'elle a pu lancer un cabinet de conseil à succès où les marques viennent la chercher perspective. La flexibilité dont elle bénéficie en tant qu'agent libre sans marque éponyme attachée à son nom fait partie de ce qui plaît à d'autres designers comme Dan-Yun Huang, actuellement membre de l'équipe de conception de Philippe Lim, sur leur propre travail.
Huang, qui était l'un des collègues de Devera chez Celine, a décidé de déménager chez Phillip Lim en partie pour avoir l'opportunité de mieux maîtriser l'aspect commercial de la gestion d'une marque. C'est le genre d'apprentissage qu'elle dit que certains de ses anciens camarades de classe d'une école de design tirent de la création et de la gestion de leurs propres marques, mais elle a l'impression qu'elle obtient tout aussi bonne d'une éducation réelle en passant d'une grande maison européenne à une plus petite américaine où elle peut être plus pratique avec de nombreux aspects de l'entreprise.
"Il s'agit de dépenser son propre argent ou de dépenser autre l'argent des gens [pendant que vous apprenez]", plaisante-t-elle lorsque je l'interviewe à New York. "J'ai beaucoup d'amis [qui ont lancé leurs propres labels], et même s'ils se débrouillent assez bien, leur salaire n'est pas comparable à celui de travailler pour une grande marque."
Huang dit que la seule fois où cela la dérange de ne pas pouvoir s'attribuer le mérite de ses créations individuelles, c'est lorsqu'elle fait des choses comme postuler pour un visa dans un nouveau pays, car une preuve solide que le travail qu'elle fait est apprécié et unique dans son industrie peut aider sur ces demandes. Sinon, dit-elle, la stabilité financière et la chance d'apprendre — que ce soit d'un directeur créatif dont nom que tout le monde connaît ou un vétéran de l'industrie qui a des décennies d'expérience précieuse dans les coulisses - est gratifiant assez.
Bien que Scotch comprenne l'attrait d'être diplômée d'une école de design et d'essayer de démarrer une marque dès le départ - si jamais elle crée sa propre marque, dit-elle, ce sera parce qu'elle veut s'associer avec sa fille sur un projet - elle encourage tout jeune designer à interroger cet instinct en lui-même avant de sauter dans.
"Je ne pense pas que démarrer une nouvelle marque équivaut nécessairement à quelque chose d'intéressant ou de précieux qui va améliorer la vie des gens ou la culture. Je ne pense pas que l'expansion exponentielle de marque après marque soit durable", dit Scotch. "Dans un monde où chaque personne doit avoir ou être sa propre marque à ce stade, c'est un acte de rébellion d'aller dans l'autre sens."
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