Avec une nouvelle ligne, The Marc Jacobs, le créateur aimerait se réintroduire

Marc Jacobs est une figure prééminente de l'industrie de la mode depuis plus de trois décennies, mais malgré la sagesse qu'il a tirée de son expérience, il n'hésite pas à admettre qu'il ne connaît toujours pas beaucoup de choses. Pour commencer, il y a le jargon contemporain souvent utilisé par les types d'entreprise lors de la présentation d'une nouvelle étiquette. "'On-brand' est l'une de ces phrases que je ne connais pas - je pense que si je crois en [quelque chose], alors c'est parfaitement bien pour moi de le faire", me dit-il dans sa salle d'exposition de Spring Street lors d'un aperçu de sa nouvelle ligne, Les Marc Jacobs, entre les bouffées d'une vape de la taille d'une paume.

Ensuite, il y a toute la question de la navigation dans le monde en ligne: « Je suis très conscient de l'importance de la communication via Internet, les médias sociaux, etc., mais cela n'a jamais été mon truc. J'ai hâte de trouver ma voie d'une manière qui me fait du bien et qui soit créative, mais pas étrangement différente de ce qui nous sommes sur le point. » Enfin, il n'est pas particulièrement au courant de ce que les enfants aiment – ​​ou si sa marque d'humour surréaliste résonne avec eux. "Nous pourrions vous donner notre version d'un sweat à capuche, mais il y aura probablement Snoopy dessus. Cela ne va pas dire quelque chose de « cool » qui n'est réservé qu'aux personnes qui sont... comment les appelez-vous? Gén Z? j'ai

non idée des graphismes qui plaisent à la génération Z."

Se plier aux jeunes afin de rester pertinent n'intéresse guère Jacobs, malgré ses difficultés commerciales très publiques ces dernières années. En 2015, Marc by Marc Jacobs, la ligne à bas prix très appréciée de l'entreprise (conçue à l'époque par Luella Bartley et Katie Hillier), a été fermée – une décision qui reste encore quelque peu enveloppée mystère. "Quand [Robert Duffy et moi] avons lancé Marc by Marc il y a de nombreuses années, nous avions cette idée de ce que cela devrait être, et cela a connu un grand succès", se souvient Jacobs. "Cela a commencé dans un créneau très particulier et c'était très cool et tout le monde le voulait … il a grandi et il est devenu quelque chose que nous ne reconnaissions plus, ce que nous voulions ou voulions qu'il soit. les tentatives pour le remodeler en quelque chose de différent (et quelque chose de plus cool) ont échoué, il a accepté qu'il était temps de passez. "Nous avons dû le laisser partir, et peut-être devions-nous le laisser partir afin de le redémarrer d'une manière ou d'une autre."

À partir de la collection de défilés printemps 2016, Marc Jacobs, la marque, a commencé à incorporer des articles à bas prix aux côtés de la principale ligne de prêt-à-porter - une stratégie déroutante que Jacobs est prompt à reconnaître "n'a pas vraiment fonctionné". En janvier 2017, le PDG de LVMH, Bernard Arnault, a tristement déclaré aux investisseurs lors d'une conférence téléphonique sur les résultats qu'il était « plus préoccupé par Marc Jacobs que par les États-Unis. Président"; en 2017, la dernière des six boutiques de mode Marc Jacobs de Bleecker Street à New York a fermé ses portes, et en 2018, une série de fermetures de magasins européens ont suivi. Plus récemment, la société a embauché le co-fondateur de Baja East, John Targon, en tant que « directeur créatif du contemporain », seulement pour le voir quitter après seulement deux mois et demi dans le rôle.

À travers toute la tourmente, Jacobs a continué à mettre en scène des spectacles à couper le souffle chaque saison pendant la Fashion Week de New York, est resté un favori du tapis rouge et, dans une étape personnelle, a épousé son amour de longue date Char Defrancesco. Il a également capitalisé sur la tendance omniprésente de la nostalgie en rééditant sa collection "grunge" emblématique du printemps 1993 – celui qui l'a fait virer de Perry Ellis – à la fin de l'année dernière, suscitant l'intérêt des fans qui l'a vécu en temps réel, ainsi qu'une nouvelle génération le découvrant pour la première fois tel que modélisé par Gigi Hadid. Maintenant, avec The Marc Jacobs, qui lancement officiel jeudi, le créateur revisite les concepts, les catégories, les collaborations et les collections du passé de l'entreprise (ou la "Marchive"), les met à jour et les fait évoluer pour les faire entrer dans le futur.

"Il ne s'agit pas tant d'essayer de nouvelles catégories de produits que de les communiquer, de les emballer et de rendre l'expérience un peu différente pour notre époque", explique Jacobs. "Si cela signifie que cela doit être plus attrayant en ligne, ou si cela doit être plus attrayant en réalité grâce à une forme de vente au détail différente de celle que nous avons jamais faite auparavant … Nous mettons toujours des choses dans le magasin, puis si les gens voulaient acheter, ils les achetaient. Je ne sais plus si ça suffit."

La nouvelle verticale évoquera l'esprit des collections de défilés de Jacobs, mais est destinée à fournir aux clients une large gamme d'agrafes de garde-robe qui sera construite sur chaque saison. Son mélange éclectique est mieux décrit avec le vieux cliché selon lequel il y en a pour tous les goûts: un chemisier victorien romantique est porté avec un jean décontracté retroussé; un pull troué bien usé habille une jupe crayon de longueur midi; une robe de style rétro des années 40 avec un motif graphique all-over est associée à une étole à imprimé léopard contrastant; une robe d'été est superposée à un haut de pyjama boutonné inspiré de la mode masculine; et des joggeurs aux couleurs de l'arc-en-ciel sortent de dessous un pantalon de bureau.

De nombreux éléments que vous attendez d'une collection de défilés Marc Jacobs sont présents: d'excellents vêtements d'extérieur dans des teintes audacieuses et des fabrications riches, disco à paillettes jupes et robes de soirée, robes d'intérieur volumineuses (ainsi que des robes de prairie ultra-tendance), costumes sur mesure, ceintures surdimensionnées pouvant être portées comme ceinture ou un foulard - en plus d'articles d'archives repensés pour aujourd'hui (comme la chaussure de souris mémorable de l'automne 1998) et des reproductions d'un millésime unique trouve. Le Marc Jacobs célèbre avant tout un mélange haut-bas et le style personnel de chaque acheteur, et avec une offre de produits si étendue dans un prix (allant de 95 $ pour un t-shirt à 895 $ pour un manteau en velours et à 1600 $ pour un sweat à capuche en cachemire), les possibilités de combinaisons de tenues uniques sont sans fin.

Mis à part quelques articles clés - des baskets, un survêtement, le sweat à capuche, un t-shirt graphique - le Marc Jacobs n'est pas particulièrement tendance, mais Jacobs insiste sur le fait que c'était un choix bien réfléchi. "Il y a une pression pour créer des choses que les gens voudront, mais je pense que parfois, lorsque vous vous asseyez pour le faire avec ce motif, vous ne le faites pas du tout", dit Jacobs. "Je pense que la meilleure idée est ici, et les choses qui plaisaient le plus aux gens étaient toujours des choses qui sortaient de l'instinct. Et si nos instincts ne sont pas pertinents, alors nos instincts ne sont pas pertinents. Mais tu sais, alors c'est comme ça." 

La première campagne de la ligne, photographiée par Hugo Scott avec un casting de l'agence Midland, a été conçue par Lotta Volkova, meilleure connu pour avoir aidé à créer et à inspirer le look rendu populaire par Demna Gvasalia chez Vetements, puis Balenciaga - ce dernier est devrait rapporter plus d'un milliard de dollars de revenus cette année, et est la marque Kering à la croissance la plus rapide. Mis à part les similitudes esthétiques, Jacobs tient à souligner qu'il ne compte pas créer le prochain incontournable Article "It" - bien qu'il en ait eu quelques-uns dans le passé, notamment le sac "Stam" du début de l'ère aughts - pour l'aider à rester à flot. En d'autres termes, il n'a pas pour mission de porter les bottines chaussettes ou les baskets Triple S de Gvasalia.

« Je viens d'avoir une réunion du conseil d'administration pour parler de sacs à main, et cela revient toujours à la même chose: vous devez faire quelque chose de si identifiable, que tout le monde saura que c'est le vôtre de l'autre côté de la rue et blah blah blah", a-t-il dit. "C'est ce qu'un tas de gens d'entreprise vous disent toujours, ce que pense chaque personne d'entreprise. Genre, si seulement vous pouviez trouver quelque chose que tout le monde puisse identifier comme le vôtre et le diffuser avant que quelqu'un d'autre ne le fasse et [le faire porter] par quelqu'un que nous reconnaissons, alors, vous savez, c'est la clé pour Succès. Tout d'abord, c'est plus facile à dire qu'à faire. Si quelqu'un pouvait le faire, alors pourquoi tout le monde ne le ferait-il pas? succès commercial, et ses plus grands triomphes professionnels sont venus de sortir des pièces dans le monde auxquelles son équipe croyait, et de s'appuyer sur ce qui résonnait organiquement avec les clients.

Jacobs se méfie également de mettre trop de stock dans la nostalgie, malgré le fait que The Marc Jacobs se compose de plusieurs styles et idées réédités de ses collections passées. "Je pense que parfois les choses se passent bien, mais c'est une arme à double tranchant", dit-il. "Nous venons d'avoir une réunion à propos d'un sac que nous avions l'habitude de faire et je n'arrête pas de penser:" Ce sac a l'air vraiment bien en ce moment ", mais je pense que ce n'est peut-être pas ce que veulent les jeunes. Cela me semble bien en fonction de ma façon de voir le monde et de ce que je pense des choses. Mais peut-être que ce n'est pas juste; peut-être que c'est fait avec une certaine main et dans un certain esprit qui ne semble pas aussi pertinent. » Bien que d'autres marques de luxe, à savoir Dior et Fendi, ont connu un énorme succès avec les rééditions de leurs sacs Saddle et Baguette, respectivement, Jacobs est conscient que la foudre frappe rarement à deux reprises. "Vous ne savez pas ce qui parlera aux gens", poursuit-il. « Parfois, je me demande si quelqu'un autre ramené [un style nostalgique], cela aurait plus de validité - comme, si un nom plus récent ramenait cette chose que vous aviez faite à l'époque."

Comme ce fut le cas lors de son passage en tant que directeur artistique féminin chez Louis Vuitton, The Marc Jacobs mise sur les collaborations. Au lancement, les partenaires incluent Milton Glaser, le graphiste légendaire à l'origine du Magazine new-yorkais logo; le fournisseur français de linge de luxe D. Porthault; les dessins animés américains classiques « Peanuts » de Charles Schultz; modiste Stephen Jones; l'amie de longue date et muse de Jacobs, Sofia Coppola; imperméables de Stutterheim; et les vestes en cuir perfecto de Schott. Considérant que la machine de collaboration de la mode fait des heures supplémentaires ces jours-ci - et que les marques les plus populaires de la planète sont compétents en eux - cela semble être une sage décision commerciale, mais Jacobs ne cherche pas simplement à suivre les plans définis par les talents les plus en vue. En fait, il insinue qu'il accorde peu d'attention au battage médiatique et à ceux qui le battent.

"J'ai la capacité d'écouter les gens qui me donnent des informations et des données, et j'ai toujours eu la capacité de proposer une solution créative de mon posséder en utilisant ces données », dit-il. "Mais ils regardent juste quelque chose de complètement sans rapport [à mon entreprise]. Pendant un moment, vous entendiez « Regardez Supreme ». C'est comme, 'Ouais! Regarde ça!' Ou, « Regardez Off-White. » D'accord. Je le regarde, c'est super. C'est du graphisme sur les sweats, sur les T-shirts, sur le streetwear. Mais quand étions-nous déjà cette? Et où penseriez-vous dans n'importe quel monde que nous monterions sur ce bateau et que nous soyons crédibles? »

Bien que Jacobs maintienne à plusieurs reprises pendant notre temps ensemble qu'il ne suit pas la jeunesse et la culture Internet - quelque chose qui semble suspectez si vous suivez son compte Instagram personnel hilarant et digne d'un meme - il est convaincu que ses créations ont des effets intergénérationnels faire appel. Bien qu'il ne s'agisse peut-être pas des pièces les plus branchées du marché, il espère qu'il y aura toujours de la place (et le désir des clients) pour de jolis vêtements bien construits. Quand je lui demande s'il a une déclaration de marque soigneusement emballée, peut-être en 280 caractères ou moins, indiquant qu'il est prêt à aider à présenter The Marc Jacobs au monde, le designer affirme une fois de plus qu'il n'est pas très familier avec le concept, engendré par l'idée qu'en 2019, tout le monde est une marque, organisant un personnage pour projeter au public à la fois IRL et en ligne. "Je ne pense pas que nous ayons déjà eu une déclaration de marque, nous faisons instinctivement ce que nous aimons, quand nous voulons le faire", dit-il. « Alors peut-être que c'est notre déclaration de marque: Nous aimons ça."

Parcourez une sélection d'articles de la première collection de The Marc Jacobs, disponibles à la boutique dès maintenant, dans la galerie ci-dessous.

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