Ce que les marques, les travailleurs, les gouvernements et nous devons faire à la suite des tragédies au Bangladesh

Je me suis réveillé ce matin pour nouvelles qu'il y avait eu un autre incendie dans une usine de confection au Bangladesh, qui avait tué 8 travailleurs de nuit. Un collectif secouant la tête s'impose, avant d'entrer dans les prochaines étapes très nécessaires qui les marques de mode, le gouvernement bangladais, les groupes ouvriers du vêtement et nous, les « fashionistas », devons prendre. Avec 900 ouvriers du vêtement morts et comptant, le

L'usine du Rana Plaza s'effondre le 24 avril est la pire catastrophe de l'histoire de l'industrie du vêtement. Malheureusement, il n'y a aucune garantie que ce soit le dernier. Juste après l'effondrement, J'avais appelé les marques à commencer à responsabiliser leurs usines et à résister à l'achat de fast fashion.

La vérité criante: boycotter les marques aggrave encore cette situation délicate. Bien que nous devions faire attention à l'endroit où nous achetons, il ne suffit pas d'acheter simplement du vintage, d'enfiler nos lunettes de soleil et de se détourner. Le Bangladesh compte 3,6 millions de travailleurs de l'habillement et a généré 18 milliards de dollars d'exportations de vêtements l'année dernière, juste derrière la Chine. Pour les jeunes femmes d'un pays musulman en développement et de plus en plus conservateur, travailler dans l'industrie du vêtement est une chance de gagner sa vie, de prolonger ses études et de retarder le mariage par choix. Selon une étude du professeur d'économie de l'Université de Yale Ahmed Mushfiq Mobarak, « un doublement des travaux de confection entraîne une augmentation de 6,71 % de la probabilité qu'une fille de 5 ans soit scolarisée ».

Dans un entretien avec Pramila Jayapal à La nation, Kalpona Akter, directeur exécutif du Bangladesh Centre for Worker Solidarity (et ancien ouvrier du vêtement) dit: « Nous ne pensons vraiment pas que ne pas acheter soit la solution pour nous… un boycott n’aide pas nous. Au lieu de cela, nous voulons que les gens écrivent des lettres à Walmart, parlent à leurs communautés et à leurs amis de ce qui se passe, élèvent la voix et protestent dans les magasins avec leur présence physique. Nous voulons que les consommateurs américains disent: « Nous vous surveillons et nous exigeons que vous fassiez attention. »

Mme Akter vient également de conclure son Visite de la fin des pièges de la mort, avec Sumi Abedin, un survivant de l'incendie de l'usine de Tazreen le 24 novembre 2012, où ils se sont entretenus avec publics sur la demande d'indemnisation et de responsabilité pour la sécurité incendie et la sécurité des bâtiments de la part d'entreprises telles que Wal-Mart.

Qu'est-ce qui pourrait faire encore plus de mal?

Les entreprises décident de se retirer complètement de leur activité. Disney confirmé sa nouvelle politique de pays d'approvisionnement autorisés au début du mois de mars "pour faire passer la production de produits de marque Disney hors de la les pays les plus à risque… pour concentrer plus efficacement nos ressources… dans des endroits plus susceptibles d'apporter des améliorations continues dans le travail conditions."

Le changement de politique de Disney est intervenu rapidement après l'incendie de l'usine de Tazreen, où des morceaux brûlés de vêtements ornés de Mickey Mouse auraient été découverts dans les cendres. (Disney a nié avoir conclu un contrat avec l'usine de Tazreen.) Mais la coupure et la gestion de l'entreprise depuis le Bangladesh et d'autres pays «à haut risque» n'amélioreront pas les choses.

Allez donc. Nous savons tous que se retirer ne fonctionne pas. C'est irresponsable. Ce n'est pas une solution.

Selon Elisabeth Cline, auteur de Overdressed: Le coût incroyablement élevé de la mode bon marché, « tout le mouvement de la mode éthique talonne ces marques. » « [Nous avons besoin] d'une approche à deux volets, où les consommateurs doivent faire pression sur les marques pour améliorer les conditions de sécurité, et les marques doivent changer", a-t-elle dit. « Nous sommes à un tournant. »

Selon l'agence basée à Washington Consortium pour les droits des travailleurs, le coût pour l'industrie mondiale du vêtement d'amener les normes de sécurité des usines bangladaises au code en vertu de la Accord sur la sécurité incendie et la sécurité des bâtiments au Bangladesh:

3 milliards de dollars, sur 5 ans.

Le coût pour les consommateurs de cette mise à niveau dans 4 500 usines:

10 cents, par vêtement. Pour ce centime supplémentaire, vérifiez vos pochettes et vos canapés.

L'Organisation internationale du travail des Nations Unies (OIT) appelle les grands détaillants comme Walmart, H&M et Gap à signer l'accord sur la sécurité incendie et les bâtiments au Bangladesh. Entre le 1er et le 4 mai, il y a eu des réunions cruciales de haut niveau entre les marques, les syndicats et le gouvernement, sur la promulgation de l'accord. Selon l'OIT, le gouvernement bangladais doit initier le plan d'action pour l'amélioration des conditions de travail, avec notamment « l'embauche de 200 inspecteurs supplémentaires dans les six mois et une augmentation du budget pour 800 inspecteurs. Plus de 4 000 personnes ordinaires ont signé cette pétition Change.org d'exiger des entreprises qu'elles signent l'Accord sur la sécurité incendie et la sécurité des bâtiments au Bangladesh.

Il existe des exemples tangibles et réussis de façons dont les marques peuvent passer à des pratiques plus éthiques. Vêtements de chevalier, la marque de vêtements universitaires, possède ses usines en République dominicaine. Ils assument l'entière responsabilité de ce qui se passe dans l'usine. Selon Cline, « cela ne se traduit pas par une augmentation des coûts pour le consommateur. C'est important du point de vue de l'image de marque: [une entreprise] prend en charge les coûts pour rendre les choses respectueuses de l'environnement et éthique." Des entreprises comme Patagonia et Eileen Fisher établissent des relations à long terme avec leurs des usines. « Il y a une transparence totale, permettant aux consommateurs de connaître l'usine et le pays où leurs vêtements sont fabriqués. »

Une récente New York Times article à propos de mouvement du commerce équitable passant du monde de l'alimentation au monde de la mode (afin que nous, en tant qu'acheteurs, sachions d'où viennent nos vêtements) note que « des vêtements bon marché, peu importe où et comment ils sont fabriqués, toujours vendus, comme le montrent H&M, Zara et Joe Fresh à travers leur expansion rapide. La mode rapide se vend, car elle nous donne la possibilité d'acheter des tendances qui commencent loin, pistes chères. Il y a ce moment où je prends une paire de shorts en jean à fleurs à 10 $ chez Forever 21, et je retire l'étiquette. Fabriqué en ____. Et je regarde d'autres acheteurs, nous tous jeunes et fauchés, fouillant dans les étagères des ventes, achetant des vêtements bon marché qui sont dilués par rapport à l'intention originale de haute couture. On l'achète quand même.

La différence maintenant, c'est que nous voulons savoir d'où cela vient. Un développement passionnant qui se produit dans la mode est un système d'étiquetage, de sorte que «lorsque vous entrez dans un H&M, vous expérimentez quelque chose de similaire à lorsque vous achetez du café équitable», explique Cline.

Comment ça marche? L'étiquette spéciale révélera qu'un groupe indépendant de défense des droits des travailleurs a visité et inspecté l'usine de confection, approuvant qu'elle respecte les normes.

Alonzo Suson, Bangladesh Directeur du groupe des droits du travail, Centre de solidarité, a mené des enquêtes auprès des survivants de l'effondrement du Rana Plaza. Il y a une répétition étrange à toutes les histoires des survivants: Je n'ai pas été forcée, mais mon superviseur a dit que je perdrais mon salaire.

Certains d'entre eux ont fini par perdre leurs membres.

Suson déclare: « Lorsque les marques font baisser les prix, elles poussent les propriétaires à réduire les coûts. L'achat éthique consiste à garantir la liberté, à s'assurer que le droit des personnes à s'organiser est mis en œuvre. Je ne pense pas que vous puissiez changer la position des employeurs sur la syndicalisation, à moins que les marques ne disent que la main-d'œuvre syndiquée est nécessaire pour faire des affaires. Cela déclencherait quelque chose.

Les marques ont un poids immense en ce qui concerne les usines et, en fin de compte, elles ont un effet de levier sur les pratiques réglementaires du gouvernement bangladais. « Je suis très sceptique quant à tout ce que dit le gouvernement bangladais. Ils s'inspirent de ces marques, c'est donc aux marques de décider », explique Cline.

Dans un cadre défensif (et déprimant) entretien avec Christiane Amanpour de CNN International, il est évident que le Premier ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina a peu connaissance de ce qui se passe sur le terrain dans les usines de confection et des implications de l'effondrement sur l'industrie du vêtement futur. Mme Amanpour surprend brusquement Sheikh Hasina en train de chercher une excuse. Hasina déclare: « Partout dans le monde, ces accidents ont lieu. Vous ne pouvez rien prévoir... Le Bangladesh est maintenant un endroit pour de bonnes conditions pour leur investissement… »

Quand Amanpour mentionne le meurtre du militant syndical Aminul Islam par la police, Hasina nie à nouveau que le gouvernement soit au courant de son rôle dans le mouvement syndical.

Le gouvernement bangladais a continuellement réprimé l'organisation en plein essor des travailleurs du vêtement et d'autres mouvements ouvriers au Bangladesh. Perdre des entreprises à la recherche de la main-d'œuvre la moins chère du monde est un trop grand risque. Les yeux fermés qu'ils ont tournés vers la décrépitude et les abus ont permis aux propriétaires d'usines comme Sohel Rana de Rana Plaza de menacer les travailleurs lorsqu'ils soulèvent des préoccupations légitimes.

Suson déclare: « Sur les plus de 4 000 usines de confection, il n'y a que 30 syndicats au niveau de l'usine, dont 20 se sont formés au cours des six derniers mois après l'incendie de l'usine de Tazreen. Les travailleurs s'organisent, mais le gouvernement refuse de les reconnaître et d'enregistrer les syndicats. Sans syndicats, il est difficile, voire impossible, pour les travailleurs de soulever des problèmes.

Maintenant, pour nous, les avant-gardistes de la mode, que pouvons-nous faire?

Être politique sur ce que nous portons tous les jours n'est pas une chose à laquelle la plupart d'entre nous pensent. Cependant, de nombreuses personnes sont descendues dans les rues du monde entier le 1er mai, Journée internationale des travailleurs, se joignant à des manifestations avec des groupes de défense des droits du travail devant les principaux détaillants. En plus d'acheter auprès de créateurs locaux ou d'occasion, nous pouvons essayer d'étudier ce qui se cache derrière une marque avant d'acheter. BoutiqueEthica répertorie quelques applications pratiques pour vous aider à magasiner, y compris Bon guide, que j'ai utilisé pour voir quels produits sont sans danger pour l'environnement et l'éthique, principalement pour les entreprises de beauté et de bain. Ils énumèrent quelques entreprises de vêtements (je ne connais que Levi's, Armani et Patagonia sur leur liste) même si je suis sûr que cela évolue en raison de l'état actuel des choses.

Les réseaux sociaux sont une arme. Inonder les flux Facebook et Twitter de vos opinions dures et exigeantes sur les pratiques d'achat d'une entreprise est plus puissant que vous ne le pensez. Ils feront tout pour protéger leur marque.

Espérons que cela soit vrai.

Tanwi Nandini Islam est un écrivain et artiste vivant à Brooklyn, NY. Son premier roman est à paraître par Viking Penguin. Suivez-la sur @tanwinandini.

Un appel à l'action suite à l'effondrement d'une usine de vêtements au Bangladesh

L'industrie du vêtement de ma patrie, le Bangladesh, brûle, s'effondre et lutte pour rester à flot dans l'économie mondiale. La pire partie? Toutes les marchandises appartiennent au plus bas soumissionnaire. Pas de règles de sécurité, pas de salaire vital et aucun respect de la santé, du corps et du bien-être des travailleurs. Alors que le gouvernement bangladais se démène face à un autre « accident », des milliers de personnes protestent contre les conditions odieuses dans la zone industrielle de Savar au Bangladesh. Les noms des tags des détaillants découverts dans les décombres: Mango, Joe Fresh et United Colors of Benetton. Je ne peux m'empêcher de déplorer l'ironie de ces noms - évocateurs du tropical, du coloré et du vivant, un peu comme le paysage verdoyant du Bangladesh. Le même sentiment nauséabond que j'ai eu le 24 novembre 2012, lorsqu'un incendie d'usine a tué 112 travailleurs bangladais. Après le repas de Thanksgiving, j'ai sauté pour balayer les offres du Black Friday. Des noms plus ironiques: Faded Glory. Écart. Enterré parmi ces vêtements perdus se trouvent les corps de personnes, principalement des femmes, qui savaient que quelque chose n'allait pas du tout dans le bâtiment lorsqu'elles sont arrivées au travail. Maintenant, où le plaçons-nous?

• Par Léa Chernikoff

  10 avr. 2014