La nouvelle exposition du FIT Museum explore le va-et-vient entre minimalisme et maximalisme

De microtendances et styles dignes de meme aux grandes acquisitions saisonnières qui se transforment en classiques intemporels, il existe deux mouvements notables que tout novice de la mode connaîtrait probablement dans le vaste spectre vestimentaire: le minimalisme et le maximalisme. Une nouvelle exposition à Le musée au FIT, qui a ouvert ses portes en mai et se poursuit jusqu'en novembre. 16, explore la trajectoire de ces deux esthétiques, montrant comment - et, parfois, pourquoi - le pendule de tendance peut osciller entre chacune.

Selon la commissaire Melissa Marra-Alvarez, "Minimalism/Maximalism" est la toute première exposition à voir l'histoire de ces deux styles dans la mode, ainsi que d'explorer ce qu'ils signifient exactement et comment ils sont manifesté. S'inspirant de la troisième loi de la physique d'Isaac Newton - "pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée" - Marra-Alvarez présente des pièces de créateurs sélectionnées sur de nombreuses décennies pour prouver que « chaque mouvement de style est une réaction à celui qui l'a précédé." Elle poursuit: "Avec ce va-et-vient, c'est comme ça que ça donne naissance à de nouveaux styles, et on fait bouger la mode effronté."

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L'une des caractéristiques du maximalisme est la complexité visuelle, tandis que le minimalisme privilégie la simplicité et une forme plus épurée. Les différences frappantes entre eux sont montrées dans les deux premiers looks qui sont exposés dans l'exposition - un Comme des Garçons regard de Rei Kawakubo Collection printemps 2018 et un Narciso Rodriguez robe de soirée du printemps 2011. "Nous les considérons comme des opposés esthétiques", note Marra-Alvarez. "Le minimalisme est l'esthétique du moins, c'est plus. Le maximalisme est cette idée de plus, c'est plus."

Ce qui est également évident, c'est qu'il y a parfois une fine ligne entre les deux, et Marra-Alvarez examine ce point avec un autre design Comme des Garçons du printemps 2017. La pièce sculpturale est inspiré des "vêtements invisibles"; avec son grand plaid tartan carré et audacieux, il ne passe pas vraiment inaperçu. (Cependant, le sens derrière les collections de Kawakubo est bien plus profond que ce que l'on voit.) "Vous pouvez le regarder et affirmer qu'il est minimaliste", note Marra-Alvarez. "C'est juste une sorte de carré géométrique, mais aussi que c'est maximaliste, non? C'est ce grand vêtement autoritaire; ça n'a pas l'air très fonctionnel."

Le cœur de "Minimalism/Maximalism" se penche sur l'histoire chronologique des tendances. L'exposition remonte au XVIIIe siècle, lorsque l'élite aristocratique utilisait la mode comme un étalage de richesse - un exemple étant un gilet d'homme brodé de garnitures dorées, un détail coûteux pour les vêtements à la temps. Mais dans les années 1780, les vêtements sont devenus plus simples, épurés, explique Marra-Alvarez, en partie à cause de l'affinité de la garde-robe française pour l'anglomanie, qui était une façon plus décontractée de s'habiller. Les accessoires ont également suscité l'effet du minimalisme contre le maximalisme: une paire de chaussures des années 1700 est ornée d'un boucle en strass et talon haut, juxtaposés à un étalage de chaussures de 1808 simples en comparaison, plates et en cuir.

Au 20ème siècle, "Minimalism/Maximalism" commence à révéler une démonstration révélatrice de la façon dont ces deux mouvements sont des réactions immédiates l'un de l'autre. Dans les années 1920, l'âge du jazz a apporté un style de vie glamour (maximaliste, voire) avec le clapet et ses paillettes robes, coiffes voyantes et sacs à main de soirée pour contenir le maquillage et les cigarettes, qui étaient considérés comme radicaux au temps. À mesure que les années 1930 sont arrivées avec la Dépression, s'habiller est devenu plus pratique, avec une poussée pour plus de créateurs locaux. "La mode américaine commence à jouer un grand rôle pendant la Dépression, alors que l'économie essaie de se relancer", déclare Marra-Alvarez, montrant un manteau de Muriel King avec de subtils détails nationalistes sous forme de boutons arborant un aigle et un manteau de les bras.

Comme regarder le jeu vidéo Pong, on va et vient: Pendant les années 1950, après la Seconde Guerre mondiale, les sens vestimentaires de la société sont revenus à l'habillement élaboré avec une nostalgie du 18e et 19e des siècles. "Après des années de privation, tout d'un coup la mode revient à embrasser le luxe de manière très, très excessive", explique Marra-Alvarez. Sur l'affichage sont des robes de couture par Pierre Balmain, Hardy Amies et une robe inspirée des jupes amples de Dior's New Look de la créatrice américaine Anne Fogarty.

Une fois les années 60 arrivées, le minimalisme est revenu avec les looks épurés de l'ère spatiale d'André Courrèges et des mini-robes pop art de Michael Mott, designer pour la légendaire boutique new-yorkaise Paraphernalia. Puis, les années 70 ont apporté des imprimés psychédéliques et des tissus tactiles: une robe de Thea Porter avec un motif de papillon, une pièce de Yves Saint Laurentla ligne de prêt-à-porter Rive Gauche ou encore un tissu d'ameublement en velours du designer textile Jack Lenor Larsen. "Après cette surcharge de fantaisie et de stimulation visuelle, la réaction à celle des années 70 est cette idée de vrai des vêtements pour de vraies personnes », explique Marra-Alvarez, alors que le prochain lot exposé comprend les sandales du Dr Scholl et taille haute Jordache jeans.

Bien sûr, les années 80 étaient remplies de tenues extravagantes, de styles vestimentaires et look-at-me, rendus célèbres par des créateurs comme Thierry Mugler, Larry LeGaspi (ancien élève de la FIT), Gianni Versace et Bob Mackie, qui sont tous présentés dans "Minimalism/Maximalism". Comme sur des roulettes, le minimalisme reprend le dessus dans les années 90 avec des puristes comme Donna Karan, Giorgio Armani et Calvin Klein, ainsi qu'un grand nombre de designers conceptuels, y compris Martin Margiela, Helmut Lang et Hussein Chalayan.

"Ce qui est très intéressant, c'est que les années 90 rejetaient tous ces affichages voyants des années 80", explique Marra-Alvarez. "Mais dans le rejet de cela – même si ce n'était pas très manifeste – c'était tout autant un statut, ou une démonstration de statut, mais d'une manière plus discrète. On le voit notamment dans le travail de Martin Margiela, où le dos des quatre mailles du vêtement de l'étiquette Margiela cherchait à montrer le luxe de manière plus subtile. Seuls les connaisseurs sauraient qu'il s'agissait d'un vêtement Margiela."

Alors que nous entrons dans le 21e siècle, Marra-Alvarez voit l'idée de fantaisie et de drame revenir à la mode. Pensez à la hauteur du "It" bag au début des années 2000, comme un Louis Vuitton Speedy recouvert d'un monogramme LV aux couleurs de l'arc-en-ciel en collaboration avec Takashi Murakami. « L'économie était florissante et l'un des grands emblèmes de la démesure de la mode à l'époque était les « It » bags », explique Marra-Alvarez. "En 2009, nous avons le krach boursier, et tout d'un coup nous commençons à voir ce grand changement de tout le luxe et l'excès de la première moitié de la décennie." Elle signale un vieux Céline pièce (automne 2015) de Phoebe Philo, dont les signatures de conception sont liées à la praticité, à la facilité et au confort.

"C'est presque le symbole de statut ultime pour une femme de se sentir en confiance et à l'aise dans ses vêtements. [Philo] précipite tout ce début de tendances minimalistes dans la mode », note Marra-Alvarez. "Ce n'est pas le minimalisme austère des années 90, c'est un minimalisme qui concerne en partie le confort."

Ce qui nous amène, enfin, à aujourd'hui - une période pleine à craquer de maximalisme, telle que définie par Alexandre Michelele succès avec Gucci, imprime sur des impressions de Richard Quinn et la sneaker Triple S au-delà de gros de Balenciaga (qui, oui, est enfermé dans du verre et présenté dans l'exposition). "C'est à peu près aussi maximal qu'une sneaker peut l'être, non seulement en taille, en poids et en proportion, mais aussi en prix", explique Marra-Alvarez. (Vous pouvez poursuivre votre visite en vous rendant dans les quartiers chics au Costume Institute du Metropolitan Museum of Art, où "Camp" a une paire de plate-forme Crocos exposé, également conçu par Demna Gvasalia.)

Comme prévu, Marra-Alvarez prédit déjà l'arrivée prochaine du minimalisme dans l'espace de la mode. Lorsque les visiteurs quittent « Minimalism/Maximalism », une vidéo diffuse le défilé de Collection artisanale Printemps 2019 de Maison Margiela. "J'étais très enthousiaste à l'idée d'inclure ceci parce qu'il s'agissait vraiment d'excès et de décadence, et comment la collection progresse - après tant d'excès - elle cède la place à quelque chose de minimal", dit-elle. "Et c'est vraiment l'idée que nous explorons ici dans cette exposition, que nous allons toujours avoir une réaction dans les deux sens."

Voir plus d'images de The Museum at "Minimalism/Maximalism" de la FIT, qui est exposée jusqu'en novembre. 16, dans la galerie ci-dessous.

Image de la page d'accueil: Pièces exposées dans "Minimalism/Maximalism" au Museum at FIT. Photo: avec l'aimable autorisation de la FIT

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