Dans notre longue série, "Comment je le fais," nous discutons avec des gens qui gagnent leur vie dans l'industrie de la mode de la façon dont ils se sont introduits et ont réussi.
Deux collections, et Chris Gelinas, né au Canada, 29 ans, a déjà attiré l'attention du méga-conglomérat LVMH - ayant été nommé l'un des 12 finalistes sur un pool de 1 221 lors du premier prix LVMH de cette année. Gagner le prix serait une aubaine pour sa carrière, sans aucun doute, mais ce ne serait pas sa première grande récompense: le L'alun de Parson a déjà remporté le Made For Peroni Young Award en septembre pour son premier printemps collection.
"Peroni était super", a déclaré Gelinas à propos de l'expérience. "Ce que Peroni m'a offert, c'est un financement vraiment essentiel et le fait d'être accueilli dans la famille Milk Made." Made n'a pas été la première famille de mode dans laquelle il a été accueilli: il est aussi a passé du temps chez Marc Jacobs (il a commencé son stage là-bas alors qu'il étudiait pour un diplôme en commerce à l'Université de Windsor en Ontario), Proenza Schouler, Balenciaga et Theyskens Théorie.
Seulement huit ans dans l'industrie, Gelinas est remarquablement perspicace sur ce qu'il a vécu et remarqué. Nous l'avons rencontré pour parler des avantages du stage à l'étranger par rapport au pays, du fardeau financier des designers et des défis de la distribution au détail.
Vous avez toujours voulu créer votre propre label ?
Je pense que lorsque vous ne connaissez rien au design, la seule chose que vous savez est d'avoir votre propre collection. C'est un peu l'interprétation naïve du design de mode, donc j'ai toujours rêvé de cette marque ou de cette collection avant même de savoir ce qui était vraiment impliqué dans l'industrie.
Lors de mon premier stage dans l'industrie alors que j'étudiais encore le commerce, c'était en production donc c'était mon premier avant-goût de le processus proprement dit, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y avait tellement de choses derrière le design que le simple fait d'ouvrir un magasin et d'avoir le vôtre marque. J'ai donc essayé de trouver un équilibre entre les deux mondes des affaires et de la mode puisque les affaires étaient ce que j'étudiais et qu'il semblait que c'était l'industrie la plus viable.
J'ai fait un stage en relations publiques, ce qui était passionnant surtout chez Marc Jacobs à l'époque. Il avait toutes les "it" cool, les magazines et les célébrités. Cela ne fonctionnait pas tant que cela répondait aux demandes. C'était donc très excitant, mais j'ai rapidement réalisé que même si j'appréciais le monde des relations publiques, je ne pourrais jamais faire de relations publiques. Ce n'est tout simplement pas moi.
Ensuite, on m'a proposé un poste dans le service des achats. En fait, je ne savais pas ce qu'était un acheteur à l'époque, mais j'avais un diplôme en commerce. Je pouvais comprendre et naviguer dans une feuille de calcul et c'est une compétence dont vous avez besoin pour commencer en tant qu'acheteur. J'ai donc fait ça pendant quelques années, ce qui était génial parce que j'ai pu comprendre le produit et le processus et tout ça, mais j'ai toujours voulu concevoir.
Alors, quel genre de "trucs" avez-vous fait en tant qu'acheteur pour Marc Jacobs ?
Eh bien, à cette époque, Marc Jacobs avait 15 magasins autonomes. C'était beaucoup de comprendre les marchés uniques de chaque emplacement, comprendre ce client, allouer à ces endroits particuliers, puis déplacer le produit. C'est beaucoup d'analyser les ventes et si quelque chose ne bouge vraiment pas, alors peut-être le déplacer dans un autre magasin. C'est vraiment le flux et le reflux de la vente à travers tout l'inventaire.
Y a-t-il des compétences que vous commencez à mettre en œuvre maintenant même si vous n'avez pas encore votre propre magasin ?
Ouais, c'était la meilleure base que j'aurais pu avoir honnêtement; comprendre les marges, les budgets, les ventes, ouvrir à l'achat, vous connaissez la terminologie et le jargon et êtes également capable de le voir du point de vue du marchandiseur et du vendeur.
Je ne laisse pas nécessairement cela dicter le design, mais en fin de compte, je ne suis pas naïf. Cela peut être un mal nécessaire, cela peut être une partie vraiment cruciale de l'entreprise, mais avoir cette expérience est extrêmement utile.
Vous étiez donc dans les relations publiques et achetiez chez Marc Jacobs, puis vous avez travaillé avec d'autres marques ?
Oui, j'ai quitté Marc et je suis entré chez Parsons pour un diplôme d'associé, ce qui m'a vraiment enthousiasmé. Je l'ai fait en trois semestres et je suis peut-être la seule personne à l'avoir fait. Ils m'ont d'abord dit non catégoriquement, puis ils ont dit que j'allais échouer.
Entre-temps, j'étais à Proenza Schouler, j'avais quelques amis chez Marc qui étaient passés par là. C'était une excellente occasion de travailler dans cette très petite équipe d'environ 13 ou 14 personnes, dont [Jack McCollough et Lazaro Hernandez]. C'était vraiment ma première expérience dans le design et je l'ai fait par intermittence pendant toute l'année où j'étais à l'école.
Dès l'obtention de mon diplôme, j'avais passé un entretien pour ce poste chez Balenciaga - vous savez que c'est techniquement un stage ou un apprentissage mais là-bas dans les grandes maisons à Paris c'est en gros un junior designer. Je travaillais avec Natasha Ramsey et son équipe et cela a vraiment changé tout mon processus de conception.
Qu'est-ce que vous avez vraiment retenu de votre stage dans toutes ces maisons ?
Eh bien, depuis mon passage chez Proenza, ce que j'ai vraiment appris de Jack et Lazaro, c'est de voir leur vision pour l'ensemble de la collection. Je pense beaucoup à la silhouette et à la cohésion d'une collection quand je pense à ce que j'ai appris d'elles.
Chez Balenciaga, c'était une éducation à tout le design. Mon processus de conception actuel a vraiment changé après Balenciaga parce que je pense [à New York] vous apprenez un processus très linéaire: vous esquissez quelque chose, vous trouvez un tissu et ensuite vous l'exécutez. Lorsque nous avons drapé à l'école, nous examinions les marges de couture et toutes ces différentes choses et là, vous apprenez vraiment à être lâche et fluide; il y a des techniciens qui peuvent exécuter correctement un modèle, vous êtes juste là pour expérimenter.
D'Olivier [ Theyskens ]? Olivier est un artisan si brillant; il utilise vraiment ses mains. De lui, j'ai vraiment appris cette incroyable capacité à draper et à visualiser les choses à plat sur le sol.
Vous êtes deux collections. Avez-vous mis les deux sur le marché ou avez-vous sauté le premier ?
Le premier est techniquement allé sur le marché mais c'est juste moi. Je travaille avec une vendeuse, mais je n'avais pas les moyens de dire oui à beaucoup de l'intérêt que j'avais pour la première collection.
Je risquais en quelque sorte cette idée de livraisons tardives et de qualité inférieure au niveau auquel je voulais entrer sur le marché, alors j'ai pensé que quand je le ferais, je ferais les choses correctement.
C'est un problème qui beaucoup de designers émergents rencontrent, droit?
Vous savez que c'est une industrie vraiment amusante dans la mesure où tous les risques et les dépenses sont exclusivement supportés par le concepteur. Nous supportons tous ces immenses frais et risques de développement, et même en prenant des commandes de grossistes, nous avons vraiment obtenir le bout du bâton dans le sens où nous devons mettre tous ces coûts initiaux dans plusieurs pièces. Les conditions ne sont jamais en votre faveur au début donc nous devons vraiment travailler avec des ressources pour essayer d'exécuter au même niveau qu'une machine bien gérée parce que nous livrons tous au en même temps.
Vous avez déjà été remarqué par LVMH. Ces récompenses attirent-elles l'attention des acheteurs ?
Une fois que nous avons été annoncés dans le top 12 [de LVMH], il a été beaucoup plus facile d'amener beaucoup de gens à répondre aux e-mails. Il est certainement beaucoup plus facile de faire venir les gens et d'envisager de passer des commandes; ils se sentent moins à risque parce qu'ils voient que vous obtenez la validation des bonnes personnes.
Vos vêtements sont tous fabriqués à New York maintenant. Est-ce quelque chose que vous envisagez de continuer ?
Oui, c'est un choix très conscient. Le domestique est une chose vraiment importante. J'ai vu au cours des huit années que je suis ici à quel point c'est rétréci et je pense qu'il y a des initiatives incroyables. Je peux littéralement franchir cette porte et je peux superviser l'exécution des choses, je n'ai pas à sauter dans un avion quelque part. Même lorsque vous êtes à Paris, vous produisez hors d'Italie - il y a très peu de production à Paris à moins d'avoir un atelier, ce qui est très cher.
Comment avez-vous démarré la partie client privé de l'entreprise?
Eh bien, cela a vraiment commencé au printemps lorsque les éditeurs et les acheteurs ont commencé à me demander « Où puis-je acheter ça? » « Quand puis-je acheter ça? » et ils sont vraiment devenus en quelque sorte cette fille CG. C'est vraiment juste un e-mail et un rendez-vous. Il y a beaucoup de confiance de leur côté car il n'a pas cet historique client sur lequel ils peuvent se replier sur, mais je pense que ces filles, ces adopteurs précoces, ils aiment faire partie de la croissance initiale d'un designer. Je pense que cela les excite autant que les beaux vêtements qu'ils peuvent avoir.
Vous avez dit que vous avez mis cette saison sur le marché et qu'elle sera disponible à l'achat. Quel genre de magasins regardez-vous maintenant?
Nous sommes en quelque sorte en train de finaliser les détails pour que cette saison soit exclusivement réalisée Cinq étages. C'est vraiment cool parce qu'après avoir rencontré [Claire Distenfeld], nous nous sommes complètement entendus; elle est si incroyablement intelligente. Sa vision, j'adore sa vision du commerce de détail. Je pense que ce que propose Fivestory est vraiment conforme à la vision de notre produit qui est cette expérience vraiment incroyable et c'est beaucoup plus la qualité que la quantité. Vous allez dans sa boutique sur Madison et ce ne sont pas des vêtements mur à mur, c'est cette sélection incroyablement organisée de pièces. Parfois, c'est même une éducation pour moi, sur les nouveaux créateurs ou les créateurs émergents, car elle porte tellement de marques intéressantes.
Feriez-vous du e-commerce ?
Nous réfléchissons à cette idée de rétablir la relation designer-client, en créant davantage un dialogue et une conversation directe avec nos clients. Lorsque nous ne vendions pas le printemps, nous étions tellement intéressés par les commandes personnelles, et nous avons en fait fait des affaires assez décentes dans les commandes de clients privés, nous déployons donc une nouvelle facette de notre site Web qui aura cette interface qui n'est pas du commerce électronique dans le sens où il s'agit d'une expérience « plate, périmée, déroulante, pointer-cliquer », c'est plus unique et s'adresse aux client. Ce sera une façon de travailler non pas sur mesure, sur mesure, mais nous laisserons toujours le client s'exprimer.